Дроссельная заслонка (чистка, устранение зазора, прокладка)
Приветствую, дружище! В этот раз решил заняться дросселем. Обороты особо мозги не мне парили, но раз уж пока делать нечего (всё переделал что возможно), машинка стоит без дела, решил дросселем заняться, на всякий случай, что бы в будущем проблем не было никаких, да и что бы душа спокойна была что там всё в порядке.Перед тем как всё вскрывать, естественно не знал что меня ждёт. Ну думал грязный дроссель, но что бы до такой степени…а там хз, может это и норма) В общем судите сами, как говорится.Досконально показывать не буду как всё разбирается и так далее. Всё там просто — откручиваешь болты, гайки, отсоединяешь шланги и дроссель на руках.
И приступаем к осмотру:
Проверяем на сколько всё плохо, отвёрточкой. Это что бы наглядно было для вас, так как на фотках не так выражается. Естественно отверткой корпуса не касался что бы не повредить молибденовый слой (хотя его и так мало). Видео ниже
Проверили, ужаснулись, идём дальшеПриобрёл очиститель дросселя. От той же фирмы что и очиститель двигателя Fenom. Хорошая вещь. С очистителем дросселя тоже все отлично — разом все смыло. Промывал все каналы. И вторую часть дросселя тоже промыл. Фотку забыл сделать
Читал кучу всего, много чем люди замазывали край заслонки и стенку корпуса. Кто-то лаком, кто то обычной краской, кто то грунтом, кто то еще чем то…в общем куча всего. Долго я сравнивал что же лучше, в итоге оказался Грунт. Самое главное грунт должен быть термостойким. Я такой приобрел на обычном авторынке, за 200р. Температура стойкости 650 градусов. Да, такой нюанс. Я взял именно Серого цвета. На балончике написано — серый цвет 650 градусов, черный 600, синий 500, красный и белый цвет400 градусов. Я не знаю с чем это связано, но все говорят что серый самый стойкий…взял серый
Схема нанесения грунта:Кто то заливает грунт прям во внутрь — я не думаю что это правильный вариант. В нерабочих местах грунт совершенно не нужен. Химия (будь это грунт, лак, краска и т.д.) должна быть в предусмотренном для этого месте. А именно по краям заслонки и стенке корпуса. Сверху и снизу соответственно. Подробнее на фото:
Взял обычную кисточку. Не толстую, тонкую. Сначала намазал с одной стороны, подождал 5 минут пока схватится. Перевернул дроссель, промазал с второй стороны. И так 3 слоя. (может быть можно и больше, но я думаю 3х достаточно). Интервал между слоями 10 минут.
Подождал 12 часов пока уж точно высохнет. И приступил к открытию заслонке. Открылась заслонка не легко. Пришлось приложить усилия. Но сильно дергать не надо — постепенно добавляем силы что бы было всё плавно. Заслонка открывается, издавая характерный ЧПОК ) Тряпочкой протерли места Стыка, или можно продуть. И готово. Заслонка закрывается стык в стык, никаких зазоров, просвет нулевой, ничего не задевает, всё как надо.Довольны, идём дальшеПрокладка…естественно родная прокладка задубела. Когда я снимал дроссель, задел край прокладки и она сломалась.Хотел заказать, но аналогов нету, а родная стоит 500-600р и ждать около месяца. Решил сам сделать, из паронита. Приобрел небольшой лист за 100р, толщиной в 0.6 мм. 1мм показался слишком толстым.Так как прокладка очень даже хитрожопая, было сложно наглядно вырезать. Мне нужен был дубликат. Старую прокладку я снять не мог для этого — прикипела. Она отрывалась кускамиНашел картинку прокладки в инете. Именно такая же. Посмотрел как и где надо вырезать, а где не надо, что бы в итоге прокладка стала на вид как родная.Приложил лист бумаги А4 к дросселю и нажатием пальца сделал гравировку на бумаге. В общем на фото все понятно)
Руководства на все автомобили
1. Автомобилимарки Mazda-323
