Замена ремня грм хонда цивик

Использованный ремень

1.
2. Убедитесь в отсутствии трещин и повреждений приводного ремня. Если приводной ремень имеет трещины или повреждения, замените его.

Проверка путем принципа работы датчика натяжения ремня

3. Поверните шкив коленчатого вала на один оборот или более. Подсоедините датчик натяжения ремня к самому ремню и измерьте натяжение. Следуйте указаниям по использованию фирмы-изготовителя датчика. Если требуется натяжение ремня, перейдите к .
Натяжение:  440-590 Н (45-60 кгс) 

С кондиционером 

07JGG-0010101

Без кондиционера 

07JGG-0010101

Проверка методом изгиба

4. Поверните шкив коленчатого вала на один оборот или более. Примените силу в 98 Н (10 кгс) и измерьте изгиб в средней точке (А) между компрессором кондиционера воздуха (между генератором при отсутствии кондиционера воздуха) и шкивом коленчатого вала. Если требуется натяжение ремня, перейдите к .
Изгиб 
С кондиционером:  5,5-8,5 мм  
Без кондиционера воздуха:  7,5-10,5 мм  

С кондиционером 

A

Без кондиционера 

A

Регулировка

5.

Ослабьте стопорный болт (А) и крепежный болт (В).

A8 x 1.25 mm24 N·m (2.4 kgf·m)B10 x 1.25 mm44 N·m (4.5 kgf·m)C

6. Поверните регулировочный болт (С) для получения нужного натяжения, затем затяните стопорный и крепежный болты до нужного момента.
7. Перепроверьте натяжение ремня.

Как узнать, не пора ли менять приводной ремень Honda Civic

На Civic установлен автоматический натяжитель ремня, то есть теоретически его натягивать не нужно. Однако растягиваться он может, и для проверки, не пришла ли пора его подтянуть, на нём имеется специальный индикатор. Это специальная риска на самом натяжителе, которая должна находиться в пределах отлива на БЦ. Если риска находится между краями отлива, всё нормально, ремень не нуждается в подтяжке.

Периодически необходимо проверять ремень и на наличие трещин и порывов с внутренней стороны. На Civic имеется несколько шкивов, где ремень проходит изнаночной стороной наружу, так что сделать это несложно. Желательно – подсвечивая фонариком. Если дефектов много, ремень лучше заменить – его обрыв сулит много неприятных моментов.

Рейтинг Публикации

Начните крутить коленвал, необходимо провернуть его на 2 оборота так, чтобы метка шкива распредвала UP находилась сверху. Выставите по меткам коленвальный шкив и проверьте их совмещение с распредвальными.

Не буду рассказывать как я бегал на след. Ценник был от до 6 рублей, причем 1 в 1 я нашел только за 6 рублей, остальные или крепления другие, или фишки другие, или расположение фишек другое… Вот у тоеты что на 3s fe что на 3vz-fe генераторы одинаковые, а на хонде че то выдумывают, даже на одинаковые двигателя ставились разные генераторы.

В итоге этот болт мне сделал отец на работе, мы вставили его, но поставив генератор небыло зарядки. Пришлось отдавать в ремонт, за рублей мне мужичок сделал провод оборвали когда болт ставили да и заодно проверил состояние щеток и диодный мост.

Генератор работает Смотрим метки: Убеждаемся по крашеным меткам на ремне правильно ли он сел и прокручиваем шкив коленчатого вала около двух оборотов против часовой стрелки для того, чтобы он нормально улёгся в шкивах. Собираем всё в обратной последовательности

При сборке необходимо уделить внимание следующему: Ну и как дополнение можно заменить сразу помпу охлаждающей жидкости и например передний сальник коленвала, сальник распредвала

Иначе при замене этих деталей придется повторить процедуру замены ГРМ. Как зафиксировать шкив коленвала Самый верный способ, это использовать спец инструмент для фиксации ГРМ. Второй вариант — это сделать самодельный ключ из гайки в 50мм и прутка арматуры. Третий вариант возможен, если в шкиве имеются отверстия, тогда меж ребром кузова и шкивом можно установить болт 10мм — например старый болт ГБЦ.

