Возможные причины плохого обогрева печки на фольксвагене гольф 3

Как прокачать тормоза на Фольксваген Гольф 4 с ABS и ЕРS (Подскажите. )

Оракул

Не знаю как VAGCOM311, в ELSA написано-

для Фольксваген Гольф 4. Прокачка тормозной системы без устройства для наполнения и прокачки тормозной системы – Открыть штуцер для прокачки при насаженном шланге от емкости для прокачки. – Многократно нажимая на педаль тормоза, осуществить прокачку. При этом уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке не должен опускаться слишком низко (необходимо доливать жидкость). – Закрыть штуцер, не отпуская нажатой до упора педали тормоза. – Повторять процесс до тех пор, пока из прокачного шланга не перестанет выходить воздух. Последовательность прокачки: 1 — Передний левый суппорт 2 — Передний правый суппорт 3 — Задний левый колесный тормозной цилиндр/тормозной суппорт 4 — Задний правый колесный тормозной цилиндр/тормозной суппорт Инструкция Если одна из камер бачка для тормозной жидкости автомобилей с EDS, EDS/ASR или EDS/ASR/ESP полностью пуста (например, из-за негерметичности тормозной системы), сначала следует произвести прокачку тормозной системы. Особенность только для автомобилей с ABS/EDS/ASR/ESP После прокачки тормозной системы необходимо произвести базовую настройку датчика (Mark 20) или датчиков (Mark 60) тормозного давления. -VAS 5051- подключить и выбрать функцию

-VAS 5051- — подключение и выбор функций Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства * Тестер -VAS 5051-

* Диагностический кабель -VAS 5051/1- или -VAS 5051/3- ВНИМАНИЕ! * При пробной поездке тестеры всегда следует надежно закреплять на заднем сиденье. * Работать во время движения с этим прибором должен второй механик

– Снять крышку -1- в направлении стрелки. – Подключить штекер диагностического кабеля -VAS 5051/1- или -VAS 5051/3- к диагностическому разъёму.

– Включить тестер -стрелка-. Тестер готов к работе после появления на дисплее картинки автомобиля. – Включить зажигание. – Коснитесь на дисплее поля / кнопки: Ведомый поиск неисправностей. – Затем последовательно выбрать: * Марка * Модель * Модельный год * Вариант * Буквенные обозначения двигателя – Подтвердить введённую информацию. Подождать, пока тестер не опросит все имеющиеся на автомобиле блоки управления. – Нажать кнопку Переход и выбрать функцию „Выбор функции/компонента“. – Выбрать на дисплее „Ходовая часть“ – Выбрать на дисплее „Тормозная система“ – Выбрать на дисплее „01-система с функцией самодиагностики. “. – Выбрать на дисплее „Антиблокировочная система. “. – Выбрать на дисплее „Функция“. Будут показаны все возможные функции установленной на автомобиле антиблокировочной системы. – Выбрать нужную функцию на дисплее.

Источник статьи: http://vwts.ru/forum/topic/104266/

Разборка и устройство вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) Vento/Golf 3. — Volkswagen Vento, 1.8 л., 1992 года на DRIVE2

Добрый день, коллеги.

Ну вобщем все что вы хотели узнать, но боялись спросить

Разобрал я ВУТ из любопытства, а так же проверить исправность мембраны.

Половинки корпуса, в половинке со стороны штока стоит несъемный сальник:

Перепускной клапан:

Мембрана Bendix, значит старый ВУТ был от Bendix:

Шток с клапаном и фиксирующие скобы с пружинкой. Сам шток не разбирал — внутри клапана его держит просто пружина с фиксирующей шайбой и все. Фото:

Групповое фото:

Почистил, смазал, собрал:

Итак, разобрано, собрано, любопытство удовлетворено и сделаны выводы:

Мембрана абсолютно целая, все остальное тоже. Значит ВУТ, который стоял на машине, абсолютно рабочий. Скажете, что зря поменял ? Нет, не зря — в итоге я научился разбирать/собирать ВУТ, посмотрел что у него внутри, у меня появилась абсолютно целая мембрана или целый ВУТ, в котором я теперь уверен, что все в порядке. Замена ВУТ так же показала, что пора ГТЦ сделать ревизию, т.к. он сопливит внутри ВУТ и снаружи ничего не видно. Из этого всего следует, что предыдущие работы были проведены не зря.

