Замена цилиндра сцепления: процесс и рекомендации по выбору детали

Преимущества нашего сервиса

Правильность ремонта во многом зависит от выбора действительно качественного сервиса. Мы рекомендуем обратиться к нам по следующим причинам:

у нас все услуги оказывают высококвалифицированные специалисты с большим стажем;
сервис оснащён самым современным оборудованием для устранения неполадок;
гарантируем качество всех услуг;
устраняем неисправности быстро;
справедливое ценообразование.

Поломка транспортного средства – это серьёзная проблема. Чтобы она беспокоила вас как можно реже, стоит следовать нашим рекомендациям:

регулярно проводить технический осмотр вашего автомобиля Мазда 6;
во время обновления применять только качественные запчасти;
обращаться по ремонту в наш сервисный центр;
своевременно реагировать на возникающие неполадки.

От исправного функционирования транспортного средства зависит ваша безопасность во время передвижения. А от того, как вы ухаживаете за Маздой 6, зависит срок её эксплуатации. Поэтому регулярно проверяйте свой авто на возможные неполадки.

Как устроен двигатель бензопилы

В устройствах, выпущенных в ближайшее время, установлен одноцилиндровый двухтактный двигатель карбюраторного типа. Вернее как открутить чашку сцепления на stihl Как снять и вал на триммере. Он содержит в себе несколько устройств, которые слаженно работают. Замена сцепления на бензокосе. hd. #сцепления, # как снять сцепление на. Главные составляющие мотора:

Маховик;
Муфта;
Зажигательный модуль;
Глушитель;
Втулка монтажная.

Движок, установленный в пиле, работает с частотой 13,5 тыс. оборотов/минутку, и потому он просит обработки высококачественным маслом. Нужен высокий уровень охлаждения системы во время эксплуатации. Движок агрегата обустроен охлаждающей системой, которая доставляет воздух для остывания систем.

Ремонт мотокосы и отзыв.

Снятие и установка педали сцепления Mazda 6 2002-2015

Снимите вилку толкателя главного цилиндра сцепления со штифтом. Снимите зажим и выньте штифт из отверстия.

Снимите педаль сцепления.

Рис. 3.6 . Компоненты педали сцепления: 1 – гайка; 2 – разъем выключателя педали сцепления; 3 – выключатель педали сцепления; 4 – гайки крепления педали сцепления; 5 – фиксатор; 6 – ось вилки; 7 – втулка вилки; 8 – гайка крепления штока вилки; 9 – шток вилки; 10 – вилка; 11 – накладка педали; 12 – педаль сцепления

Отсоедините разъем выключателя сцепления. Открутите три гайки, снимите педаль сцепления в сборе с кронштейном.

Рис. 3.7 . Снятие пружины сжатия

Снимите пружину сжатия сервомеханизма. Для этого, используя маленькую отвертку, снимите E-образное кольцо, после чего снимите пружину сжатия (рис. 3.7).

Установите втулку вилки толкателя главного цилиндра сцепления. Нанести консистентную смазку на внутреннюю часть новой втулки. Установите втулку вилки в отверстие педали сцепления.

Установите первый буфер педали сцепления.

Установите накладку педали сцепления.

Установите крышку пружины.

Установите втулку сервопривода педали сцепления. Перед установкой нанесите консистентную смазку на внутреннюю часть новой втулки.

Рис. 3.8 . Установка втулок педали сцепления

Нанесите консистентную смазку на обе поверхности двух новых втулок педали сцепления и установите их в отверстие педали (рис. 3.8).

Установите педаль сцепления в сборе в кронштейн педали сцепления и закрепите болтом и гайкой.

Момент затяжки: 36.8 Н·м.

Рис. 3.9 . Установка пружины сжатия

Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта втулки и пружины сжатия. Используя острогубцы, установите E-образное кольцо и поставьте на место пружину сжатия седла сервомеханизма (рис. 3.9).

Установите педаль сцепления в сборе и закрепите тремя гайками.

Момент затяжки: 18,6–22,5 Н·м

Подключите разъем выключателя сцепления.

Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта штифта и отверстия втулки вилки толкателя главного цилиндра сцепления. Соедините вилку с педалью сцепления штифтом. Установите на штифт зажим.

Подготовительные работы

Для того чтобы на ВАЗ 2107 была произведена замена сцепления, вам понадобится доступ к коробке передач и двигателю снизу, поэтому необходимо использовать специальный подъемник или так называемую смотровую яму. Перед началом работ обязательно снимите минусовую клемму с аккумулятора и можете приступать к действиям.