Четвертый вариант срабатывает не очень часто, но можно попробовать зафиксировать коленвал благодаря переключению на 5 передачу МКПП и выжиманию тормоза.

Если фиксация удалась, длинной усиленной головкой на 19 рывком против часовой стрелки — срываем болт шкива коленвала. Шаг 6 Берем специальное приспособление ключ и упираем его во что-то, при помощи трубы и качественного воротка откручиваем гайку шкива. Даже в результате того, что коленвал движется против движения, гайка имеет стандартную резьбу.

Шаг 7 При помощи съемника демонтируем шкив и разъединяем фишку с расположенного на коленвале датчика. Он будет мешать при откручивании нижних винтов корпуса.

Метки должны совпадать с плоскостью головки блока. Далее ставим на место новый ролик ГРМ, одеваем пружинку. Надеваем ремень, следим, чтобы та часть ремня, которая приводит распредвал в действие, была натянута, чтоб метки двигались синхронно. Поле того как ремень одет временно ставим на место шкив коленвала со шпонкой и нижнюю крышку ГРМ, чтоб проверить потом совпадение меток и крутим коленвал на 2 полных оборота, чтоб метка UP на шкиве распредвала снова оказалась вверху.

Выставляем шкив колена по меткам и дальше проверяем, совпали ли метки на шкиве распредвала. Если не совпали — переставляем ремень и опять проверяем.

Данный механизм саморегулируемый 1. Нижняя защита ГРМ снимается, а шкив со шпонкой ставится на место, но не прикручивается 3. МЕГА-ключом поворачиваем шкив коленвала на зуба 4.

Установка ремня привода ГРМ Honda Civic

Ремень натянут с необходимым усилием пружинкой ролика. Снимаем шкив, не теряем шпонку Ставим на место датчик положения коленвала, Надеваем нижнюю защиту ГРМ, Шкив коленвала, затягиваем болт на нём той же приспособой, которая использовалась для откручивания.

Как открутить болт шкива коленвала на Хонде (Honda)

На всякий пожарный ещё раз проверяем совпадение меток. Если всё ок — собираем всё в порядке, обратном разбору.

Снятие

1. Снимите крышку головки цилиндров (см. Снятие и установка крышки головки цилиндров.

2. Приведите в положение ВМТ поршень первого цилиндра (см. Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ)).

3. Попросите помощника придержать обращенный к трансмиссии конец распределительного вала, затем, в несколько приемов (по 1/4 оборота за подход), в требуемом порядке (см. иллюстрацию) ослабьте болты крышек подшипников настолько, чтобы снялось усилие, развиваемое клапанными пружинами.

4. Извлеките сборку коромысел с осями из головки цилиндров (см. сопроводительную иллюстрацию). Маслораспылитель (только двигатели VTEC)

5. Извлеките распылитель из головки цилиндров.

Honda Civic Hatchback сивка бурка оппорат › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ (фотоотчет)

Это не совсем замена ремня ГРМ, это его снятие-установка, т.к. были подозрения что ремень стоит не по меткам, и из-за этого машина дергается. Кому не хочется дальше читать, забегая вперед, скажу, что ремень стоял по меткам (метки поганые просто ине понятно сразу было) и проблему с дерганьем это не решило. Выходных у меня не было, зато был секас с машиной))

Итак приступим. Первым делом мне отец сделал МЕГА ключ для удержания шкива колена, из гайки на 48 (про размер гайки прочитал на одном из форумов, как оказалось на 48 маловато, нужно на 50, но и на 48 держит хорошо) и универсального съемника, который дал мне мой корефан.

Затем взрываем клапанную крышку (нужно снять корпус воздухана), снимаем верхний пластиковый кожух ремня ГРМ. Чтобы в мотор не попало гумно накрываем все чистой ветошью