2. Бензиновые двигатели
3. Система смазки двигателя
4. Система охлаждения двигателя
5. Система зажигания
6. Система питания, карбюратор, система впрыска топлива
7. Дизельный двигатель
8. Система выпуска отработавших газов
9. Сцепление
10. Ручная коробка передач
11. Автоматическая коробка передач
12. Подвеска и система рулевого управления
12.0 Подвеска и система рулевого управления
12.2 Снятие и установка амортизационной стойки
12.3 Разборка амортизационной стойки/снятие и установка амортизатора/винтовой пружины
12.4 Проверка амортизатора
12.5 Снятие и установка поперечного рычага/замена резиновой опоры
12.6 Проверка/замена опоры поперечного рычага/поворотного кулака
12.7 Снятие и установка приводного вала
12.8 Снятие и установка промежуточного вала
12.9 Проверка/разборка приводного вала/замена манжет
12.10 Подшипник передней ступицы
12.11 Задняя подвеска
12.12 Снятие и установка задней амортизационной стойки
12.13 Разборка задней амортизационной стойки/снятие и установка амортизатора/винтовой пружины
12.14 Поперечные рычаги/продольный рычаг/стабилизатор
12.15 Проверка подшипника ступицы
12.16 Снятие и установка подшипника ступицы
12.17 Регулировка люфта подшипника ступицы
12.18 Снятие и установка ступицы
12.19 Рулевое управление
12.20 Снятие и установка рулевого колеса
12.21 Снятие и установка наконечника рулевой тяги
12.22 Снятие и установка резиновой манжеты рулевого привода
12.23 Насос сервоуправления
12.24 Углы установки колес
12.25 Значения для проверки MAZDA 323
13. Тормозная система
14. Колеса и шины, кузов, окраска автомобиля, уход за автомобилем
15. Система электрооборудования
16. Отопитель, система освещения, приборы
17. Органы управления и приемы эксплуатации
18. Электрические схемы Ссылки на другие сайты
Чистка БДЗ и КХХ (Блока Дроссельной Заслонки и Клапана Холостого Хода)
Чистка Блока дроссельной заслонки и Клапана Холостого Хода я уже давно порывался замутить.Что на это побудило:1. Плавающие обороты.2. Провал оборотов при сбросе газа.3. Падение оборотов при увеличении нагрузки в электро цепи.
Что нам потребуется.1. Пару баллонов карбоклинера. Я купил фирмы Abro (взял то что было в магазине).
2. Веташь ну или просто тряпочка, чем больше тем лучше.3. Термостойкий грунт или краска в баллоне.4. Ударно-поворотная отвёртка.
5. Куча терпения.
Приступим.Для начало снимаем БДЗ. делаем всё что указано на картинке
после чего аккуратно тянем на себя БДЗ. Между БДЗ и впускным стоит прокладка, её желательно сохранить ну или можно купить новую за 400р.
Сняли блок, видим что сажи там навалом.
Первое что делаем это снимаем Клапан Холостого Хода,
откручивается довольно просто.На клапане навалом сажи. Брызгаем на саму пластмаску, чистим клапан и магнитрый блок. После чего переворачиваем его вниз дыркой чтоб стекла жидкость. Повторяем эту процедуру пару раз. Не посейте пластикувую пимпочку, иногда она остаётся в корпусе магнитного блока!
Отворачиваем блок холостого хода с перепускными канальцами. Для этого нам понадобится ударно-поворотная отвёртка (я её прикупил в магазине за 200р). Ставим её на болтики и лупим молотком по ней. Отворачиваются болтики не просто. Если крутить простой отвёрткой то шлицы загнёте и тога никогда их не выкрутить. Поэтому только ударной
«Обратная трубка антифриза что врезана в блок ХХ поворачивается, делать это надо очень осторожно»
Есть ещё вариант №2.Не откручивать блок холостого хода с перепускными канальцами а просто проливаем карбоклинером в нём всё что можно ну и естественно после всего сушим. Я сушил феном. Есть там прокладочка такая вся корявенькая. Стоит дохрена и ждать её около 3-х недель. Так что лучше туда не лазить а просто промыть хорошенько.