Сначала снимите воздушный фильтр и открутите стартер.

Теперь можно заняться коробкой передач на ВАЗ 2107. Нам потребуется демонтировать ее рычаг. Саму коробку мы снимать не будем. Надавите на него отверткой и вытащите стопорную втулку, расположенную в канавке стержня рычага. Его можно вынуть, отвинтить болтики и произвести демонтаж переднего полика.

Детали и расходники:

Важно при этом проверить заднее уплотнительное кольцо и ни в коем случае не очищать диск растворителем. Для неопытных автовладельцев все вышеперечисленные операции могут показаться сложными, хотя они, действительно, не из легких. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости

Нажмите на педаль сцепления 4—5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы

Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости. Нажмите на педаль сцепления 4—5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы.

Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

Этот внедорожник оснащен коробкой передач, принимающей крутящий момент мотора через однодисковое сцепление. В этой статье мы выясним, как осуществляется регулировка сцепления на Ниве Шевроле.

Для удобства работы отсоедините возвратную пружину 2 рис.

Для регулировки, удерживая регулировочную гайку 4, отверните на Затем, вращая регулировочную гайку 4, отрегулируйте необходимый свободный ход вилки 6, поворачивающейся относительно опоры 7. При этом будет обеспечен необходимый свободный ход выжимного подшипника 8.

По окончании операции затяните контрагайку 3, одновременно удерживая от проворота регулировочную гайку 4. Регулировка педали сцепления Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педального узла.

Регулировка сцепления Шевроле Нива

Главный цилиндр сцепления Шевроле Нива соединен стальной трубкой и армированным резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления с помощью кронштейна.

Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки.

Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления. Предупреждение При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

8.2 Регулировка педали сцепления

В процессе разборки станет ясно, в чем причина

При удалении воздуха важно добавлять только чистую жидкость

Если она случайно попала на автомобиль, то ее необходимо немедленно смыть водой, иначе она повредить покрытие; также помочь настроить сцепление может такая операция: В результате всего этого удастся снять кожух сцепления.

Детали и как отрегулировать сцепление на шевроле ниве Важно при этом проверить заднее уплотнительное кольцо и ни в коем случае не очищать диск растворителем. Для неопытных автовладельцев все вышеперечисленные операции могут показаться сложными, хотя они, действительно, не из легких. Для неопытных автовладельцев все вышеперечисленные операции могут показаться сложными, хотя они, действительно, не из легких

Для неопытных автовладельцев все вышеперечисленные операции могут показаться сложными, хотя они, действительно, не из легких.

Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

Для авт Нива момент срабатывания датчика должен соответствовать ходу педали сцепления мм «от полика». Датчик положения педали сцепления на Ниве оригинальный и не взаимозаменяем с другими моделями ВАЗ.

Что касается дефектов датчика сцепления — наиболее частый дефект — обгорание контактов датчика это приводит к ухудшению ездовых свойств автомобиля и возникновению ошибки управления двигателем. Работы по исключению дефекта были проведены совместно с поставщиком датчика. Вот коротко, что пишут о педали газа Что такое Е-газ.

Необходимо понимать, что Е-газ — это не просто замена механического привода дроссельной заслонки на электрический аналог, а совершенно другая логика управления рабочим процессом двигателя.

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Мы расскажем об алгоритме, предполагающем снятие и проверку главного цилиндра — не только рабочего. Конечно же, главный цилиндр можно не снимать ‐тогда будет достаточно залезть под машину и снять только РЦС. Он расположен на самом картере сцепления. Вот только зачем 2 раза проводить ремонт? Может быть неисправен и главный цилиндр, поэтому стоит и его проверить заодно.

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

Подготовим инструменты:

набор головок, накидных и гаечных ключей — «8», «10», «13», «17»;
плоскогубцы, молоток;
медицинская груша для выкачивания жидкости;
отвёртки.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1–2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

Дальнейшие действия:

снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
снять ГЦС;
вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
демонтировать РЦС.

Устанавливаем в обратной последовательности. Соединения нового РЦС надо закручивать крепко, чтобы жидкость не уходила. Регулировочные гайки со старого цилиндра можно вывернуть и поставить на новый элемент. Они навинчиваются до того же уровня, что на старом штоке устройстве. Также целесообразно поменять алюминиевые магистрали — тем более, если их качество сомнительно.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если чистая жидкость так и не пошла после 5–6 нажатий, надо отрегулировать привод.