Далее снимаем колесо, домкратим двигатель, снимаем крепление подушки, потом снимаем генератор, для того, чтобы снять кронштейн, на котором он держится (кронштейн перекрывает доступ к ремню). Тут меня ждала подстава, когда откручивал гайку на генераторе шпилька треснула почти у основания, и я остался без генератора. Не буду рассказывать как я бегал на след. день его искал, но гемора я словил конкретного. Ценник был от 2500 до 6 рублей, причем 1 в 1 я нашел только за 6 рублей, остальные или крепления другие, или фишки другие, или расположение фишек другое… Вот у тоеты что на 3s fe что на 3vz-fe генераторы одинаковые, а на хонде че то выдумывают, даже на одинаковые двигателя ставились разные генераторы. В итоге этот болт мне сделал отец на работе, мы вставили его, но поставив генератор небыло зарядки. Пришлось отдавать в ремонт, за 500 рублей мне мужичок сделал (провод оборвали когда болт ставили) да и заодно проверил состояние щеток и диодный мост. Все ок. Генератор работает

Смотрим метки: на распредвалу надпись UP должна быть вверху (у меня помечена точкой)

еще сбоку есть риска, должна совпадать с плоскостью головки

а на коленвалу метка у меня стояла вот так:

По книжке должна быть напротив первой одинокой черточки, у меня дальше, рядом с тремя. Тут то я и подумал, что ремень не по меткам стоит )) но возник другой вопрос — как он проскочил, да еще и в обратную сторону? (коленвал то против часовой крутится), это оставалось для меня загадкой до самой сборки ))

Берем мега ключ, и уперев его во что нибудь (у меня держал мой кореш) с помощью воротка и удлинителя откручиваем болт шкива. Несмотря на то, что колено крутится против часовой, у болта обычная (не обратная) резьба

Собственно, 4 болта и нижний кожух снят:

Вот так выглядит механизм ГРМ в открытом виде )))

Ослабляем крепление натяжного ролика, и снимаем пружинку с верхнего крепления, еще нужно открутить датчик колена — он не даст снять ремень.

Смотрим метку на колене: я думал, что у меня сбита (на распредвалу то стоит верно)

Как оказалось в итоге, на распредвалу поганые метки. Ставим по метке колено, а затем ставим по метке распредвал. И тут есть нюанс — если ставить по метке со стороны, где написано UP и смотреть в эту плоскость, чтобы спица (не знаю как еще назвать) распредвала совпадала с выпуклостью на головке блока, то ремень вы не оденете, он не будет попадать по зубьям. Я долго ипался, но нашел где нужно смотреть метки — с обратной стороны:

Эта выпуклость на головке совпадает с разрезом под шпонку на шкиву (точнее на валу), а сама спица отклоняется как бы чуть влево. Не знаю, доступно объяснил или нет, но думаю если человек сам туда полезет, то допедрит как правильно, а если ничего не соображает то даже и лезть туда не станет.

Ремень ставится следующим образом — сначала ставится на шкив коленвала, затем от колена максимально натягивается и тянется к шкиву распредвала, оттуда на помпу, а от помпы на ролик. Метки проверяются еще 20 раз, затем натягивается и одевается пружина ролика, а затем и болт. Ставится шкив распредвала, одевается шпока, шкив руками крутится пока вся система не провернется раза 2, затем проверяются метки, чтобы не ушли, если все ОК то снимаем шкив, ставим нижний кожух, подключаем датчик колена, и выставляем распредвал по метке и смотрим метку колена. У меня вышло вот так — почти, но если крутануть чуть шкив то метки сращиваются то уходят (а шкив буквально на миллиметры крутишь)

Как видно метка не совсем верное стоит, но тут был заплет… если ставить шкив распредвала меткой UP вверх чтобы она сраслась с выпуклостью на головке, то метка колена у меня оказывалась в том же месте, что и раньше. => вывод. Ремень стоял по меткам и нехер туда было лазить. Все равно проблему с дерганьем это не решило, только выходные про бухал

Периодичность необходимости регулировки

Официальные дилеры рекомендуют производить контроль теплового зазора клапанов при достижении пробега в 90 тыс. км или по истечении 72 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше. Согласно отзывам автовладельцев регулировка силовому агрегату потребуется при пробеге более 50 тыс. км. Ориентироваться следует не только на показания одометра. Провести контроль теплового зазора может потребоваться в более короткий срок при возникновении нижеперечисленных симптомов:

  • характерный стук клапанов, исходящий из подкапотного пространства,
  • снижении компрессии,
  • повышение расхода топлива,
  • ухудшение динамических характеристик автомобиля,
  • чрезмерный расход масла,
  • хлопки в глушитель,
  • посторонние звуки во впускном тракте.

