Замена сцепления рено логан

Замена маховика

Для замены потребуются автоподъемник, трансмиссионная стойка и стандартные инструменты для слесарных работ.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

1. Для начала необходимо получить доступ к маховику. Если двигатель снят, проблем не возникнет, если нет — нужно демонтировать коробку переключения передач и корзину сцепления;
2. Далее необходимо удержать маховик от поворота. Для этого применяют специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
3. Сняв КПП, необходимо открутить шесть болтов крепежа, далее снимаем маховик;
4. Установка нового маховика. Монтаж маховика выполнить в последовательности, обратной демонтажу. Болты маховика затягиваются крест на крест с усилием 60,1-87,4 Н.м.

Источник

Рекомендации к замене маховика

При появлении посторонних шумов при работе двигателя часто требуется замена маховика. Эта процедура должна проводиться при соблюдении ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, к примеру:

по пробегу;
после частой смены компонентов сцепления;
по мере изнашивания.

При этом можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, к примеру, посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. Если подобные признаки появились, стоит провести диагностику, ремонт или замену неисправных элементов, устройство которых нужно знать для коррекции неисправностей.

Для того, чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации маховика.

Ремонт

Как и любой другой механизм, маховик со временем приходит в негодность. К видам возможных неисправностей элемента относят износ зубьев стального наружного края, возникновение порезов на поверхности, которая расположена близко к диску сцепления, поломку пружины и т.д.

Если изнашиваются (стачиваются) зубья стального обода, то ремонт сводится к замене изделия, хотя при наличии профессионального оборудования возможно восстановление. Также можно выбить ободок (подробнее ниже). Старый обод просто обновляется, вместо него заправляется новый.

Ремонт и замена маховика

При появлении на маховике прорезей и задиров, рекомендуется воспользоваться методом шлифовки изделия. Для этих целей предназначено также профессиональное оборудование, станок, который способен снять тончайший слой металла (до 0,3 мм). Если оборудования нет, изделие заменяется на новое.

Наконец, поломка пружины на маховике двухмассового вида уже обязательно приводит к замене всего изделия.

По ходу эксплуатации маховика, последний может нуждаться также в частичном ремонте.

Как выпрессовать и заменить стальной ободок без профоборудования

Венец из стали присутствует на всех маховиках, независимо от разновидности. Зубцы ободка участвуют, как и говорилось выше, в важных процессах передачи вращения.

Статья в тему: Как почистить инжектор и промыть своими руками

Итак, стальной ободок бывает запрессован на чугунный элемент маховика. В процессе изнашивания зубцев или возникновении трещин, ободок меняют. Оправдана эта операция тем, что стоимость нового маховика в несколько раз превышает цену нового стального венца с зубьями.

Венец маховика двигателя

Алгоритм проведения операции по замене ободка выглядит так:

• вначале снятый с автомобиля маховик ставится на ровную поверхность;
• берется тяжелый молоток и зубило, которым следует нанести равномерные удары по всей окружности колеса;
• после нескольких ударов ободок должен слететь с места.

Чтобы беспроблемно поставить новый стальной венец на маховик, потребуется его расширить в диаметре. А как это сделать? Воспользоваться физическими свойствами металлов или другими словами, нагреть ободок в печи.

1. Изделие помещают в печь на полчаса, поставив режим обогревателя на 250 гр.
2. Если специальной печи нет, то можно приготовить несколько опор, положить на них обод, развесить по всему диаметру венца ветошь, смоченную в горючем, и поджечь.

В обоих случаях не рекомендуется накалять металл до красноты.

После нагревания ободок надо быстро перенести к маховику и вдеть. Чтобы достичь точности совмещения, рекомендуется воспользоваться молотком.

Также будет интересно знать, что в некоторых случаях венец повреждается от зубьев стартера. В этом случае будет повреждена только передняя часть ободка, и менять его в этом случае полностью нет необходимости. Достаточно будет лишь перевернуть стальной ободок на другую сторону.

Модернизация работы дворников — Renault Logan, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Актуально для авто, выпуска до осени-зимы 2010 года. Ибо осенью-зимой 2010 .