Посмотрев на просвет ДЗ я увидел что имеются небольшие щели, решено было сделать уплотнительный слой при помощи термостойкой краски. Наносить слой лучше всего ватной палочкой, но я до этого по началу не додумался поэтому так, с распылителя жахнул.
Ждём пока подсохнет, прихловываем заслонку чтоб подходила идеально и краска не мешала.
Ну а теперь собираем всё в обратном порядке.При сборе блока ХХ немного промажем термо-герметиком.При сборе КХХ смотрите чтоб цилиндр с пимпой заходил в магнитный блок практически до упора, потому что можно вставить так что он будет заходить но не до конца.На металлизированную прокладку что стоит между впускным коллектором и БДЗ нанесём ооочень тонкий слой грметика чтоб избежать подсоса воздуха.На гофру для профилактики намотал лейкопластырь отечественного производства.
Вот и всё!Сбрасываем ошибки.Через 12 часов заводим машину. С TEN+GND перемычкой выставляем обороты ХХ 750. После чего уравниваем их с оборотами что без перемычки. Проводим первое обучение компа после сброса ошибок.
Mazda 323 — обзор автомобиля
Mazda 323 / Мазда 323
Первое поколение Mazda 323 было представлено в 1963 году. Тогда это был невзрачный автомобиль гольф-класса с задним приводом, который, тем не менее, положил начало целому семейству. Начиная с 80-х годов, новые поколения Mazda 323 появлялись каждые 4-5 лет. В 1989 году была представлена четвёртая Mazda 323. Всем модификациям этого поколения решили придать индивидуальность – наградили каждую совершенно оригинальным экстерьером и интерьером, хотя техническая начинка автомобилей осталась идентичной. Четвертое поколение Mazda 323 оснащалось двигателем, который при объеме 1.8 л выдавал 185 л.с.
Mazda 323 (BJ) шестого поколения выпускалась с 1998 по 2003 год. За 5 лет выпуска автомобиль пережил несколько изменений и доработок. Пятое поколение было представлено тремя версиями: 5-дверным хэтчбеком, седаном и универсалом. Псевдо-спортивный стиль Mazda 323 подчеркивали всевозможные мелочи. Например, двери были сделаны без верхних рамок. Бамперы окрашены в один цвет с кузовом, что, безусловно, делало внешний вид автомобиля более симпатичным. Mazda 323 образца 1998-2003 годов обладала отличной коррозийной устойчивостью. Интерьер салона был выполнен качественно и добротно. Объём багажника невелик, но благодаря откидывающейся спинке заднего кресла можно перевозить длинные предметы.
МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ MAZDA FAMILIA ПЕРИОД ЗАМЕНЫ
В современном авто потоке еще можно повстречать сохранившуюся модель Mazda Familia. С учетом своего возраста, она нередко нуждается в правильном и регулярном уходе, который способствует продлению срока службы автомобиля. Своевременное обслуживание бензинового двигателя подразумевает замену масла и масляного фильтра каждые 10 000 км пробега, но не реже одного раза в год. Дизельный двигатель предусматривает обслуживание несколько более частое, поскольку дизель загрязняет смазочные материалы быстрее, чем бензин. В обоих случаях на частоту замены масла оказывает изношенность двигателя, пробег более 150 000 км негативно отражается на свойствах моторного масла.
В случаях тяжелых эксплуатационных условий: сильной жары или мороза, бездорожья, пробуксовки, обильной пыли, песка и грязи, ухудшается состояние смазочного материала. В приведенных случаях специалисты рекомендуют выполнять замену масла каждые 7 500 км пробега или каждые 6 мес.
Ремонт
Ремонт бензинового двигателя на Мазда 323 должен осуществляться специалистами на СТО. Что необходимо знать о ремонте двигателя и как проводятся основные рабочие процессы, предлагаем прочитать в следующей главе.
Снятие и установка двигателей проводится вместе с коробкой переключения передач
Для этого используется подъемный кран.
Снятие головки цилиндров проводится при комнатной температуре двигателя
Коллекторы на впуск и выпуск остаются подключенными.