Регулировка теплового зазора клапанов требуется если производились ремонт или замена любого элемента газораспределительного механизма. Также, выполняя ремонт в головке блока цилиндров, необходимо производить визуальный осмотр клапанов. Это позволит своевременно выявить неправильную регулировку. При возможности рекомендуется сократить интервал контроля теплового зазора.

Руководства на все автомобили

1. Автомобили марки Honda Civic и Acura Integra
2. Инструкция по эксплуатации
3. Текущее обслуживание
4. Двигатель
4.0 Двигатель
4.1. Ремонт двигателя без извлечения из автомобиля модели Civic
4.1.1 Ремонт двигателя без извлечения из автомобиля модели Civic
4.1.2 Подготовительные действия и перечень ремонтных процедур, которые могут быть выполнены без извлечения двигателя из автомобиля
4.1.3 Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ)
4.1.4 Снятие и установка крышки головки цилиндров
4.1.5 Снятие и установка впускного трубопровода
4.1.6 Снятие и установка выпускного коллектора
4.1.7 Системы VTEC общая информация и проверка состояния компонентов
4.1.8 Снятие, проверка состояния и установка сборки коромысел
4.1.9 Замена клапанных пружин с тарелками и маслоотражательных колпачков
4.1.10 Снятие, проверка состояния и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ
4.1.11 Замена переднего сальника коленчатого вала
4.1.12 Снятие, проверка состояния и установка распределительного вала
4.1.13 Снятие и установка головки цилиндров
4.1.14 Снятие и установка поддона картера двигателя
4.1.15 Снятие, проверка состояния и установка масляного насоса
4.1.16 Снятие и установка маховика/приводного диска
4.1.17 Замена заднего сальника коленчатого вала
4.1.18 Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата
4.2. Ремонт двигателя без извлечения из автомобиля модели Integra
4.3. Общий и капитальный ремонт двигателя
5. Системы охлаждения и отопления
6. Системы питания и выпуска
7. Электрооборудование двигателя
8. Системы управления двигателем
9. Коробка переключения передач
10. Cцепление и приводные валы
11. Тормозная система
12. Подвеска и рулевое управление
13. Кузов
14. Бортовое электрооборудование Ссылки на другие сайты

Крышка подлокотника Honda Civic 4d: стоит ли брать запчасти в Китае?

Всем доброго времени суток!

Сегодня обзор предмета не электротехнического характера. Речь пойдет о крышке подлокотника автомобиля Honda Civic 4D. В той комплектации машины, на которой я езжу, обивка салона велюровая и в местах интенсивной эксплуатации порядком вытерлась.

Крышку можно снять и поменять обивку самостоятельно, если есть где купить качественные материалы или обратиться к услугам специализированных ателье, если не напугает ценник на их услуги.

Третий вариант – это покупка готовой крышки в далекой восточной стране. На странице товара указано, что крышка подходит на модель Honda Civic 4D 2006-2011гг. выпуска, и может быть бежевого, серого и черного цвета.

Курьер принес простую транспортировочную картонную коробку. Дополнительно от перипетий дороги крышка был защищена пакетом из пупырки.

Внешний вид не вызывает отторжения. Сделано аккуратно, все обводы и формы визуально совпадают с родным подлокотником. Да, это не оригинал, но и цена другая. Пластиковый каркас подлокотника обтянут искусственной кожей с характерным рисунком. Неприятного запаха от конструкции нет. Под искусственной кожей, видимо, проложен слой поролона – подлокотник мягкий, но слой поролона не глубокий, чрезмерной мягкости нет.

На каркасе материал закреплен скобами, что в отличии от штатного подлокотника лучше так, как родной мало того, что истерся, так еще и с одного края ткань из под крышки вылезла.

Крышка подлокотника крепится к остальной части шестью саморезами. На фото четыре посадочных места видны хорошо, а два справа немного прикрыты обивкой, но в процессе установки это не мешало.

Длина крышки 33,5 мм, ширина в районе 17 мм.

Для того, чтобы снять крышку подлокотника нужно разобрать чуть не весть подлокотник так, как два самореза в средней части спрятаны и без вандализма не обойтись.