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Есть и другой способ прокачки, более быстрый. Нужно создать давление внутри бачка сцепления — например, используя накаченную камеру от покрышки. В некоторых случаях, чтобы не возиться с камерой, достаточно дунуть через чистую марлевую тряпку в бачок. Обычно 2-3 наддувов хватает для прокачки гидравлического сцепления на «Жигулях».

Диагностик хода педали

Разобравшись, из чего состоит сцепление можно и разобраться в основном способе, с помощью которого сцепление диагностируется. То, как ходить педаль нужно проверять для общей оценки технического состояния и при обнаружении каких — то проблем (например, когда сцепление ведет). Для диагностики нам понадобится линейка. Сначала измеряем расстояние от накладки до коврика пола. После своих измерений не изменяя положение линейки нажмите на педаль и замеряйте полученное расстояние. Разница между двумя значениями на Фьюжен 1.6 должна составлять 135 мм. Регулировать ход педали просто так невозможно. Если разница сильно отличается от номинального значения, и это сопутствует неправильной работой сцепления, то все это свидетельствует о том, что что-то в сцеплении сломано. Если отклонения в значениях незначительны, то сцепление можно эксплуатировать дальше.

Сцепление Форд Фьюжен 1.6

Рабочий цилиндр сцепления- принцип работы. Ремонт и замена.

Как известно, на заднеприводных автомобилях отечественного производства выжим сцепления осуществляется не тросиком как на переднеприводных собратьях, а с помощью гидравлики о том, как это происходит, расскажу сейчас немного подробнее.

Как это работает.

При нажатии ногой на педаль сцепления металлический шток давит на поршень, который в свою очередь создает давление. Под этим давлением жидкость по системе трубок достигает рабочего цилиндра, к которому прикреплен шток с вилкой и под воздействием гидравлического давления шток отжимает выжимной подшипник и отсоединяет двигатель от трансмиссии. После отпускания педали сцепления, пружина возвращает зацеп двигателя и коробки. Весьма изощренный способ выжима сцепления. Более того, выжимать гидравлическое сцепление несколько приятнее, чем — то же тросиковое. Если их сравнивать, то гидравлика работает намного мягче и плавнее.

В связи с появлением «лишней» конструкции в виде пары цилиндров и алюминиевых трубок, которые имеют свойство постоянно течь, плавно переходим к ремонту и замене цилиндров.

Ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления.

1. Первым делом, необходимо откачать гидравлическую жидкость с помощью шприца.

2. Для удобства демонтажа снимаем и убираем в сторону расширительный бачок.

3. Головкой «на 10″ откручиваем гайки крепления бочка сцепления, из которого мы откачивали жидкость и снимаем шланг.

4. Откручиваем алюминиевую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления.

5. Головкой «на 13″ откручиваем две гайки крепления главного цилиндра сцепления и вытягиваем его на себя.

6. Ключом «на 17″ откручиваем шланг от рабочего цилиндра.

7. Головкой «на 13″ откручиваем две гайки крепления рабочего цилиндра сцепления и снимаем его. После того, как рабочий цилиндр демонтирован, его нужно осмотреть на предмет повреждений цилиндр и поршень, если же с ними всё в порядке можно попробовать его отремонтировать. Для этого понадобится ремкомплект, в котором находятся три разных манжета и пыльник. Рабочий цилиндр разбирается, и старые манжеты меняются на новые. В завершении устанавливаем новый пыльник.

Если же рабочий цилиндр отремонтировать нельзя, то покупаем новый и накручиваем на него гайку на том же расстоянии, как и на старом цилиндре.

Цена на новый рабочий цилиндр сцепления колеблется от 270 до 450 рублей, а новый главный цилиндр обойдется в 300-500 рублей в зависимости от региона.

Собираем систему сцепления в обратном порядке, не забыв заменить алюминиевые трубки на новые. В качестве гидравлической жидкости в бачек заливается DOT 4 то есть обычная тормозная жидкость.

1. Залив до краев в бачек тормозную жидкость отворачиваем штуцер на полную.

2. Нажимаем ногой на педаль сцепления 3-5 раз чтобы жидкость пошла по системе трубок и фиксируем её в таком состоянии.

3. Закручиваем штуцер и снова нажимаем на педаль 3-5 раз. Так же фиксируем педаль в выжатом состоянии.

4. Одеваем, на штуцер трубку и опускаем в бутылку с тормозной жидкостью. Спускаем воздух путем откручивания штуцера.

5. Проделываем эту процедуру до тех пор, пока воздуха в системе не останется совсем.

6. По мере необходимости подливаем тормозную жидкость в бачок.

Гидравлическую жидкость в сцеплении рекомендуется менять не реже 1 раза в 2 года, так как тормозная жидкость гидроскопична, от чего в системе может образовываться ржавчина, что негативно скажется на работе сцепления в целом.

Не стоит пренебрегать ревизией, как кажется не ответственного механизма, ведь в любую минуту и не дай бог на трассе, он вас может подвести. Ведь не так сложно поменять жидкость и проверить манжеты хотя бы раз в год, потратив на это занятие пару часов.

Признаки завоздушенности системы

Наличие воздуха в сцеплении важно своевременно распознать, это можно сделать по следующим характерным признакам:

Чрезмерно легкое нажатие педали сцепления. При этом скорость включается нормально или с необходимостью создания дополнительного усилия, явной вибрацией / хрустом. Иногда появляется сильный удар в руку. После повторного срабатывания педали все включается без проблем.
Сцепление выжимается легко, но переключить скорость уже не получается.
Педаль после нажатия не возвращается к первоначальной позиции. В таком случае причиной может быть поломка возвратной пружины, к примеру, ее повреждение. Но возможна и другая ситуация, когда в жидкости есть воздух. При надавливании он выходит и педаль продолжает проваливаться, хотя ранее казалось, что она выжата до упора.
Повышение уровня жидкости в бачке. Если рабочий состав всегда был на одном уровне или постепенно уменьшался, это не является проблемой. Если же происходит обратная ситуация, и уровень увеличивается, это свидетельствует о появлении воздуха и необходимости прокачки.

Также обратите внимание, что явно потемневшая жидкость в бачке указывает на то, что одна, а может быть несколько манжет в системе, работают на пределе и возможно вскоре будут проблемы с завоздушенностью системы

Замена главного цилиндра сцепления пошагово

Каких-либо трудностей данная процедура не представляет для опытного водителя, главное – это соблюдение инструкций, наличие необходимых инструментов, и, конечно же, растущие из нужного места руки.

Инструменты и материалы

Что вам понадобиться для замены:

цилиндр (как же без него);
тормозная жидкость (на ваш выбор);
набор ключей;
плоскогубцы;
небольшой резервуар для слива жидкости.

Что вам понадобится для замены

Также вам понадобится ключ «на 11», с помощью которого вы закрепите трубопровод.

Приступаем к работе

Шаг 1. Сняв воздушный фильтр, нужно открыть бачок ГЦС. Затем извлеките аккумулятор и блок управления двигателем.

Приступаем к замене

Шаг 2. Извлеките хомут со шланга, предназначенного для подачи рабочей жидкости. Затем, отсоединив шланг, избавьтесь от рабочей жидкости, слив ее в специальную емкость.

Резервуар для слива можно сделать самому или купить

Шаг 3. Снимите пружинный фиксатор при помощи отвертки, а затем отсоедините трубку.

Шаг 4. Снимите хомут со шланга подачи, сжав отогнутые ушки. Затем нужно отсоединить и снять этот шланг.

Снимайте шланг аккуратно, не повредив его

Шаг 5. Загляните под панель приборов, находящегося в салоне авто – там вы увидите пружинный фиксатор. Его нужно извлечь.

Будьте внимательны: фиксатор вам еще пригодится

Шаг 6. Сняв шайбу, извлеките наконечник штока ГЦС.

Внимание, вы подходите к завершению!

Шаг 7. Извлеките цилиндр из отсека двигателя. Для этого нужно отвинтить крепежные гайки.

Обычно используется три крепежных гайки

Шаг 8. Процесс установки происходит в обратном порядке. Главное не забыть очередность снятия деталей, и все у вас получится хорошо.

При осмотре цилиндра нужно тщательно осмотреть его на наличие мелких повреждений (состояние корпуса, штока или зеркала). Незначительные дефекты, вроде коррозии, можно исправить при помощи небольшого наждачного бруска с мелким зерном. Так вы сможете осуществить мелкий ремонт главного цилиндра сцепления.