Почему решил переделать алгоритм? Да потому, что после брызганья на стекло, приходится все время щелкать переключатель для включения дворников, а это износ переключателя и в последствии — его замена.

Много где рылся в поисках какие именно контакты надо соединить проводком, но натыкался на неправильную схему с форума Дачии Логан, а там несколько все по-другому. Но, наконец то, нашел на форуме Логан-клуба правильные контакты для соединения, но с кучей «воды», где все написано с ссылкой на неправильную инструкцию…

Итак, вот более подробная инструкция:

Для начала самое главное:

— Нужен только провод (у меня был моток, сечение вроде 0,5, сколько конкретно в см надо от руля до пола слева — не замерял).

— Как в лучших сервисах Европы, работы производим в белой рубашке:

— Но не забываем, что мы в России, так что нужны перекусы:

Руль выкручиваем вправо на 90 градусов. Снимаем кожух рулевой колонки, снизу два винта Т20, откручиваем, снимаем верхний кожух на защелках и нижний (со снятым рулем гораздо удобнее, но и не снимая, тоже возможно), предварительно откинув ручку регулировки руля по высоте.

Получаем доступ к винам крепления переключателя дворников:

Откручиваем их крестообразной отверткой:

Далее скидываем клемму с кольца иммобилайзера, снимаем декоративную накладку замка зажигания и скидываем кольцо иммобилайзера, держащегося на двух защелках на руле (увидите их без проблем), иначе оно не даст снять подрулевой переключатель:

Снимаем переключатель дворников и сдергиваем с него клему (на двух защелках по краям, надо нажать на них) и зачищаем средний верхний контакт от изоляции (что справа, что слева — четвертый), показанный на фото стрелкой. Присоединяем туда провод и изолируем:

Протаскиваем провод кому как удобнее. Я повел его по проводам от переключателя и вниз к блоку комфорта.

Смотрим на схему блока комфорта у левой ноги (который, кстати, не на полу, и залить его талым снегом просто нереально, как все пугают):

Снимаем обшивку на пистонах под рулем и видим блок с двумя клеммами, переводим фиксатор, как показано на картинке:

И вынимаем клемму:

Видим два разъема, наш — правый:

Отверткой отводим в сторону стенку и разъем выпрыгивает:

Внешняя стенка, контакт N7 (нумерация слева направо, там видно 1 и 10). Он пустой, клеммы запасной нету. Взял провод,

Разборка генератора, снятие и замена подшипников

После демонтажа производиться разборка и замена подшипника генератора Рено Логан 1.6. Обычно этот процесс занимает 30-40 минут, у опытных водителей 15-20 минут.

1. Открутите крепежные болты защитной пластиковой крышки автогенератора, а затем щеткодержателя.

1. Снимите щеткодержатель и реле регулятора. При квалифицированном ремонте одновременно проводится профилактика и проверка работоспособности реле. Так же осмотрите щеткодержатель на предмет неисправностей, состояние щеток.
2. Чтобы разобрать корпус на две части, откручиваются три болта. Тут потребуется крестовая отвертка. Далее используем зубило с молотком, чтобы «располовинить» корпус.

При демонтаже не прикладывайте чрезмерных усилий, так как крепления могут быть закоксованы, да и сам корпус сделан из хрупкого дюраль алюминия.

1. Надежный и проверенный способ снятия шкива (подходит для BOSCH) – это использование гайки М18 и М10 обрезанного шестигранника.

• Внутрь шкива ставим несколько шайб, а сверху гайку М18 под ключ на 27; • Вставляем шестигранник М10 или биту; • Головкой на 10 стопорим шкив; • Воротком с накидным ключом 27 ослабляем крепление шкива; • Предварительно рекомендуется обработать соединение WD-40.

Снятие старых шарикоподшипников и установка новых

1. Сняв шкив, выбиваем вал ротора из посадочного отверстия шарикоподшипника. Этот способ не безопасен, так как можно повредить сам вал.
2. Более действенный метод (показан на четырех фото ниже):

• Снятие крышки шарикоподшипника; • Зажим наружной обоймы в тисках до разрушения; • Спрессовка внутренней обоймы с ротора.