Во избежание этого сначала нужно выкрутить два самореза и снять пластиковую панель на нижней части подлокотника. В нижней части, ближе к петле подлокотника она вставляется в пазы и после удаления двух саморезов легко снимается.

Здесь же виден вылезший край обивки.

Четыре самореза (красные стрелки) крепления крышки видны хорошо (два внизу уже мною удалены), а для того чтобы добраться до двух средних нужно в крайнем верхнем и крайнем нижнем положении крышки (перемещается по салазкам – синие стрелки) нужно выкрутить еще четыре самореза.

После этого крышка отходит от остальной части конструкции, но не снимается так, как соединена с механизмом зубчатой рейкой.

Чтобы снять крышку можно вынуть шплинт, но можно этого и не делать – уже в этом положении открывается нормальный доступ к саморезам в средней части крышки.

Последние фото делал уже при сборке, увлекшись процессом разборкb, но последовательность отражена верно.

Сняв родную крышку можно сравнить ее с новой.

Незначительные отличия есть по высоте и в задней части крышки, не влияющие на функционал.

Посадочные места под саморезы полностью совпали, а крепление обивки от производителя авто вызвало недоумение – обивка просто обернута на каркас и придавливается к остальной части конструкции, потому и вылезла со временем.

В штатном исполнении между каркасом крышки и обивкой вставлена подушка из пенки, но опять же не крепится ни как, положили друг на друга и завернули в обивку.

Сборку подлокотника провел в обратном порядке уже быстрее). Новая крышка встала ровно на положенное место, без зазоров, перекосов, скрипа и люфта.

Результат:

В целом получилось неплохо. Небольшая разница в высоте не чувствуется, без залысин и потертостей интерьер стал выглядеть лучше. Летом, наверное, рука будет потеть, но есть кондиционер.

Старую крышку при случае отвезу в специализированное ателье. Опять же, если ценник на замену обивки будет вменяемый. Пока буду ездить с обозреваемой, но, как говорят; «Нет ничего более постоянного, чем временное явление».

Актуальную цену можно узнать здесь.

Установка

1. Смажьте все компоненты чистым двигательным маслом и установите их на свои штатные места на оси коромысел.

Примечание

Обращайте внимание на маркировку, отличающие левосторонние компоненты от правосторонних

2. На двигателях, оборудованных системой VTEC, замените уплотнительное кольцо маслораспылителя, затем установите последний на свое штатное место в головке цилиндров.

3. Смажьте кулачки и шейки распределительного вала специальной установочной смазкой. Нанесите на сопрягаемые с головкой цилиндров поверхности крышек первого и шестого подшипников распределительного вала тонкий слой анаэробного герметика, после чего установите сборку коромысел на свое штатное место.

4. В несколько приемов в правильном порядке (см. сопроводительную иллюстрацию) затяните болты крепления крышек распределительного вала с требуемым усилием. 5. Дальнейшая установка компонентов производится в порядке, обратном порядку их демонтажа. В заключение не забудьте произвести регулировку клапанных зазоров (если в ней имеется необходимость) (см. Главу Текущее обслуживание).

6. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков утечек масла и исправность функционирования.

Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата Honda Civic 6, Двигатель в автомобиле (Civic)

Снятие, проверка состояния и установка распределительного вала Honda Civic 6, Двигатель в автомобиле (Civic)

Замена ремня ГРМ Хонда Цивик

Замена ремня ГРМ Хонда Цивик делается на 100 тис. км или раз в 5 лет. Для начала приготовьте все инструменты для замены и расходники. Приступим к замене.

Шаг 1 Снимаем клапанную крышку и пластиковый корпус ремня ГРМ.

Для того чтобы в силовой агрегат не попал мусор, накрываем тряпочкой.

Шаг 2 Демонтируем колесо и поднимаем автомобиль (подушку двигателя) при помощи домкрата. После чего снимаем крепление подушки и демонтируем генератор.

Шаг 3 Открывается доступ к креплению.

Шаг 4 Тщательно анализируем обозначения на распредвале. Метка под названием «UP» должна смотреть вверх.

Некоторые модели обозначаются просто точкой. Сбоку обозначение должно точно соответствовать плоскости головки блока.