Зубчатые колеса при установке распредвала снимают осторожно, сохраняя направляющие штифты, для правильной установки в дальнейшем.
Маслосъемные колпачки на некоторых типах двигателя могут быть заменены без снятия головок цилиндров.
Притирка клапанов осуществляется при помощи мелкозернистой шлифовальной пасты.
Проверку компрессии можно провести самостоятельно при помощи компрессометра.
При установке нового ремня ГРМ важно, чтобы он надежно прилегал ко всем шкивам.. Своевременное прохождение ТО сведет к минимуму неожиданные проблемы в эксплуатации двигателя на Мазда 323
Это поможет избежать и дорогостоящего ремонта в последующем. Проявляя заботу о своем автомобиле, Вы защищаете себя от лишних переживаний и неприятностей
Своевременное прохождение ТО сведет к минимуму неожиданные проблемы в эксплуатации двигателя на Мазда 323. Это поможет избежать и дорогостоящего ремонта в последующем. Проявляя заботу о своем автомобиле, Вы защищаете себя от лишних переживаний и неприятностей
Источники
- https://VFront.ru/inomarki/dvigatel-mazda-323.html
- https://avto-mekhanik.ru/sovety/mazda-323-chistka-drosselnoj-zaslonki.html
- https://imazda.ru/pochinka/dvigatel-mazda-323.html
- https://BurForum.ru/marki-avto/dvigatel-mazda-323.html
Эксплуатация
«Мазда-323F» заслужила звание надежной машины. Автолюбители часто хвалят ее за неубиваемую подвеску. Хотя многие жалуются на нее из-за излишней жестокости. Несмотря на спортивный облик авто, клиренса хватает для комфортной езды даже в зимнее время года.
Если кратко описывать подвеску, то можно упомянуть автомобили, где пробег составляет 100000-150000 км, а ни одна деталь подвески не заменена. В городском режиме тряска от неровностей и ям остается где-то между колесами и кузовом. А на крутых поворотах крены минимальны, что дарит спокойную посадку в кресле.
В салоне «Мазды» встречается как механическая, так и автоматическая КПП. Хотя большинство автомобилей оснащено механикой. Владельцы вполне довольны и отмечают, что коробки весьма надежны. Но вот уже на 100000 км можно почувствовать неточность в переключении передач.
Не подводит и тормозная система. Многие часто хвалят тормозные колодки за их долговечность. Служат они по 50000-70000 км, но при условии, что они заводские. Неоригинальные часто отличаются размером и формой. Да и ко всему прочему, они могут подводить при торможении на большой скорости.
Дизайн
Внешность, в сочетании с превосходными ходовыми качествами, позволили выделить автомобиль из линейки и сделать его даже фаворитом множественных рейтингов в своё время на территории Европы.
Регулярные обновления и рестайлинги позволяли держать дизайн соответственным для годов машины, выражая в кузове не только приметную для японцев усидчивость и уравновешенность, но и агрессию и даже динамичность.
Экстерьер
Мазда Фамилия в кузове bg3p, bj5 (for), gtx и gtr отличалась своей уникальной и непревзойдённой внешностью, с нехарактерными ни на кого деталями экстерьера, в частности, строения зоны остекления, обвеса, бамперов. Лишь в 90-х производитель стал использовать больше общеевропейских решений в дизайне, тем самым значительно усилив присутствие машины в Европе.
Облик спереди выделяется фирменной решёткой радиатора, фамильной для всего семейства этих «японцев» с середины 90-х и до конца «нулевых». Фары устроены объёмные, но всё же с небольшим за ужением в сторону не менее объёмных колёсных арок. В зависимости от типа кузова, от хэтчбека, универсала или седана, отличалась и структура обвеса. В том же универсале облик становился более динамичным и спортивным (за счёт тюнинга порогов и бамперов), не зря одно время модели этой марки занимали первые места в гонках и других спортивных автомобильных соревнованиях.
Интерьер
Салон Мазда Фамилия и по фото впечатляет небывалым уровнем оснащения, которое и на то время было значительно лучше и выше по классу, нежели основные конкуренты из европейского или даже американского рынка.
Mazda Familia Bj5W, она же Мазда Фамилия универсал практически не отличается по салону от той же Мазда Фамилия седан, за исключением оформления задней части, в частности, багажного отсека. Вот тут у Mazda Familia S Wagon преимущество значительное, общий объём достигает чуть ли не 600 литров.
А вообще, если брать тот же седан или Мазда Фамилия С-вагон в любом случае варианты оснащения идентичны, как и отделка. Качество материалов, даже с учётом годов производства, впечатляет. В отдельных случаях среди материалов были замечены натуральная кожа, металл и дерево.
Руководство по эксплуатации PDF, схема подключения и коды неисправностей DTC
Руководства по эксплуатации автомобилей MAZDA в формате PDF и электрические схемы. над страницей — 2, 3, 5, 6, 626, 323, Bongo, Familia ; MZR Руководство по ремонту; MX5, Miata, RX7, CX7, универсал Mazda EWD s; Коды неисправностей Mazda DTC.
В 1920 году была основана японская компания Mazda , которая в первые годы своего существования занималась созданием станков, сотрудничая с крупнейшими компаниями. в стране.
Кроме того, с 1921 по 1931 год компания занималась разработкой нескольких версий мотоциклов, но в серию они не пошли.
Однако в 1931 году был представлен первый автомобиль под маркой Mazda — четырехколесный легкий грузовик, пользовавшийся большой популярностью на внутреннем автомобильном рынке Японии.
А в 1932 году начались его поставки на автомобильный рынок Китая, но уже под названием Mazda Go .
25% акций выкупил американский концерн Ford , расширивший свое присутствие на японском автомобильном рынке.
Кроме того, инженеры Mazda получили в свое распоряжение технологию нового партнера, которая легла в основу всех будущих моделей японской марки.
Восьмая генерация Mazda Familia в модификации S Wagon: уникальная компоновка
Особенности спортивного Вагона восьмой генерации Mazda Familia
Японская компания любит играться с названиями своих моделей. Знакомое отечественным потребителям 323 семейство, которое в 2003 году было заменено на знаменитую по сей день «тройку», у себя на родине было именовано, как Фамилия. В арсенале серии имелась заряженная версия универсала, а именно S Wagon. Во многих странах Вагон не продавался.
На территории России сейчас довольно большое количество таких машин. Перекочевали они из Японии и обладают одной общей особенностью – руль расположен справа.
Внешне Mazda Familia S Wagon похожа скорее на слегка удлиненный хетчбэк, нежели на полноценный универсал. Спустя десятилетие дизайн экстерьера не выглядит слишком устаревшим. Инженеры очень удачно спроектировали заднюю часть автомобиля, структура и пропорции которой удовлетворяют даже современным требованиям моды.
Спереди машина напоминает Subaru Impreza. Сходства особенно подчеркивают круглые противотуманные фары, вмонтированные в передний бампер.
Интерьер – слабая сторона автомобиля. Панель приборов выполнена в стиле, который и во время серийного выпуска машины уже не был актуальным.
Модификации Mazda 323
Mazda 323 1.3 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 163 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 15.3 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1324 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 73/5500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 108/4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.6 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Mazda 323 1.5 AT
| Максимальная скорость, км/ч | 164 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 14.5 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1498 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 88/5500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 132/4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.2 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Mazda 323 1.5 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 177 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 11.9 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1498 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 88/5500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 132/4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.6 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Mazda 323 1.6 AT
| Максимальная скорость, км/ч | 168 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 14.2 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1598 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 98/5500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 145/3700 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.7 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Mazda 323 1.6 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 177 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 11.6 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1598 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 98/5500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 145/3700 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.4 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Mazda 323 1.8 AT
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 12.2 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1840 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 114/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 161/4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.8 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Mazda 323 1.8 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 194 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.8 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1840 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 114/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 161/4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.5 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Mazda 323 2.0 AT
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 11.7 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1991 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 130/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 171/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.2 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Mazda 323 2.0 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 203 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.7 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1991 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 130/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 171/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.5 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