Статьи по теме

Ремонт вариатора «Ауди А4»: когда требуется и как проводится

Замена коробки передач «Лады-Гранта»: пошаговая инструкция

Замена сцепления «Мазды»: порядок работ

Ремонт коробки «Шкода-Октавия»: причины поломок и способы ремонта

Замена вариатора «Ниссана-Мурано»: поломки, цена, рекомендации

Замена сцепления «Фиата»: «Альбеа», «Дукато» и «Добло» (пошаговая инструкция)

Замена сцепления без снятия коробки: пошаговое руководство

Сгорело сцепление: причины и последствия

Присадки в механическую коробку: обзор марок и сфер применения

Замена АКПП «Фольксвагена Поло»: этапы и особенности

Аварийный режим АКПП: причины появления и дальнейший ремонт

Диагностика коробки АКПП: выявляем неисправности

Ремонт АКПП «Хендай»: причины неполадок и правила устранения

Замена подшипника коробки передач в автомобиле

Замена АКПП «Вольво»: особенности процедуры

Признаки неисправности

О неисправности выжимного подшипника можно узнать по изменению поведения автомобиля

Нужно лишь обращать внимание на все возникающие проблемы, например, на снижение мощности двигателя или трудности при включении определенных скоростей. Ниже описаны самые распространенные признаки

Изношенный выжимной подшипник

Автомобиль не тянет

Работоспособность и эффективность коробки передач заметно снижается. Это приводит к тому, что водителю трудно быстро и правильно переключить скорость. Отсюда и другие признаки: усложняется обгон и маневры на дороге.

Снижение эффективности КПП

Трудно включаются передачи

Как правило, проблемы возникают при включении любой скорости, в том числе и задней. Появление даже незначительных затруднений говорит о скором выходе из строя подшипника. Игнорирование симптома приведет к тому, что через некоторое время невозможно будет включить ни одну передачу.

Плохо включаются передачи

Педаль сцепления стала тугой

Увеличение усилия, прилагаемого при выжимании педали сцепления, создает некий дискомфорт, с которым многим автомобилистам проще смирится, чем обращаться в сервис. Но игнорирование возникшей проблемы – это не лучшая идея. Обязательно нужно заменить выжимной подшипник.

Тугая педаль сцепления

Автомобиль буксует

Поначалу пробуксовка возникает очень редко, но со временем ее частота увеличивается и в итоге это происходит при каждом переключении скорости. Появление пробуксовки должно стать поводом для замены упорного подшипника сцепления.

Сцепление проскальзывает, буксует, скрипит

Расположение изделия

Находится главный цилиндр на ВАЗ 2107 под капотом, непосредственно на стенке отделяющей салон от капота, в районе ног водителя авто. Прямо над ним находится расширительный бачок, а рядом – вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр. Обычно для определения неисправности достаточно просто взглянуть на изделие. Наличие течи говорит о том, что деталь неисправна и требует ремонта или замены.

Назначение устройства

На автомобилях устанавливается главный и рабочий цилиндры сцепления, без которых функционирование механизма невозможно. Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107 предназначается для того, чтобы выталкивать тормозную жидкость. Ниже представлена схема, по которой визуально можно выяснить особенности функционирования агрегата.

При нажатии на педаль сцепления происходит движение поршня в рассматриваемом устройстве, тем самым происходит выталкивание тормозной жидкости. Эта жидкость по трубке поступает в рабочий цилиндр, где наблюдается обратный процесс(жидкость выталкивает поршень). Тормозная жидкость приводит в движение поршень, который соединен посредством вилки с диском сцепления. В результате происходит разъединение диска сцепления и маховика, благодаря чему можно переключить передачу. ГЦС еще называют основным, так как именно с его помощью осуществляется подача усилия от педали при ее нажатии.

Необходимость замены устройства: когда требуется

Как и все детали любого авто, ГЦС имеет свойство изнашиваться, в результате чего возникает потребность его ремонта или замены. Простейшая поломка изделия – это износ пыльника, определить который можно по характерным признакам течи жидкости.

Чтобы выявить неисправность цилиндра, требуется первоначально провести визуальный осмотр. Отремонтировать вышедший из строя ГЦС на ВАЗ 2107 возможно, для этого можно поискать ремкомплекты, но это не всегда рационально из-за качества современных запчастей, поэтому проще и быстрее поменять его целиком. Неисправность можно определить и по характерному исчезновению давления в системе, что определяется путем нажатия на педаль. О том, как поменять вышедший из строя механизм ВАЗ 2107, рассмотрим подробнее.

Меняем сами

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107 начинается с того, что необходимо откачать из бачка гидропривода тормозную жидкость. Это можно сделать при помощи шприца или резиновой груши. Вместе с этим головкой или ключом на 10 откручиваем скобу крепления расширительного бачка и отводим его в сторону, чтобы получить доступ цилиндру.

Следующий этап предусматривает снятие шланга расширительного бачка сцепления. Для этого необходимо ослабить хомут шланга, после чего отсоединить шланг и расположить его так, чтобы он не мешал дальнейшим работам. Если бачок желаете снять полностью, то делается это очень просто.

Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

Используя гаечный ключ на «10», требуется вывинтить крепежную гайку трубопровода к устройству. Как только гайка будет вывинчена, трубку можно отвести в сторону.
Рядом возле стального трубопровода находится шланг, который также требуется разъединить от основного устройства. Сделать это можно путем ослабления фиксирующего хомута.
ГЦС фиксируется к кузову посредством двух крепежных гаек. Для их вывинчивания потребуется воспользоваться воротком с удлинителем и головкой на «13». После вывинчивания двух гаек, можно снять изделие и слить с него оставшуюся тормозуху. Если демонтировать агрегат не удается, то можно нажать на педаль сцепления, в результате чего он сдвинется с места.
Но ремонт обычно не рационален, поэтому после снятия старого, на место устанавливается новый агрегат. Установка осуществляется в порядке обратном снятию. После установки необходимо провести процесс прокачки гидропривода, залив предварительно ТЖ в бачок. Как осуществляется прокачка системы, можно узнать из соответствующего материала на сайте.

После проведения работ можно испытать особенности функционирования нового ГЦС. При необходимости следует заменить и РЦС(рабочий цилиндр), но об этом можно узнать детальнее в соответствующем материале.

Устройство и принцип работы ГЦС

Начнем с того, что гидравлическое сцепление состоит из пары цилиндров (главный и рабочий цилиндр сцепления), которые позволяют работать гидроприводу сцепления. Что касается главного цилиндра, конструкция ГЦС и его принцип работы заключается в следующем:

усилие от педали сцепления через толкатель передается на шток. Далее поршень выдвигается, в результате происходит перекрытие клапана, в результате чего жидкость из той части цилиндра, где она сжимается, получает возможность вытекать в отдельный бачок;
сжатая в цилиндре жидкость проталкивается через штуцер, после чего происходит ее попадание в гидравлическую магистраль, по которой производится подача к рабочему цилиндру;
рабочий цилиндр воздействует на вилку, передавая на нее усилие. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, поршень цилиндра возвращается обратно при помощи пружины.

Как видно, гидропривод сцепления работает аналогично другим системам (например, гидравлической системе тормозов), в основе которых лежит жидкость, которая под давлением почти не сжимается, однако происходит эффективная и быстрая передача усилия на исполнительные устройства.

Обратите внимание, при выборе новой детали нужно обязательно учитывать отдельные технические характеристики, способ крепления, подключения, наличие бачка в комплекте, материал изготовления корпуса, размеры, длину штока, диаметр штуцера и т.д. Другими словами, при выборе главного цилиндра на тот или иной автомобиль, нужно учесть ряд параметров и особенностей

Также рекомендуется отдельное внимание уделять материалу изготовления. Дело в том, что цилиндры бывают как стальными, алюминиевыми или чугунными, так и пластиковыми (изготовлены из полимеров)

Другими словами, при выборе главного цилиндра на тот или иной автомобиль, нужно учесть ряд параметров и особенностей

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Материал, из которого изготовлен корпус детали, имеет важное значение. Сегодня цилиндры делают не только из стали или чугуна — как раньше

Чаще стали использовать алюминий и даже полимер. Однако такие мягкие изделия не будут отличаться надёжностью.

Ремонт штока сцепления необходим при следующих проблемах:

утечки (возникают из-за износа уплотнительных колец или при нарушении целостности соединительных трубок);
трещины на корпусе детали;
поломки пружины РЦС.

Шток включает в себя несколько составных деталей, каждая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти компоненты постоянно под нагрузкой, поэтому вероятность их поломки велика.

Сборка сцепления

Для сборки используют стенд или приспособление, применяемые при разборке.

Чтобы сохранить усилие нажимных пружин тракторных сцеплений, в кольцевые вытачки нажимного диска целесообразно подложить шайбы, толщина которых равна слою металла, снятого при протачивании.

Пружины подбирают одинаковые по длине и упругости. В собранном сцеплении все концы отжимных рычагов должны лежать в одной плоскости, параллельной основанию корпуса. Расстояние от торца корпуса сцепления или от рабочей поверхности нажимного диска до плоскости, в которой расположены концы отжимных рычагов, устанавливают строго в соответствии с техническими условиями для данной машины. Если нет стенда, правильное расположение отжимных рычагов устанавливают на плите при помощи штангенглубиномера или специального приспособления.