Шаг 5 Открываем мануал — видим, что на распределительном вале должна быть метка в виде черточки.

Шаг 6 Берем специальное приспособление (ключ) и упираем его во что-то, при помощи трубы и качественного воротка откручиваем гайку шкива.

Даже в результате того, что коленвал движется против движения, гайка имеет стандартную резьбу.

Шаг 7 При помощи съемника демонтируем шкив и разъединяем фишку с расположенного на коленвале датчика.

Он будет мешать при откручивании нижних винтов корпуса.

Шаг 8 Откручиваем 4 болта корпуса и снимаем.

Перед нами появляется механизм ГРМ в открытом варианте.

Шаг 9 Первым делом ослабеваем натяжной ролик и демонтируем с наружного крепления пружину.

Также следует открутить датчик, так как он помешают процессу снятия.

Шаг 10 Демонтируем ремень. Анализируем его состояние. При необходимости меняем. Устанавливаем метку направления, иначе износ его существенно увеличится.

Шаг 11 Устанавливаем новый сперва по коленвальной, а после — по распределительному обозначению. И здесь присутствует нюанс — дабы устанавливать по обозначению в разные стороны, где присутствует обозначение UP и анализировать эту поверхность, чтобы спица распредвала в точности соответствовала выемки головки блока, ремень в таком случае установить не получится. Он не попадет по необходимым зубьям. В таком случае замечаем метки с противоположной стороны.

Шаг 12 Устанавливаем шкив распредвала и одеваем шпок. Система крутится несколько раз и осуществляется проверка. Если все хорошо, то шкив убирается и устанавливается кожух с нижней части. Подсоединяем фишку коленчатого вала и выставляем точно по метке распредвал. Смотрим опять на коленчатый вал и проверяем, стоит ли метка на месте.

Ремень устанавливается определенным методом. Сперва коленвал на шестерне, а после — натягиваем и тянем к шестерне распределительный вал. Оттуда водяной насос, а затем — от него к ролику. Проверяем метки несколько раз — закрепляем пружину ролика и затягиваем нужную гайку.

Шаг 13 Закручиваем все в обратной последовательности. Процесс замены ремня ГРМ Хонда Цивик можно считать завершенным.

Еще больше полезных советов в удобном формате

Самостоятельная замена ремня генератора Honda Civic

Операция несложная, но требующая доступа к нижней части моторного отсека. Поэтому нужно использовать подъёмник или поддомкратить автомобиль, установив опоры и демонтировав правое колесо.

Дальнейшие действия:

  • отщёлкиваем с помощью отвёртки два пистона крепления защиты, отгибаем её вниз (полностью снимать не нужно);
  • ключом на 19 аккуратно проворачиваем натяжитель против часовой стрелки. Когда ремень ослабнет, снимаем его со шкива генератора, ослабив болт натяжителя;
  • последовательно осуществляем снятие ремня со шкивов натяжителя, помпы, компрессора кондиционера;
  • вытаскивать ремень нужно снизу через арку правого колеса;
  • по такой же схеме производим установку нового ремня;
  • проворачиваем коленвал на несколько оборотов, чтобы убедиться, что ремень сел как надо;
  • натягиваем его, зажимаем болт ролика натяжителя.

Как видим, поменять ремень генератора на Honda Civic без посторонней помощи несложно, даже без соответствующих навыков на это уйдёт не более получаса.

Последовательная замена ремня в «Хонде СРВ»

Привод дополнительного агрегата в автомобиле осуществляется при помощи ремней. Поскольку они расположены последовательно, чтобы сделать замену ремня привода компрессора кондиционера на «Хонде СРВ», придется заблаговременно снять ременной привод насоса гидроусилителя руля. Чтобы сделать замену ремня генератора «Хонды СРВ», нужно снять все ремни.

Это значит, что логичнее всего заменять эти детали комплектом. Конечно, если потребуется, замену можно выполнить и по отдельности. Если вы планируете установить деталь повторно, следует нанести на ременной привод риски направления вращения. Иначе при монтаже у вас не получится установить детали в правильное положение.