1. Теперь можно снимать передний п/ш. Выпрессовываем его из корпуса с обратной стороны. Используем захватный съемник.
2. Способ снятия заднего шарикоподшипника без съемника продемонстрирован ниже. Одним или двумя рожковыми ключами прикладываем усилие к торцу снизу, как показано на втором фото.

1. Сразу монтируем новый ш арикоподшипник в крышку, закручиваем четыре винта. Затем вставляем в отверстие вал ротора, забиваем через деревянную приставку или сильно нажимаем руками.

Перед установкой новых деталей вскройте резиновые уплотнения, чтобы проверить количество смазки. Если объем не достаточен (как на фото), добавьте подшипниковой смазки внутрь.

1. Монтируем передний п/ш на вал. Для этого смазываем посадочные поверхности, насаживаем деталь.
2. Затем используя накидную головку с диаметром, подходящим под внутреннее кольцо, запрессовываем шарикоподшипник на место.
3. Приступаем к обратной сборке электрогенератора Рено Логан.

Важные рекомендации по замене

• Усилие при запрессовке должно приходиться только на внутреннюю обойму.
• Учитывайте, что вставка заднего подшипника генератора Рено Логан из нового ремкомплекта потребует аккуратности, в противном случае будет люфт ил перекос.
• Сборку и установку производим в обратной последовательности. Полный процесс показан на видео в конце статьи.

Генератор Рено Логан замена, снятие ремня генератора

Генератор Рено Логан замена которого может понадобится в случае выхода из строя данного агрегата несложная операция. Но снятие генератора Renault Logan придется проводить весьма в стесненных условиях.

При этом изначально нам надо снять ремень генератора Логан, а для этого надо определится, какая из двух схем приводных ремней применена на вашем автомобиле.

В самой простой версии Рено Логан без кондиционера применяется следующая схема приводного ремня генератора, смотрим фото ниже.

• 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов
• 2 — натяжной ролик с кронштейном
• 3 — регулировочный болт
• 4 — болт крепления кронштейна натяжного ролика
• 5 — шкив генератора
• 6 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления
• 7 — ремень

Что бы снять ремень генератора Логан в такой конфигурации достаточно ослабить болты крепления кронштейна натяжного ролика (4) и открутить регулировочный болт (4). Тем самым натяжной ролик перестанет давить на ремень, он ослабнет и вы легко снимите его руками.

В обратном порядке устанавливаете ремень обратно и натягиваете с помощью регулировочного болта (3). Для проверки правильного натяжения ремня генератора снизу автомобиля большим пальцем руки нажимаем на ремень посередине между шкивами насоса гидроусилителя руля и коленчатого вала.

При усилии нажатия 10 кгс прогиб ремня должен составлять 6 – 8 мм.

Если на вашем Renault Logan стоит кондиционер, тогда схема приводных ремней выглядит следующим образом, как на фото далее.

• 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов
• 2 — натяжной ролик
• 3 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления
• 4 — шкив генератора
• 5 — шкив компрессора кондиционера
• 6 — опорный ролик
• 7 — ремень

Здесь для ослабления ремня генератора и его дальнейшего снятия необходимо ключом на 13 ослабить болт крепления натяжного ролика и поворачиваем кронштейн ролика по часовой стрелке, преодолевая усилие пружины натяжного устройства, до совмещения отверстия в кронштейне ролика и углубления в корпусе устройства. Затем фиксируем кронштейн ролика, вставив в его отверстие и углубление в корпусе натяжного устройства шестигранник на 6 или стержень диаметром 6 мм (можете вставить отвертку например). Как показано на фото далее.

Затем снимаем ослабленный ремень генератора. А теперь можно переходить к снятию и замене генератора Рено Логан. для этого отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

Отсоединяем колодку провода возбуждения от разъема генератора, нажав отверткой на фиксатор. Затем ключом на 13 откручиваем гайку крепления плюсового вывода В2+ на генератора и снимаем провод.

Смотрим фото.

• Головкой на 13 отворачиваем болт крепления кронштейна трубки нагнетательной магистрали гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя.

Отворачиваем болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя и не отсоединяя от насоса трубку и шланг, отводим его в сторону. Затем накидным ключом или головкой на 13 отворачиваем два болта нижнего крепления генератора к кронштейну двигателя и болт верхнего крепления.

1. Все три болта генератора, которые и держат агрегат, показаны далее на фото для наглядности.

Теперь генератор Рено Логан снят, можете ставить новый или чинить старый. Конструкция самого генератора довольно простая и замена регулятора напряжения или выпрямительного блока обычно не вызывает сложностей. Эта инструкция так же пригодится и владельцам Renault Sandero.

Официальный дилер Рено в Твери https://renault.nordavtotver.ru предлагает весь модельный ряд французского производителя. Большой выбор востребованных машин на складе позволит совершить покупку без длительного ожидания. Профессиональное гарантийное, постгарантийное обслуживание и квалифицированный ремонт.

Установка и балансировка

Чтобы в следующий раз открутить болт без усилителя и экстрактора необходимо при сборке использовать динамометрический ключ и рекомендации производителя. В мануалах для каждой модели авто имеется подробная информация по схеме и усилию затяжки. Производители рекомендуют применять анаэробный фиксатор резьбы, в котором смачивается вся часть болта, вкручиваемая в тело коленвала.

Расчет усилия затяжки

Например, для ВАЗ/Lada указано затягивание по четырехступенчатой схеме вкручивания болтов М10 х 1,25:

1. По нижней схеме с усилием 62 Нм;
2. затяжка до 87 Нм аналогичным образом;
3. контрольный поворот головок на 90 градусов;
4. фиксирующий поворот еще на 90 градусов.

При использовании динамометрического ключа со шкалой кгс х м момент затяжки составит 6,2 и 8,7 единиц, соответственно.

Однако в эту таблицу по умолчанию заложен крепеж класса прочности 12,9 единиц. На практике часто используются болты класса прочности 4,6 – 8,9, поэтому лучше использовать универсальную таблицу ГОСТ для моментов резьбовых соединений всех типоразмеров.

Регулировка биения

Маховик является массивной деталью, смещающей центр тяжести сборочной единицы коленвала, поэтому в идеале после каждого ремонта, замены оригинальным изделием, облегченным вариантом или двухмассовым маховиком необходима балансировка на стенде:

• отдельно коленчатый вал;
• в сборе с маховиком;
• затем с присоединенной корзиной сцепления.

Кроме того, проверяется зазор между посадочными поверхностями деталей сборочной единицы. При необходимости придется выкрутить болт напротив участка с зазором, протянуть крепеж до полного контакта, затем затянуть ослабленный болт заново.

Если болты открутились во время движения, скорее всего, придется заменить маховик, так как коленвал не прекратит вращения, разобьет посадочные резьбовые отверстия в маховике. Возможна деформация элементов сцепления и прочие поломки.

Замена маховика

Для замены потребуются автоподъемник, трансмиссионная стойка и стандартные инструменты для слесарных работ.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

1. Для начала необходимо получить доступ к маховику. Если двигатель снят, проблем не возникнет, если нет — нужно демонтировать коробку переключения передач и корзину сцепления;
2. Далее необходимо удержать маховик от поворота. Для этого применяют специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
3. Сняв КПП, необходимо открутить шесть болтов крепежа, далее снимаем маховик;
4. Установка нового маховика. Монтаж маховика выполнить в последовательности, обратной демонтажу. Болты маховика затягиваются крест на крест с усилием 60,1-87,4 Н.м.

Источник

Все отлично. Какие есть гарантии?

Ста процентная гарантия доставки курса в идеальном состоянии . Когда есть желание сделать заказ курса, используя предоплату и думает, что курс могут доставить в поврежденным, то можно уверенно отбросить все сомнения. Диск имеет двойную защиту от действий с внешней стороны и жестко зафиксирован внутри бокса. Но даже когда по какой-либо неожиданный причине курс будет доставлен в ненадлежащем виде, просто стоит сообщить про это, и будет выслан курс еще раз. Можно дать оценку качестве информации непременно теперь и просмотреть шесть уроков из курса. Даром. Для этого перейти по этой ссылке. ввести свои данные ящик и пошлют ссылку для просмотра бесплатного материала.

Замена маховика

Для замены потребуются автоподъемник, трансмиссионная стойка и стандартные инструменты для слесарных работ.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

1. Для начала необходимо получить доступ к маховику. Если двигатель снят, проблем не возникнет, если нет — нужно демонтировать коробку переключения передач и корзину сцепления;
2. Далее необходимо удержать маховик от поворота. Для этого применяют специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
3. Сняв КПП, необходимо открутить шесть болтов крепежа, далее снимаем маховик;
4. Установка нового маховика. Монтаж маховика выполнить в последовательности, обратной демонтажу. Болты маховика затягиваются крест на крест с усилием 60,1-87,4 Н.м.

Демонтировать маховик

Снятие и установка маховика двигателя Рено Логан

Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого обода, служаще­го для пуска двигателя стартером, и для шли­фования поверхности под ведомый диск сцепления

Вам потребуются — инструменты, необхо­димые для снятия коробки передач и сцеп­ления, а также торцовая головка «на 17» и отвертка.

Пометьте любым способом взаимное расположение маховика и коленчатого вала.

Маховик может быть установлен на колен­чатый вал только в одном положении, так как одно из отверстий в маховике и колен­чатом валу расположено асимметрично (имеет угловое смещение)

Для облегчения установки маховика рекомен­дуем пометить взаимное расположение деталей

Выверните шесть болтов крепления ма­ховика, удерживая от проворачивания махо­вик с помощью отвертки.

Проверьте состояние зубьев обода ма­ховика и в случае их повреждения замените маховик.

Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или фланца коленчатого ва­ла имеются риски и задиры.

Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специ­альным оборудованием.

Биение маховика, измеренное по зубчатому ободу, не должно превышать 0,5 мм.

Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ве­домого диска можно прошлифовать, при этом слой снимаемого металла не должен превышать 0,3 мм.

Установите маховик в соответствии с нанесенными метками и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию.

Резьбу болтов крепления маховика смажьте анаэробным фиксатором резьбы, например Loctite Frenetanch или подобным ему.

Затя­гивайте болты равномерно крест-накрест моментом 65 Нм (6.5 кгс/м).

Болты крепления маховика обязательно замените новыми. Повторное их исполь­зование не допускается

Почему не льют полностью вместе с зубами?

Я тоже задавал себе такой вопрос – ведь кажется легче просто взять и вылить готовый маховик уже в форме шестерни, и не «запариваться» на различные венцы! Просто? А вот нет!

Все дело в весе, прочности и цене – венец, как правило, делают из тяжелых и прочных металлов, это может быть чугун (или его сплавы), некоторые виды стали и т.д. Этот металл не легкий, да еще он должен выдерживать нагрузки. Если сделать всю «болванку» из такого металла, она получится — прочной, но намного тяжелее и дороже!

Еще одна причина – ремонт. Сейчас сточившийся венец, просто снимают и одевают новый, тем самым экономится много сил и денег. А полностью литую деталь уже не отремонтировать (если например, сломало зубы), только переплавка и новая отливка.

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток. Если при снятии маховика не было отмечено положение узла относительно коленвала и датчика (он находится как раз между), это приводит к проблеме.

Эксперты утверждают, что 20-й зуб после разрыва маховика, посчитанный вверх по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал – стоять в ВМТ.

Внимание. Проверить положение коленвала можно с обратной стороны двигателя

Там имеется специальный указатель.

Кроме того, знание о том, как правильно установить маховик, поможет полнее реализовать возможности автомотора. На заводе изначально комплектуют систему штатным узлом. Например, на Ваз – узел стоит старого формата, еще с эпохи «фиатовского» прототипа.

Естественно, это послужило поводом для проведения модернизации и переделок. И сегодня в помощь тюнеру приходят инновационные техприемы.

Рассмотрим эти возможности.

Инсталляция 2-массового маховика дает возможность сдвинуть РКК (мезомерия колебаний) на амплитуду вращения двукратно меньшую, чем холостой ход ДВС. В 2-массовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на столь большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как стоит дорого, не подлежит гаражному ремонту из высокоточости изготовления и по ряду других причин.

Более действенным способом снизить нагрузку на КПП, станет установка облегченной модели маховика. В этом случае реальный вес изделия уменьшается на максимально возможную величину. Новый узел в итоге весит на 4-5 кг меньше штатного варианта.

Установка облегченной модели узла подразумевает очень много нюансов. В первую очередь, это касается проточки маховика с обеих сторон.

Резюме: если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнение, рекомендуется выполнить следующее. Выставить метку на коленвале в соответствие с риской на нижнем кожухе ремня грм. Одновременно с этим выставляется метка на маховике, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна находиться на уровне кромки ГБЦ.

Маховик двигателя внутреннего сгорания служит для накопления энергии. Он помогает поршням проходить нижние мертвые точки (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на КПП. Существуют три вида маховиков:

• обычный;
• облегченный;
• демпферный (в демпферном внутри установлены пружины).

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. км. Все зависит от того, насколько интенсивно и в каких режимах работал двигатель. Обычно установку нового маховика выполняют после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик меняют в комплекте со сцеплением.

Установка ремня на 16-клапанном ДВС

Отметки на новом ремне должны совпадать с выемками на шкивах.
Даже если натяжной ролик все еще функционирует, все же лучше снять его во время установки, чтобы освободить больше места.
На место старого ремня монтируем новый и в первую очередь устанавливаем на распредвалы, затем натягиваем на водяной насос и паразитный ролик.
При установке ременной передачи важно следить за тем, чтобы шкивы не вращались. Даже небольшое отклонение в этом случае недопустимо.
Теперь установите ролик натяжителя и натяните им сам ремень ГРМ

Если ремень прогибается более чем на 90 градусов, снова затяните его.
Установив ремень, натянув и проверив метки, можно смонтировать все в обратном порядке и заменить крышки распределительных валов.
После сборки коробки ГРМ нужно установить на место правую подушку двигателя, снять блок с домкрата, надеть протектор картера, собрать ствольную коробку, поставить ствол и прикрутить колесо.

См. Установку нового ремня ГРМ ниже.

Порядок действий для задних дверей

Для ремонта потребуется стандартный набор инвентаря. Демонтаж обшивки проводится согласно инструкции:

1. Снимаются заглушки. Пластиковые накладки скрывают крепежные элементы.
2. Демонтируется евроручка, она закреплена двумя винтами.
3. Удаляются фиксаторы. Отключается проводка, идущая к стеклоподъемникам, замку, колонкам.
4. Отщелкиваются клипсы, вынимается панель.
5. Проводится демонтаж динамика. Для этого откручиваются четыре винта, проводится отсоединение проводов.

Обшивка снимается вместе с панелью. Они скреплены скобами строительного степлера. Отсоединение крепежей позволит снять материал, а затем обтянуть деталь новой тканью.

Сальник коленчатого вала задний Renault 289132889R Renault. Продажа оптом и в розницу — Автопитер

• Производитель и номер
• Описание
• Наличие
• Срок
• Цена

Сальник к/вала Renault Logan Sandero Lada Largus задн. 80*100*8

5 шт.

113 ₽

MR6000051 MANOVER Сальник коленвала задний LADA Largus, RENAULT Logan Faza 1, Logan Faza 2, Logan 20

5 шт.

99 ₽

Сальник к/вала Renault Logan Sandero Lada Largus задн. 80*100*8

5 шт.

104 ₽

Комплект сальников коленвала передний+задний

100 шт.

175 ₽

На нашем складе

1 шт.

181 ₽

1 шт.

167 ₽

2 шт.

192 ₽

5 шт.

182 ₽

225 шт.

200 ₽

Сальник коленвала Largus задний «FRANCECAR»

5 шт.

132 ₽

Сальник к/вала Renault Logan (80x100x8)

11 шт.

211 ₽

48 шт.

147 ₽

Сальник к/вала Renault Logan (80x100x8)

11 шт.

196 ₽

Сальник к/вала /2108, ОКА/ задн. бол. (80*100*10)

7 шт.

243 ₽

Сальник коленвала (ROSTECO) 2108-1005160 МК ВАЗ

3 шт.

252 ₽

сальник коленвала задний (мкв) 80х100х10

1 шт.

204 ₽

Сальник коленвала задний в пак.FPM ВАЗ 2108-1005160-01 /150/

4 шт.

246 ₽

Сальник к/в ВАЗ-2108 задний ROSTECO

10 шт.

215 ₽

34-00014-SX_сальник к/в задний! 80x100x8Renault Megane/Kangoo/Laguna/Clio, Dacia Logan 1.4/1.6 96>

2 шт.

255 ₽

34-00014-SX_сальник к/в задний! 80x100x8Renault Megane/Kangoo/Laguna/

49 шт.

204 ₽

34-00014-SX_сальник к/в задний! 80x100x8Renault Megane/Kangoo/Laguna/Clio, Dacia Logan 1.4/1.6 96>

20 шт.

206 ₽

Сальник коленвала задний 80*100*8 Fiat, Рено Sandero, Fluence, Duster, Largus, Nissan Almera (G15)

6 шт.

358 ₽

9 шт.

361 ₽

9 шт.

373 ₽

2 шт.

409 ₽

18 шт.

409 ₽

18 шт.

423 ₽

Сальник коленвала задний 80*100*8 Fiat, Рено Sandero, Fluence, Duster, Largus, Nissan Almera (G15)

11 шт.

598 ₽

8 шт.

646 ₽

10 шт.

617 ₽

10 шт.

638 ₽

Cальник 80 X100 X 8 F LD /A

3 шт.

658 ₽

18 шт.

769 ₽

18 шт.

795 ₽

Сальник коленвала задний 80*100*8 Fiat, Рено Sandero, Fluence, Duster, Largus, Nissan Almera (G15)

10 шт.

1 062 ₽

10 шт.

769 ₽

Сальник 80*100*8 LH CORTECO 12015352

1 шт.

1 047 ₽

3 шт.

1 124 ₽

На нашем складе

Сальник коленвала G15RX76

15 шт.

779 ₽

Сальник коленвала G15RX76

15 шт.

722 ₽

4 шт.

852 ₽

Сальник коленвала 811830450

1 шт.

334 ₽

В каких ситуациях необходимо менять маховик?

Вы знаете, что у каждой машины есть маховик. Этот компонент играет очень важную роль как при запуске двигателя, так и при переключении передач.

К сожалению, маховики не вечны. Со временем они изнашиваются и растрескиваются, неспособны эффективно выполнять свои функции и требуют замены.

Изменение становится необходимым, особенно если такие симптомы, как:

Сдвиг коробки передач — если вы замечаете, что при переключении на новую передачу она «переворачивается» или остается нейтральной, это свидетельствует о необходимости замены маховика. Если он не будет заменен вовремя, муфта также будет повреждена со временем
Проблема со скоростью — если у вас есть проблемы со скоростью автомобиля, причина, скорее всего, изношен маховик.
Вибрация при нажатии на педаль сцепления — если педаль сцепления вибрирует все больше и больше при нажатии, это обычно означает, что у маховика есть проблема

Обычно в этом случае это ослабленная пружина или уплотнение, но возможно, что проблема в изношенном маховике, и тогда его необходимо заменить.
Увеличивается расход топлива — повышенный расход топлива может быть признаком других проблем, но ничто не мешает вам обратить внимание на маховик, поскольку это часто является причиной, по которой вы заправляете бензин на любой заправке
Муфта является сменной — хотя нет необходимости менять маховик одновременно с муфтой, все эксперты советуют вам сделать это, поскольку как комплект сцепления, так и маховик имеют примерно одинаковый срок службы.

Замена щеток

Другой причиной выхода из строя генератора является поломка щеточного узла.

Данная проблема сопровождается падением напряжения в бортовой сети, загорается контрольная лампа заряда аккумулятора, в зимнее время появляются проблемы с запуском.

В этом случае ремонт генератора Рено Логан не потребует снятия детали, поскольку как написано выше эта процедура довольно сложная и потребует значительных временных и трудозатрат.

Можно установить щетки на генератор отдельно, есть возможность поменять весь узел в сборе, вместе с реле=регулятором.

Этот способ наиболее предпочтителен, поскольку данный узел содержит все основные компоненты, которые могут выйти из строя, поэтому замена надолго избавит от проблем.

Выбирать необходимо в зависимости от модели генератора, для владельцев Рено Логан с генератором Bosch может быть выбран узел HUCO 130606

Перед началом работ необходимо снять клемму с аккумулятора. Затем открутить крышку с генератора. Для этого откручиваем гайку на 15(1), затем гайку на 13(2).

После этого откручиваем болт крестовой отверткой

Важно не слизать грани, иначе дальнейшая работа станет проблематичной

Так же важно не забыть снять контрольный провод зарядки. После этого можно снимать крышку генератора

Для этого ее надо не тянуть, а немного наклонять из стороны в сторону.

После установки реле производиться сборка компонентов в обратном порядке.

Регулировка клапанов

Рассмотрим порядок регулировки клапанов двигателя Рено Логан 1.4 8 кл. Про необходимость регулировочных действий свидетельствует характерный громкий стук в моторном отсеке при закрытой крышке капота. Он отчетливо слышен с водительского места.

Проверка зазоров проводится на холодном моторе при температуре +20 градусов Цельсия между торцами стержня клапана и регулировочного болта и полностью закрытом клапане. Последовательность регулировки клапанов цилиндров 1-3-4-2!

Номинальный зазор составляет:

0,10-0,15 мм. для впускного клапана; 0,25-0,30 мм. для выпускного клапана.

Порядок работ:

1. Проверить натяжение ремня ГРМ;
2. Снять крышку ГБЦ;
3. Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия при этом оба клапана данного цилиндра будут закрыты, а зазоры между торцами клапанов и болтов регулировки максимальны;
4. Для установки поршня в положение ВМТ требуется снятие крышки привода ремня ГРМ, но это трудоемкий процесс, поэтому завод-изготовитель допускает другой подход: распредвал можно установить в нужное положение контролируя его визуально. Он должен находится так, чтобы пятки коромысел привода обоих клапанов цилиндра опирались на затылочные части кулачков распредвала. При этом коромысла можно перемещать «покачиванием» в пределах зазора;

   Если сняли кожух ремня ГРМ, то выставляем эту метку

   На фото расположение клапанов впускных и выпускных, а также расположение цилиндров (1-2-3-4)

5. Отвернуть контргайку болта регулировки одного из коромысел и удерживая болт от проворачивания вставляем в зазор щуп;
6. Удерживая контргайку вращать болт регулировки по часовой стрелке до тех пор, пока щуп не начнет перемещаться в зазоре с некоторым усилием;

   1-удерживатель; 2-ключ; 3-щуп

7. Затяните контгайку и проведите контрольный замер зазора;
8. По аналогии отрегулируйте зазор второго клапана;
9. Провернуть коленчатый вал на пол-оборота и отрегулировать клапана третьего цилиндра;
10. Поворачивая коленчатый вал на половину оборота отрегулировать клапана 4-го и 2-го цилиндров;
11. Установить крышку ГБЦ в исходное положение.

Как снять сцепление с бензопилы: подробный отчет

Процесс ремонта муфты сцепления слагается из таких операций:

демонтировать цепную гарнитуру, заслонки аэрофильтра и самого сцепления;
стопорить коленвал — для этого достаточно просто выкрутить сечу зажигания;
открутить сцепление специальным ключом сильными движениями по или против часовой стрелки (у разных моделей пил может быть как левая, так и правая резьба). Обычно инструмент для того, чтобы снять муфту, входит в комплектность бензопил;
перейти к отсоединению барабана и звездочки;
если при осмотре муфты сцепления обнаружилась одна или несколько треснувших пружин (их может быть несколько, например, у бензопил «Хускварна» — 3 ед.) – нужна замена пружины, вышедшей из строя, на новую;
собрать сцепление на бензопиле, поставить его на место и вкрутить

Не забывайте, что коленвал все еще должен быть неподвижным;
агрегировать на пилу снятые детали в последовательности, обратной разборке;
зафиксировать муфту – ручку дополнительного торможения направить вперед, запустить прибор и осторожно убрать с инерционного тормоза.

Замена и ремонт маховика: основные сложности

Маховик двигателя внутреннего сгорания служит для накопления энергии. Он помогает поршням проходить нижние мертвые точки (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на КПП. Существуют три вида маховиков:

• обычный;
• облегченный;
• демпферный (в демпферном внутри установлены пружины).

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. км. Все зависит от того, насколько интенсивно и в каких режимах работал двигатель. Обычно установку нового маховика выполняют после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик меняют в комплекте со сцеплением.