Всем спасибо.

Дизельные двигатели

Дизельные агрегаты неутомимы в версиях 1.9 TDI 90 и 105 л.с., а так же 2.0 TDI 140 л.с. До 2005 года они были лишены сажевого фильтра, который позже вошел в список обязательного оборудования. Механики без колебаний считают 1.9 TDI лучшим. Автомобиль с таким двигателем легко взбодрить с помощью модификации программного обеспечения ЭБУ. Несложная процедура позволяет увеличить мощность почти до 130 л.с., а в случае с 2.0 TDI – до 170 л.с. Если двигатель исправен, негативные последствия «чип-тюнинга» исключены.

Неисправности? Случаются не часто, но пара слабых мест имеется. В их числе форсунки – от 40 000 рублей. При больших пробегах они начинают «переливать», из-за чего часть топлива попадает в моторное масло, что в свою очередь приводит к повышенному износу двигателя.

После 400-500 тыс. км встречаются более серьезные проблемы: изнашиваются гидравлические толкатели (от 300 рублей за штуку), распределительные валы и подшипники (от 50 000 рублей за рем. комплект). В свою очередь, продукты износа уничтожают турбокомпрессор (от 40 000 рублей). Впрочем, при частой замене масла детали служат долго.

Двигатели 2.0 TDI более склонны к неисправностям в системе впрыска. А версии с насос-форсунками 2.0 TDI PD нередко подводили из-за трещин в головке блока.

Предохранители и реле в салоне

Блок предохранителей

Расположен в торце панели приборов со стороны водителя, за защитной крышкой.

Фото – схема

Назначение

F1	(10А) Диагностический разъем DLC, Блок управления двигателем, Реле для работы в режиме автономного отопителя, Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов, Регулятор корректора фар, Блок управления адаптивного круиз-контроля, Выключатель стоп-сигналов
F2	(5А) АВS, ESP, Блок управления комбинации приборов, Блок управления двигателя, Реле стартера, Блок управления усилителя рулевого управления, Блок управления распознавания прицепа
F3	(5A) Блок управления подушек безопасности
F4	(5А) Датчик уровня и температуры масла, Датчик высокого давления, Датчик уровня и температуры моторного масла, Клавиша отключения ASR и ESP, Клавиша указателя давления в шинах, Блок управления подушек безопасности
F5	(10А) Блок управления левой фары
F6	(10А) Блок управления правой фары
F7	Резерв
F8	Резерв
F9	Резерв
F10	Резерв
F11	Резерв
F12	(10А) Блок управления электрооборудованием двери (водителя), блок управления электрооборудованием двери (пассажира), центральный замок
F13	(10А) Диагностический разъем, выключатель освещения, датчик дождя и освещенности, Выключатель противотуманных фар
F14	(10А) Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза), блок управления АКП, Блок управления Climatronic
F15	(20А) Клавиша отпирания в ручке двери/крышки багажного отсека, Блок управления бортовой сети, Центральны замок
F16	(10А) Камера заднего вида
F17	(5/10А) Аудиосистема, датчик наклона, сирена сигнализации, реле сигнала
F18	Резерв
F19	(5А) Аварийный регистратор данных, Блок управления системы ограничения оборотов двигателя
F20	(20А) Блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя, Стабилизатор напряжения
F21	(10А) Блок управления электронной системы блокировки рулевой колонки
F22	(40А) Приточный вентилятор
F23	(30А) Электропривод стеклоподъемников, блок управления двери
F24	(20А) Блок управления бортовой сети
F25	(25А) Многофункциональный блок управления (нагревательный элемент заднего стекла, блок управления климатической установки, выключатель отопителя и выбора режима работы)
F26	(30А) Блок управления задними дверьми и стекло подъемниками
F27	(15А) Управление двигателем (топливный насос)
F28	(15А) Стабилизатор напряжения, Головное устройство
F29	Резерв
F30	(20А) Блок управления автоматической коробки передач
F31	(20А) Вакуумный насос тормозной системы
F32	(30А) Инвертор с розеткой, 12 В – 230 В
F33	(25А) Люк
F34	(15А) Электропривод сидений
F35	(10А) Блок управления системы электронного регулирования демпфирования
F36	(20А) Омыватели фар
F37	(30А) Подогреватель сидений
F38	(20А) Реле звукового сигнала противоугонной сигнализации, центральный блок управления систем комфорта
F39	—
F40	(40А) Отопитель /кондиционер
F41	(15А) Электродвигатель очистителя стекла
F42	(20А) Прикуриватель, Розетка 12 В
F43	(15А) Блок управления электрооборудованием прицепа
F44	(20А) Блок управления электрооборудованием прицепа
F45	(15А) Блок управления электрооборудованием прицепа
F46	Резерв
F47	(5А) Блок управления комбинации приборов
F48	(5А) Блок управления электроники управления мобильного телефона, Стабилизатор напряжения, Датчик магнитного поля для компаса
F49	Резерв

Блок реле

Он находится под самой панелью приборов, за обшивкой.

Общая схема

Схема верхнего блока реле

1. Реле клеммы + замка зажигания
2. Реле звукового сигнала
3. Реле омывателя фар
4. Реле разгрузки силовой цепи
5. Реле электро обогрева окна
6.  либо А – 30А Термопредохранитель 1 регулировки положения сиденья водителя

Общее описание выполняемых функции блока управления бортовой сети: Управление релейными цепями, Управление световыми приборами, Распределение электроэнергии между потребителями, Управление стеклоочистителями (через LIN), Управление датчиками дождя и освещённости, Включение звукового сигнала, Управление обогревом стекол, ветрового и заднего, Сохранение персональных настроек , Управление системой охраны салона, датчиками наклона и охранной сигнализацией, Комфортное запирание/ отпирание, Дистанционное управление (встроенная антенна), Центральный замок (управление замками, дверями, лючками и крышками), Система контроля давления в шинах (отдельный логический модуль с диагностическим адресом), Управление блоками управления дверей, Освещение для движения в светлое время суток, Система статического адаптивного освещения.

Пошаговая инструкция по ремонту

В большинстве случаев успешность ремонта связана с грамотным подбором ремкомплекта. Профессионалы советуют брать элементы в комплекте от Bossca под каталожным номером 01215. Он состоит из следующих деталей.

1. Правый сальник рейки в обойме.
2. Левый сальник рейки без обоймы.
3. Манжеты рулевого вала (верхний и нижний).
4. Колпачки от трубки.
5. Резиновое колечко под поршень.
6. Заглушка, фиксирующая подшипник рулевого вала.
7. Гайка для крепления вала.

Работы с пыльником

Выше было сказано, что пыльник рулевой рейки проверяется и заменяется при необходимости в первую очередь. Если вовремя этого не сделать, придётся ремонтировать уже весь узел.

Сложности никакой замена пыльника собой не представляет. Операция по силам любому «пассатоводу» с опытом. Подготовить для работы надо будет лишь несколько инструментов и расходников.

1. Набор гаечных ключей для снятия рулевых тяг.
2. Отвёртку, которой легче будет открутить винтики, стягивающие хомуты.
3. Новые пыльники.
4. Металлические хомуты.
5. Немного солидола.

На некоторых моделях «Пассат Б3» вместо металлического хомута используется пластиковая затяжка. В этом случае надо будет её просто разрезать острым ножом.

Разрыв пыльника на Passat B3 чаще всего происходит из-за механического повреждения. Поскольку он сделан из резины, то со временем устаревает, теряет прочность и рвётся при малейшем на него воздействии.

1. Автомобиль надо поднять на эстакаду, затем демонтировать защиту двигателя (если она предусмотрена).
2. Под передок установить домкрат, снять колесо.
3. Отсоединить элементы, мешающие свободному доступу к пыльникам рейки.
4. Открутить рулевые тяги.
5. Снять хомуты.
6. Вытянуть пыльник, используя плоскогубцы. Можно поворачивать кожух из стороны в сторону, чтобы упростить задачу.

Видео: замена пыльников рулевого механизма

Смазка механической рейки

«Солидол» — не единственная смазка, которую используют для обслуживания рулевой рейки. Неплохо зарекомендовали себя такие составы, как «Литол-24», «Циатим», «Фиол». Если автомобиль эксплуатируется в северных областях страны, то рекомендуется взять «Северол» с присадками, сохраняющими консервативные свойства даже при очень сильных морозах.

Смазка наносится основательно, чтобы уменьшить усилие, которое потребуется для проворачивания рулевого управления. Без демонтажа рейки ни о какой полноценной смазке и речи быть не может. Особым составом AOF надо протереть зубчатую пару.

Демонтаж рейки

Пошаговые действия по демонтажу рейки своими руками выглядят так.

1. Откручиваются три болта задней правой опоры ДВС.

Видео: ремонт рулевой рейки VW Passat B3, снятие и установка

Регулировка рулевой

Регулировка рулевой рейки проводится при обнаружении люфта. Согласно заводским параметрам, величина свободного хода не должна превышать 10°. Если это не так, придётся провести настройку с помощью специального винта.

1. Подтяжка должна проводиться медленно и плавно.
2. Колёса машины нужно выставлять ровно по углу 90°.
3. Лучше проводить регулировку вместе с напарником. Один человек настраивает регулировочный болт, другой вращает руль, чтобы его не заклинило.
4. Обязательно проводить ходовые испытания после каждой настройки.
5. Если руль проворачивается туго, возможно, надо ослабить регулировочный винт.

Как правило, сложности в процессе корректировки рейки не возникают. Однако можно столкнуться с проблемами с углом поворота. Так, чем сильнее затягивается винт, тем на меньший градус будут поворачиваться колёса автомобиля. А это негативно скажется на его манёвренности. По этой причине настройка винта должна проводиться строго по параметрам производителя — не стоит пытаться слишком отвести риску от намеченного заводом уровня.

Правильно отрегулированный руль после поворота должен автоматически возвращаться в исходное положение.

Видео: как правильно подтянуть рулевую рейку, не угробив её

Ремонт рулевой рейки автомобиля Passat B3 лучше доверять специалистам, в то время как регулировкой можно заняться и самостоятельно.

Заправочные объемы и выбор масла

3 поколение

Владельцы третьего поколения Гольфа (выпуск с 91 по 97 год) заливают универсальные по вязкости масла 5W-30 и 5W-40. Также, льют полусинтетику 10W-40 и 5W-40. Полусинтетическое масло хорошо взаимодействует со старыми двигателями.

Какую фирму выбрать? Выбор фирмы не принципиален, как вариант можно купить:

• FUCHS Titan Syn MC, 10W-40;
• Ликви Молли 10W40;
• Лукойл 10W40;
• Mobil Ultra 10W40;

Количество нужного материала зависит от конкретно от комплектации и сборки двигателя:

• 1.4 (ABD, AEX) — 3.5 л;
• 1.6 (ABU, AEE, AEA) — 4 л;
• 1.8 (AAM) — 3,8 л;
• 1.9 TD,GTD (AAZ) — 4,3 л;
• 2.0 GTI (ABF) — 4,3 л;
• 2.8 VR6 (AAA) — 5,5-6,0 л;

Плановое обслуживание у гольфа 3-го поколения составляет 10 000 км или раз в год.

4 поколение

Владельцы четвертого Гольфа (97-2003 год) часто выбирают синтетику 5W-30 и 5W40.

Фирма может быть любой более менее нормальной:

• Liquy Moly 5w40
• Castrol Magnatec 5W40
• Molygen Zic 5W40
• Motul 5W40

Количество масла в движке зависит от его комплектации и мощности:

• 1.4 16V (AXP, BCA, AHW, AKQ, APE,) — 3,2 л;
• 1.6 (AVU, BFQ) — 4.5 л;
• 1.8 (AGN, BAF) — 4,5 л;
• 1.9 TDI (AHF; ASV) — 4,5 л 2.0 (AEG, APK, BER, AQY, AVH, AZG, AZJ, BEV) — 4 л;
• 2.3 V5 (AGZ) — 3,9 л;
• 2.8 V6 4motion (AQP, AUE, BDE) — 5,5 л;

Период планового обслуживания составляет 10 000 км при умеренных условиях эксплуатации.

5 поколение

Владельцы 5го поколения (выпуск 2003 — 2009 г.) часто используют синтетическое масло с классом вязкости 5W30, 5W40 и иногда 0W-30.

Оригинальное масло VAG G 052 167 M4. «SPECIAL PLUS 5W-40. Но кроме оригинального можно испльзовать любые другие фирмы соблюдая класс вязкости:

• kixx 0w30;
• LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30;
• Castrol 157B1C «EDGE Titanium FST 5W-40;
• Castrol MAGNATEC 5w30;

Количество необходимого масла зависит от конкретной сборки и мощности двигателя:

• 1.4 (AXP, BCA, AHW, AKQ, APE) — 3,2 л;
• 1.6 FSI (BLP, BAG, BLF) — 3.5 л;
• 1.9 TDI (BRU, BXF, BXJ) — 4,3 л;
• 2.0 FSI (BVY, BVZ, BLR, BLY) — 4,6 л;

Как и в прежних версиях линейки, интервал замены составляет 10 000 км или один раз в год.

Как поменять масло

в КПП автомобиляГольф 2

Масло

является важной составляющей вкоробке передач и движке. Не запамятовывайте, что от свойства масла и его своевременной смены зависит срок службы вашего автомобиляГольф 2 и наличие поломок

Количество трансмиссионной воды в КПП находится в зависимости от температуры мотора. замена масла в мкпп фольксваген гольф 3 замена масла в кпп тип 020 с фото, аналогично в 084,. Замена масла в акпп шевроле круз своими руками. Потому рекомендуется инспектировать его и фактически создавать смену только с прогретым движком. В механической коробке передач она должна выполняться каждые 70-90 тыс. км. Необходимость замены сальника вторичного вала в кпп автомобиля ваз 2107 возникает при обнаружении подтекания масла из коробки передач. Если вы находитесь в горной либо экологически загрязнённой местности, то поменять его следует почаще. Также замена

масла вкоробке передач Гольф 2 должна выполняться, когда оно достигнуло собственного минимума, если стало чёрного либо тёмно-коричневого колера и появился противный запах. Замена масла в кпп тип 020 с фото — мkпп — форум golf 3. Помните, что своевременнаязамена выручает автомобиль от многих бед.

Откручиваем пробку для слива масла

Двигатель

• Замена антифриза Volkswagen Гольф
• Установка бензонасоса Volkswagen Golf
• Установка блока управления двигателем Volkswagen Гольф своими руками
• Поменять водяной насос Фольксваген Golf своими руками
• Как снять впускной коллектор Volkswagen Гольф своими руками
• Заменить втулку на стартере Фольксваген Гольф своими руками
• Замена втулки шатуна Фольксваген Golf своими руками
• Как снять выпускной коллектор Фольксваген Golf
• Замена гидрокомпенсаторов Фольксваген Golf своими руками
• Установка головки блока цилиндров Volkswagen Гольф своими руками
• Замена датчика давления масла Фольксваген Golf
• Поменять датчик детонации Volkswagen Golf
• Замена датчика кислорода Фольксваген Гольф
• Как поменять датчик коленвала Volkswagen Гольф
• Ремонт датчика массового расхода воздуха Volkswagen Golf своими руками
• Ремонт датчика охлаждающей жидкости Фольксваген Golf своими руками
• Поменять датчик распредвала Фольксваген Гольф
• Ремонт датчика температуры Фольксваген Golf
• Заменить датчик уровня топлива Volkswagen Golf
• Как поменять датчик холостого хода Volkswagen Гольф своими руками
• Замена дмрв Volkswagen Гольф
• Снять клапанную крышку Volkswagen Гольф своими руками
• Как заменить компрессор кондиционера Фольксваген Гольф своими руками
• Установка крана отопителя Фольксваген Golf
• Снятие крышки двигателя Volkswagen Гольф
• Поменять масло в акпп Volkswagen Golf своими руками
• Замена масла в двигателе Volkswagen Golf своими руками
• Поменять маслосъемные колпачки Volkswagen Golf
• Как поменять маслосъемные кольца Volkswagen Гольф своими руками
• Как поменять масляный насос Volkswagen Golf
• Ремонт направляющих втулок клапанов Volkswagen Гольф
• Установка натяжителя цепи грм Volkswagen Гольф
• Замена натяжного ролика ремня генератора Фольксваген Гольф
• Ремонт опор двигателя Фольксваген Golf
• Замена охлаждающей жидкости Фольксваген Гольф
• Замена подушек двигателя Volkswagen Golf своими руками
• Поменять подшипник коленвала Фольксваген Гольф
• Установка помпы Фольксваген Golf
• Поменять поршневые кольца Фольксваген Гольф
• Замена прокладки гбц Volkswagen Golf
• Ремонт прокладки головки блока цилиндров Volkswagen Golf своими руками
• Установка прокладки клапанной крышки Volkswagen Golf
• Заменить прокладку коллектора Фольксваген Golf своими руками
• Поменять радиатор кондиционера Фольксваген Golf
• Поменять радиатор печки Volkswagen Golf своими руками
• Заменить распредвал Фольксваген Гольф
• Замена расширительного бачка Фольксваген Golf своими руками
• Ремонт ремня генератора Фольксваген Гольф своими руками
• Установка ремня грм Фольксваген Гольф своими руками
• Как поменять ремень кондиционера Volkswagen Golf
• Заменить сальник двигателя Volkswagen Гольф
• Замена сальника коленвала Volkswagen Гольф
• Заменить сальник распредвала Volkswagen Гольф своими руками
• Ремонт сальников клапанов Volkswagen Golf
• Ремонт стартера Фольксваген Гольф своими руками
• Ремонт термостата Volkswagen Golf своими руками
• Установка топливного насоса Фольксваген Golf
• Заменить цепь грм Volkswagen Golf
• Заменить шкив коленвала Фольксваген Golf своими руками

Как поменять рулевую рейку на гольф3?:-)

Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

Отсоединяем крепления рулевого вала, сливаем из системы жидкость,снимаем колеса,откручиваем шланги отвода и подачи жидкости рулевой рейки,снимаем пыльник,ослабляем болты подрамника спереди и сзади,меняем рейку,закручиваем все обратно.

Браво! Почти так! Вот только если не снять штаны глушителя, вся замена описанием в 9 строчек, займет 4 часа мучения!

Заезжаете на эстакаду, ослабляем колёсные болты, снимаем клеммы с аккумулятора.

Далее в салоне в районе педалей откручиваем крепление рулевого вала и карданчика. Возможно сначала придется снять пыльник внутри салона.

Откручиваем 2 гайки на 13 и вытаскиваем планку.Откручиваем крышку бачка жидкости гидроусилителя,Под автомобилем откручиваем шланг на насос ГУР и сливаем жидкость. Поддомкрачиваем автомобиль, устанавливаем его на «козла», снимаем колёса.

Откручиваем гайки на 19 с рулевых наконечников. Снимаем наконечники при помощи съёмника либо ударов молотком по части поворотного кулака.

Будьте аккуратны, не повредите пыльники рулевых наконечников и резьбу(накрутите гайку на пару витков). Далее откручиваем крепление кулисы к корпусу рулевой рейки(3 болта на 13),

один спереди(можно открутить сверху через карданчик или снизу ключом)Откручиваем ключом на 18 шланги рулевой рейки.

Шланг на отвод жидкости Шланг подачи жидкости , Поддомкрачиваем подрамник.

Откручиваем крепление корпуса рейки к подрамнику. Гайки и болты(не пытайтесь вынуть из подрамника) на 13,После снимаем с пассажирской стороны скобу, которая держит рулевую рейку.Снимаем пыльник сверху рулевой рейки, чтобы не порвать его при опускании подрамника. Ослабляем болты подрамника спереди(у меня на 18, могут быть и другие )и сзади (те что ближе к рейке на 18, которые дальше на 16; могут быть и другие размеры)Убеждаемся, что всё что крепится к рейке отсоединено.

Откручиваем ранее ослабленные болты подрамника, запомнив какой откуда.

Аккуратно с помощью домкрата опускаем подрамник примерно на 5 сантиметров, это позволит вынуть рулевую рейку. Будьте предельно осторожны.

Откручиваем и вытаскиваем болт на 13. Снимаем вверх карданчик с рулевой рейки(так легче вынуть рейку). Карданчик оставляем в пыльнике. Далее снимаем с болтов подрамника корпус рейки со стороны водителя. Вынимаем рулевую рейку в сторону задней балки(при снятии рейка будет примерно параллельна задней балке).

Рулевая рейка снята.

Устанавливаем рабочую рулевую рейку за место неисправной. Для фиксации воздушной трубки между пыльников удобно использовать стяжки. Сразу одеваем карданчик(ранее оставили его в пыльнике) на шлицы рейки, вставляем и закручиваем болт. Карданчики на рейку с ГУР бывают 2 видов, под крупный или мелкий шлиц.

Приподнимаем рулевую рейку, положив её корпус на болты крепления рейки в подрамнике. Одеваем в салоне крепление рулевого вала и карданчика, одеваем пыльник.

Присоединяем шланги подачи/отвода жидкости к рейке.

Далее направляем рулевую рейку с водительской стороны на болты крепления рейки в подрамнике, одеваем скобу и резинку под нее, аккуратно поднимаем подрамник, наживляем болты крепления подрамника к кузову.

Болты подрамника затягиваем только после того, как поставим автомобиль на колеса.

Рекомендую перед заворачиванием болтов смазать их смазкой, это позволит при следующем ремонте открутить их не прилагая особых усилий. Закручиваем болты подрамника, фиксирующие корпус рулевой рейки.

Прикручиваем рулевые наконечники.

Ставим автомобиль на колеса и закручиваем болты подрамника.

Одеваем на место снятый ранее шланг подачи жидкости на насос гур.

Заливаем жидкость в бачок.

Выгоняем воздух из системы.

Уровень должен быть между MAX и MIN. Вроде ничего не забыла упоминуть=)

http://bumper.guru/zarubezhnye-avto/volkswagen/rulevaya-reyka-passat-b3.htmlhttp://vwts.ru/forum/topic/106514/http://obsuzhday.com/q/21875335

как сделать быстро своими руками

Здравствуйте дорогие друзья! Настало время поговорить о том, как прокачать сцепление без посторонней помощи. Не всегда при обслуживании машины мы может рассчитывать на чью-то помощь. В некоторых ситуациях поручать работу мастерским бессмысленно, поскольку ничего сложного делать не нужно, а за такие услуги берут солидные деньги.

Как вы помните, мы уже обсуждали с вами замену тормозных колодок, а также говорили о самостоятельном пуске двигателя при севшем аккумуляторе. И там и там мы обходились собственными силами. Потому и с прокачкой вы наверняка легко справитесь. Я в вас верю.

Когда осуществляется ремонт сцепления в машине, его демонтируют полностью или частично. Демонтаж приводит к тому, что внутрь системы (гидравлической) может попасть воздух, который негативно отразится на работе самого сцепления.

Потому все мастера и автолюбители знают, что после любого вмешательства в сцепление его нужно обязательно прокачать, удалив тем самым лишний скопившийся воздух. Это потребуется после замены элементов, когда выходит из строя главный цилиндр, ломается ПГУ или любые другие компоненты узла.

Когда требуется прокачка

Система может быть прокачана быстро и качественно даже при отсутствии у вас богатого опыта в подобных делах.

Существует несколько причин, по которым гидравлическое сцепление может оказаться наполненным лишним воздухом. К основным из них относят:

• проведение диагностических мероприятий;
• выполнение ремонтных работ;
• использование некачественных запчастей;
• плохое натяжение соединительных элементов;
• неисправности и трещины в трубопроводах;
• изначально дефектное сцепление по вине производителя;
• естественные процессы износа;
• агрессивная эксплуатации педали сцепления;
• механические повреждения;
• последствия неправильного ремонта связанных со сцеплением узлов и пр.

Прежде чем приступать к прокачке одному, настоятельно рекомендуется найти причину неисправности. Одно дело, если это просто стандартная процедура после ремонт.

Совсем иначе обстоят дела, если в системе имеются повреждения, какие-то дефекты и неисправности. Нужно ли при таких обстоятельствах начинать прокачку? Нет. Процедура окажется бессмысленной. Не стоит тратить свои силы и драгоценное время.

Для начала устраните проблему, убедитесь, что уровень жидкости в гидравлической системе в норме, и только потом начинайте самостоятельную прокачку.

Есть несколько характерных признаков, указывающих на то, что сцепление нужно прокачать:

• при движении машина начинает активно дергаться;
• при нажатии на педаль сцепления ощущается биение;
• не удается полноценно выжать педаль;
• эффект от выжатого сцепления наступает только после 1-3 нажатий;

pricep-vlg.ru

Ремонт двигателя Фольксваген Гольф 3 1.6 / 75 л.с. AEE

Ремонт двигателя Фольксваген Гольф 3 1.6 / 75 л.с. AEE может быть капитальным, а может быть частичным. Вид ремонта, определяется только после диагностики мотористом. Частичный ремонт двигателя Volkswagen Golf 3 1.6 / 75 л.с. AEE может включать замену прокладки ГБК, замену маслосъемных колпачков, замену клапанов. В частичный ремонт обычно не входит снятие блока двигателя, расточка, шлифовка, гильзовка и т.п.

Не стоит принимать решение о проведении ремонта двигателя Фольксваген Гольф 3 1.6 / 75 л.с. AEE самостоятельно. В сервис часто приезжают люди, которые говорят — «мне сосед сказал что нужно поменять прокладку ГБЦ и все пройдет». Мы конечно можем послушать клиента и пойти ему на встречу, но ведь если это не поможет в решении проблемы, вся ответственность ляжет на клиента, а не на моториста сервиса, который ставит диагноз и отвечает за него.

Стоимость ремонта двигателя на Фольксваген Гольф 3 1.6 / 75 л.с. AEE:

от 6 000 руб.	по результату
от 8 000 руб.	по результату
от 8 000 руб.	по результату
от 8 000 руб.	по результату
от 800 руб.

Когда делать ремонт двигателя на Фольксваген Гольф 3 1.6 / 75 л.с. AEE: — повышенный расход моторного масла в ДВС;- дым с выхлопной трубы;- нагар на свечах зажигания;- неравномерная работа двигателя на холостом ходу;- повышенный расход бензина;- существенное падение мощности двигателя;- стук в двигателе или посторонние звуки которых раньше не было;- низкое давление масла в двигателе;- двигатель перегрели.

Гарантия на ремонт двигателя Фольксваген Гольф 3 1.6 / 75 л.с. AEE — 6 мес. без ограничения по пробегу.

Диагностика двигателя на Volkswagen Golf 3 1.6 / 75 л.с. AEE при ремонте у нас — бесплатно!

Окончательная стоимость ремонта двигателя зависит от многих факторов. Зачастую, люди сами разбирают двигатель пытаясь сделать ремонт двигателя своими руками. Когда приходит понимание, что собрать его сами не могут, привозят нам разобранный двигатель. При звонке на СТО, уточните пожалуйста текущее состояние двигателя и вам скажут точную стоимость его ремонта.

Если машина не на ходу, мы можем выслать эвакуатор.