Когда ременной привод привода компрессора кондиционера на «Хонде СРВ» 1995–2001 годов выпуска будет демонтирован, следует проверить, в каком состоянии находится натяжной ролик. Если потребуется, его нужно заменить.

Как демонтировать ременной привод на «Хонде СРВ» при его замене:

При помощи домкрата нужно приподнять переднюю левую часть машины, затем демонтировать переднее левое колесо.
Далее нужно убрать левую нижнюю подпорку двигателя на «Хонде СРВ» 1995–2001 годов выпуска.
После этого необходимо ослабить натяжение ременного привода насоса гидроусилителя.
Затем нужно снять его со шкивов насоса и коленвала.
После следует ослабить натяжение ременного привода компрессора кондиционера.
Теперь можно демонтировать его со шкивов компрессора, коленвала и натяжного ролика

Обратите внимание на то, в каком состоянии находится подшипник ролика. Он должен легко крутиться, люфт — небольшой, посторонние шумы отсутствуют

Чтобы заместить ролик торцовым ключом на 12, следует открутить ось натяжителя. После этого зажимают кронштейн ролика в струбцинах, используя ключ-шестигранник на 8, откручивают болт фиксации ролика. Выполняют замену детали. Прежде чем затянуть болт, удерживающий ролик, следует наложить на его резьбовую часть анаэробный фиксатор резьбы.
Нужно ослабить натяжение ременного привода генератора на ««Хонде СРВ»» 1995–2001 годов выпуска.
Далее следует насадить его на его шкив, а затем на шкив коленвала.
Затем следует отрегулировать натяжение.
После этого нужно насадить ременной привод насоса гидроусилителя «Хонды СРВ» 1995–2001 годов выпуска на его шкив, а затем на шкив коленвала.
Далее следует отрегулировать натяжение.
Затем нужно насадить ременной привод компрессора кондиционера на его шкив, а затем на шкив коленвала.
Последний шаг — необходимо отрегулировать натяжение.

Для большей наглядности рекомендуем изучить видеоролик, где показана замена ремня «Хонды СРВ» третьего поколения

Замена приводного ремня Honda Civic 4D.

как заменить своими руками

Эпопея со странным звуком двигателя под нагрузкой на нашей Honda Civic 4D и поиск путей решения проблемы подвели к замене приводного ремня. Да и пробег в 120000 км тоже говорил: пора! Поменять приводной ремень на Хонда Цивик 4D оказалось совсем не сложно:

Заказал на Existe неоригинальный ремень фирмы Contitech 7PK2060 за 980 руб ( за оригинальный 04301-RNA-306 запросили 2300 руб между прочим так . ) и

Вперед

Поначалу, увидев узкую щель между двигателем и аркой крыла, меня тоска обуяла. Тут и руку засунуть некуда. А еще надо ремень опустить и заправить его вдоль роликов . Но представив, что надо в какой-то сервис тащиться, да еще и деньги платить за простые операции, все же решился.

Для замены лучше всего иметь накидной ключ на 19 . Желательно длинный, чтобы рычаг получился побольше, так легче сжать натяжитель. Я за неимением такого ограничился обычным, удлинив его другим . Ключ надеваем на болт натяжителя.

Надавливаем вверх

Делать это желательно медленно, так как натяжитель гидравлический. Амортизатор натяжителя сжимается, ролик уходит вниз. Ремень можно другой рукой спокойно сдвинуть в сторону и затем вытащить. При этих операциях очень не помешает небольшой карманный фонарик( его можно зубами зажать и подсветить, когда обе руки заняты). Самое простое сделано. Желательно зрительно сразу запоминать как стоял приводной ремень Хонда Цивик. В порыве работы его можно быстро вытащить, потом долго соображать как стоял, сверяться с картинкой и т.д…

Замена приводного ремня генератора на Honda Civic 5D ч.1

Посторонний звук, грюк, замена натяжителя приводного ремня Honda Civic 4d ч.1

Замена натяжителя, приводного ремня Honda Civic 4d ч.6

Как заменить ремень генератора на Honda Civic 5D ? съемка на Sony X3000

Замена приводного ремня генератора на Honda Civic 5D ч.2

Замена Ремня ГРМ хонда CIVIC 1 часть. D 17a В гараже. Timing belt replacement Honda CIVIC 1 piece.

https://youtube.com/watch?v=UtXOFmOWrVc

Замена натяжителя, приводного ремня Honda Civic 4d ч.14

Замена натяжителя, приводного ремня Honda Civic 4d ч.8

Шум натяжителя хонда цивик 4д

https://youtube.com/watch?v=tqbhzaizCN0

Замена натяжителя, приводного ремня Honda Civic 4d ч.9

Рекомендации по проведению регулировки теплового зазора

В процессе демонтажа трубок высокого давления из них может потечь топливо. Это может привести к загрязнению элементов подкапотного пространства, а также стать причиной возгорания. Для предотвращения этого необходимо воспользоваться ветошью. Места куда протекло горючее также следует вытереть.

Для выставления установочных меток и расположения поршня в положение ВМТ необходимо вращать коленвал. Проворачивать двигатель разрешается только по часовой стрелке. В противном случае возможно повреждение узлов силового агрегата. Связано это с тем, что в процессе работы двигателя коленчатый вал не вращается против часовой стрелки.

Замена ремня ГРМ Хонда Цивик

Замена ремня ГРМ Хонда Цивик делается на 100 тис. км или раз в 5 лет. Для начала приготовьте все инструменты для замены и расходники. Приступим к замене.

Шаг 1 Снимаем клапанную крышку и пластиковый корпус ремня ГРМ.

Для того чтобы в силовой агрегат не попал мусор, накрываем тряпочкой.

Шаг 2 Демонтируем колесо и поднимаем автомобиль (подушку двигателя) при помощи домкрата. После чего снимаем крепление подушки и демонтируем генератор.

Шаг 3 Открывается доступ к креплению.

Шаг 4 Тщательно анализируем обозначения на распредвале. Метка под названием «UP» должна смотреть вверх.

Некоторые модели обозначаются просто точкой. Сбоку обозначение должно точно соответствовать плоскости головки блока.

Шаг 5 Открываем мануал — видим, что на распределительном вале должна быть метка в виде черточки.

Шаг 6 Берем специальное приспособление (ключ) и упираем его во что-то, при помощи трубы и качественного воротка откручиваем гайку шкива.

Даже в результате того, что коленвал движется против движения, гайка имеет стандартную резьбу.

Шаг 7 При помощи съемника демонтируем шкив и разъединяем фишку с расположенного на коленвале датчика.

Он будет мешать при откручивании нижних винтов корпуса.

Шаг 8 Откручиваем 4 болта корпуса и снимаем.

Перед нами появляется механизм ГРМ в открытом варианте.

Шаг 9 Первым делом ослабеваем натяжной ролик и демонтируем с наружного крепления пружину.

Также следует открутить датчик, так как он помешают процессу снятия.

Шаг 10 Демонтируем ремень. Анализируем его состояние. При необходимости меняем. Устанавливаем метку направления, иначе износ его существенно увеличится.

Шаг 11 Устанавливаем новый сперва по коленвальной, а после — по распределительному обозначению. И здесь присутствует нюанс — дабы устанавливать по обозначению в разные стороны, где присутствует обозначение UP и анализировать эту поверхность, чтобы спица распредвала в точности соответствовала выемки головки блока, ремень в таком случае установить не получится. Он не попадет по необходимым зубьям. В таком случае замечаем метки с противоположной стороны.

Шаг 12 Устанавливаем шкив распредвала и одеваем шпок. Система крутится несколько раз и осуществляется проверка. Если все хорошо, то шкив убирается и устанавливается кожух с нижней части. Подсоединяем фишку коленчатого вала и выставляем точно по метке распредвал. Смотрим опять на коленчатый вал и проверяем, стоит ли метка на месте.

Ремень устанавливается определенным методом. Сперва коленвал на шестерне, а после — натягиваем и тянем к шестерне распределительный вал. Оттуда водяной насос, а затем — от него к ролику. Проверяем метки несколько раз — закрепляем пружину ролика и затягиваем нужную гайку.

Шаг 13 Закручиваем все в обратной последовательности. Процесс замены ремня ГРМ Хонда Цивик можно считать завершенным.

Еще больше полезных советов в удобном формате

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ваше авто 007
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector