Разбираемся с рулевой рейкой на ford focus 2

Техническое обслуживание Ford Focus I

Расположение узлов и агрегатов в моторном отсеке автомобиля с
двигателем Zetec-E (вид сверху):
1 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя;
2 — бачок гидропривода усилителя рулевого управления;
3 — клапан продувки адсорбера;
4 — регулятор давления топлива;
5 — топливная рампа;
6 — дроссельный узел;
7 — наконечники свечей зажигания;
8 — воздуховод;
9 — модуль зажигания (катушка зажигания);
10 — бачок гидроприводов тормозной системы и сцепления с датчиком
аварийного уровня жидкости;
11 — датчик массового расхода воздуха;
12 — дополнительный монтажный блок;
13 — воздушный фильтр;
14 — воздухозаборник;
15 — крышка заливной горловины бачка стеклоомывателей;
16 — сапун коробки передач;
17 — аккумуляторная батарея;
18 — корпус термостата;
19 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
20 — защитный экран;
21 — указатель уровня масла в двигателе (масляный щуп);
22 — насос гидроусилителя рулевого управления;
23 — ремень привода вспомогательных агрегатов;
24 — правая опора силового агрегата;
25 — упор капота
 

Расположение узлов и агрегатов в моторном отсеке автомобиля с
двигателем Duratec (вид сверху):
1 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя;
2 — бачок гидропривода усилителя рулевого управления;
3 — клапан продувки адсорбера;
4 — указатель уровня масла в двигателе (масляный щуп);
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — датчик фазы (датчик положения распределительного вала);
7 — модуль зажигания (катушка зажигания);
8 — бачок гидроприводов тормозной системы и сцепления с датчиком
аварийного уровня жидкости;
9 — дополнительный монтажный блок;
10 — воздушный фильтр;
11 — воздухозаборник;
12 — крышка заливной горловины бачка стеклоомывателей;
13 — сапун коробки передач;
14 — аккумуляторная батарея;
15 — патрубок воздушного фильтра;
16 — воздуховод;
17 — дроссельный узел;
18 — топливная рампа;
19 — датчик давления в гидроприводе рулевого управления;
20 — ресивер;
21 — генератор;
22 — насос гидроусилителя рулевого управления;
23 — правая опора силового агрегата;
24 — упор капота
 

Расположение узлов и агрегатов в передней части автомобиля с
двигателем Zetec-E (вид снизу, грязезащитный щиток снят):
1, 12 — тормозной механизм;
2 — ресивер кондиционера;
3 — нижний кожух ремня привода вспомогательных агрегатов;
4 — компрессор кондиционера;
5 — радиатор системы охлаждения;
6 — вентилятор радиатора системы охлаждения;
7 — приемная труба системы выпуска отработавших газов;
8 — датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд);
9 — подводящий шланг радиатора;
10 — коробка передач;
11 — звуковые сигналы;
13, 25 — наконечник рулевой тяги;
14, 24 — рычаг передней подвески;
15 — картер сцепления;
16 — задняя опора силового агрегата;
17 — металлокомпенсатор системы выпуска отработавших газов;
18 — рулевой механизм;
19 — подрамник передней подвески;
20 — промежуточный вал;
21 — опора промежуточного вала;
22 — пробка сливного отверстия картера двигателя;
23 — поддон картера двигателя
 

Расположение узлов и агрегатов в передней части автомобиля с
двигателем Duratec (вид снизу, грязезащитный щиток снят):
1, 14 — тормозной механизм;
2 — ресивер кондиционера;
3 — нижний кожух ремня привода вспомогательных агрегатов;
4 — радиатор системы охлаждения;
5 — компрессор кондиционера;
6 — масляный фильтр;
7, 10 — вентилятор радиатора системы охлаждения;
8 — отводящий шланг радиатора;
9 — стартер;
11 — подводящий шланг радиатора;
12 — коробка передач;
13 — звуковой сигнал;
15, 27 — наконечник рулевой тяги;
16, 26 — рычаг передней подвески;
17 — подрамник передней подвески;
18 — картер сцепления;
19 — задняя опора силового агрегата;
20 — приемная труба системы выпуска отработавших газов;
21 — промежуточный вал;
22 — рулевой механизм;
23 — опора промежуточного вала;
24 — пробка сливного отверстия картера двигателя;
25 — поддон картера двигателя

Расположение узлов и агрегатов в задней части автомобиля (вид снизу):
1,13 — трос привода стояночного тормоза;
2, 12 — продольный рычаг задней подвески;
3, 11 — нижний передний рычаг задней подвески;
4, 10 — верхний рычаг задней подвески;
5 — топливный бак;
6 — подрамник задней подвески;
7 — стабилизатор поперечной устойчивости;
8 — теплоизоляционный экран;
9 — дополнительный глушитель;
14, 18 — нижний задний рычаг задней подвески;
15, 19 — амортизатор;
16 — основной глушитель;
17 — труба заливной горловины топливного бака

   .. 

40 

41

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49   
..

Причины выхода из строя рулевой рейки «Форда Фокус»

Задумались над ремонтом рулевой рейки «Форда Фокус», потому что появились постукивания? Прежде всего следует разобраться с тем, каким образом она устроена. Картер рулевого механизма на «Форде Фокус» находится под капотом автомобиля, при этом рейка крепится при помощи болтов на передней подвеске. На рулевой колонке также есть специальное устройство, поглощающее энергию ударов, когда вы ездите по плохому дорожному полотну. Кроме того, установлена система настройки положения руля, противоугонный механизм зажигания, который отвечает за блокировку колес во время поворота авто.

Комплект рулевой системы данной модели авто включает в себя блок переключателей. Они обеспечивают правильную работу фар, поворотников, а также стеклоочистителей. Такая сложная и продуманная система управления делает вождение транспортного средства максимально комфортным и безопасным. Поэтому, если вы заметили какие-либо неполадки, следует незамедлительно продиагностировать машину и, если потребуется, сделать ремонт рулевой рейки «Форда Фокус».

У Ford Focus можно выделить следующие симптомы, которые говорят о неисправности данного механизма:

Самый главный признак, свидетельствующий о том, что ремонт неизбежен, это поскрипывания во время поворота руля, когда двигатель заведен, а машина припаркована либо двигается на небольшой скорости
Посторонний звук будет похож на трение резины: сначала появится повизгивание, затем скрип станет сильнее, после прогрева двигателя, который работал достаточно долго.Обратите внимание! Когда устройство неисправно, поскрипывания будут похожи на трение прокладок, расположенных рядом с водительским сидением. По этой причине некоторые автовладельцы не могут найти истинную причину появления посторонних звуков
Иногда скрип может прекратиться, но со временем он появится снова.

О том, что требуется ремонт рулевой рейки «Форда Фокус», говорит появление однократного постукивания. Звук исходит справа и похож на стук стойки стабилизатора. Постукивающий звук можно услышать, когда вы движетесь на небольшой скорости, при этом совершаете повороты, например, паркуетесь. Со временем звук становится постоянным.
Кроме посторонних шумов могут появиться другие симптомы того, что требуется ремонт рулевой рейки «Форда Фокус», которая вышла из строя

Например, повышенная чувствительность руля: появляются вибрации, словно вы едете по плохому дорожному полотну.Важно! Если устройство вышло из строя, признаки поломки будут носить непостоянный характер. Посторонние звуки могут появляться и исчезать, поэтому водитель не всегда способен понять, нужно ли делать ремонт

Однако по прошествии времени поскрипывания будут слышны постоянно во врем езды на авто.
При повороте рулевого колеса влево-вправо можно ощутить вибрацию. Данный признак говорит о том, что между деталями рейки есть люфт.
Если руль стал тугой и вам приходится тратить много усилий для его вращения, значит, следует провести ремонт рулевой рейки «Форда Фокус».

Также необходимо помнить, что существуют некоторые признаки, которые говорят о том, что недостаточно затянут регулировочный болт, при этом ремонт устройства производить не нужно.

Следует не только знать симптомы неисправности, но также понимать, из-за чего произошла поломка. К примеру, если вы заметили постукивания, а свободный ход руля стал больше, это значит, что недостаточно натянуты упорная пружина либо износился шаровидный или карданный шарнир, плохо затянуты крепежные болты рулевого механизма.

Руль стал тугой и вам приходится прикладывать большое усилие для его вращения? Значит, проскальзывает или же пришел в негодность приводной ремень насоса гидроусилителя, в гидросистему попал воздух, уровень рабочей жидкости низкий, шланги порвались либо перекрутились. Данный симптом также возникает, когда давление насоса низкое, в нем либо рулевом механизме есть утечки.

Причиной того, что рулевое колесо не уходит в среднее положение, может быть то, что пружина упора недостаточно натянута, внутренние шарниры либо шарниры наконечника проворачиваются с трудом.

Рекомендуем

«Замена форсунок в «Ниссан»: полная инструкция для владельцев» Подробнее Постукивания и шумы свидетельствуют о том, что крепления тяг, рулевого механизма, а также шаровых наконечников тяг ослаблены. Также причиной появления данного симптома могут быть изношенные тяги и шаровые шарниры.

Не важно, какая поломка произошла, следует незамедлительно отправиться в сервисный центр, где мастер проведет диагностику и выполнит необходимый ремонт

Принцип работы

Рулевой механизм, используемый во многих современных автомобилях, представляет собой систему реечного типа. Стойка и шестерня состоят из нескольких компонентов, включая универсальные шарниры, главные и промежуточные валы, а в центре — сама рейка, или редуктор. Именно этот центральный блок получает контакт от водителя с помощью рулевого колеса и колонки и посылает нужный сигнал через крепления стержней и валов для обеспечения плавного и эффективного поворота влево или вправо.

Важно! Однако время от времени любая рейка или гидравлический усилитель будут изнашиваться. Быстрое и эффективное обслуживание этого важного компонента может показать существенную разницу между незначительными неудобствами с потерей небольшого количества времени для осмотра либо серьезным дорогостоящим ремонтом узлов и агрегатов

Рулевая рейка, по сути, является сердцем системы управления автомобиля. Когда она полностью изнашивается или ломается, вы имеете шансы серьезно ограничить степень управления своего автомобиля. Если же поломка произойдет во время езды — это может быть чрезвычайно опасно

Поэтому, своевременно обращая внимание на признаки износа рейки, вы можете сэкономить деньги, время, в разы уменьшив вероятность аварии

Распиновка замка зажигания форд фокус 3

Если вы производите диагностику цепей электропродки, любые замыкания исключаются, поскольку это может способствовать выходу из строя оборудования в целом. При замене предохранителей следует использовать только детали, предусмотренные производителем авто.

Если элементы рассчитаны на больший ток, их использовать не стоит, как и любые другие самодельные предохранители. Чтобы не допустить короткого замыкания при замене предохранителя, использовать какие либо металлические инструменты для их демонтажа и установки запрещается.

Когда силовой агрегат запущен, отключать АКБ нельзя, поскольку это приведет к поломке регулятора напряжения и других компонентов электроцепи. При проведении диагностики форд фокус 3 распиновка замка зажигания моста генератора нельзя использовать мегаомметр, который питается более, чем от 12 вольт.

Повышенное напряжение в принципе не рекомендуется для диагностики узлов системы. Если вы производите сварку элементов кузова транспортного средства, то для этого нужно отключать аккумулятор, а также генераторное устройство.

Что входит в электросхему?

Блок Фокуса с обозначением компонентов

Назначение деталей блока Электрическая схема автомобилей Форд Фокус 1, 2, 3, 4, Форд Транзит, Форд Скорпио включает в себя множество различных узлов. Основными компонентами, питающими сеть электрооборудования, являются, как известно, аккумулятор и генераторное устройство. Система зажигания устроена таким образом, что передача искры для воспламенения горючей смеси осуществляется по высоковольтным проводам. Ниже вы сможете найти схемы и обозначения основных узлов.

Как и любой другой автомобиль, Форд Мондео 1, Фокус 1, 2, 3, 4, рестайлинг оборудуется блоком предохранителей, элементы которого позволяют защитить электрооборудование авто от скачков напряжения. Но помимо основного БП, Фокус 4, 3 или любой другой также оснащается еще одним блоком, в котором установлены реле.

Электросхема блока с реле

Обозначение реле

Без системы зажигания запустить двигатель не получится, поэтому предлагаем ознакомиться со схемой ее подключения и обозначения основных компонентов.

Система зажигания Форд Фокус 1,2 3, 4

Также следует выделить ЭСУД — электронную систему управления мотором.

Система управления двигателем и обозначение основных узлов и элементов

Не менее важным моментом, с которым должен быть знаком любой фокусовод, является схема подключения генераторного устройства. Как сказано выше, от функционирования этого девайса зависит многое, поэтому знать о его подключении в любом случае нужно.

Схема подключения генератора и обозначение элементов

Электросхема центрального замка Ford Focus 2

Если после замены предохранителей ЦЗ не заработал, необходимо проверить исправность проводки и электродвигателей исполнительных механизмов, а также микропереключателей.

Блок управления центрального замка

Болты на концах тросса самопальные, проволка слишком толстая, не практически не гнущаяся и криво обрезаная по концам, по резиновому шлангу, в форд фокус ремонт центрального замка находилась эта проволока можно сказать то же самое, вот только обрезан он был ровно. Если замок двери на вашем автомобиле начал капризничать, то скорее всего дело в поломке электрического моторчика центрального замка.

Вывод не срабатывал концевичок на замке. Проверил как проволока ходит, а она, оазывается в своих крыйних положениях становится практически неподвижной.

Для этого достаточно нажать кнопку, вмонтированную в ручках на ключах зажигания. Сбои в работе исполнительных механизмов.

Всё проверил, всё норм. Собрал в исходное, проверил.

Замена рычагов подвески Ford Focus 2

Замена рычагов задней подвески Ford Focus 2

Выставление сход-развала — обязательная процедура после замены подпружинных рычагов. Работы желательно производить вдвоём.

Сделаю сначала небольшое, но важное отступление на тему выбора подпружинных рычагов.Рычаги подпружинные задней подвески на Ford Focus 2 бывают 2 типов: 1. Кривые рычаги (у меня именно такие, стойки стабилизатора на них имеют форму буквы Г ) (аналогов не найдено абсолютно никаких) 2

Прямые рычаги (сами рычаги прямые, стойки стабилизатора используются также прямые) (есть аналоги фирмы Mayle — возможно купить сразу комплект всех задних рычагов — о качестве сказать ничего не могу)

ВНИМАНИЕ! Если купить неверные рычаги, то ни стабилизатор, ни стойки стабилизатора НЕ подойдут. (были люди которые умудрялись вкорячивать прямые рычаги взамен старых кривых с кривыми стойками стаба, которые были прикручены просто под сумасшедшими углами — речи о нормальном функционировании даже не идёт)

ВАЖНО! Развальные болты, гайки и шайбы нужно обязательно покупать одного производителя (разная резьба у Ford и Mazda точно на 100%). Лучше купить новые, чтобы не было проблем с выставлением развала

p/s развальные болты и т.д. от Ford стоят дороже в 2 раза и не факт, что лучше.

развальный болт, слева форд, справа мазда

Зачем менять рычаги ?

90% случаев замены рычагов — расслоение сайлент блоков. Некоторые хотят сэкономить — купить только сайленты и перепрессовать их, но ни к чему хорошему это не приведет, т.к. в стальные рычаги их нормально запрессовать не получится, в итоге они начнут вываливаться — вы их попробуете прихватить сваркой, что может испортить сам сайлент…

Купленные детали:

1. Рычаг подвески задней подпружинный Ford — 1 548 460 — 3200р * 2шт (кривые рычаги только оригинал) 2. Рычаг подвески задней поперечный нижний Ford — 1 703 145 — 1346р * 2шт (финис от фокуса3, по финису фф2 1061668 дороже в 2 раза — как обычно в стиле Ford) 3. Развальный болт Mazda — BP4K-28-66ZB — 271р * 2 шт 4. Эксцентриковая шайба Mazda — BP4K-28-473A — 133р * 2шт 5. Гайка Mazda — 9YB1-01-209 — 170р * 2шт

Дополнительные инструменты:

Помимо ключей и трещеток с головками желательно прикупить: 1. Газовую гарелку (около 500р) — у меня оба болта нижних рычагов напрочь прикипели к сайлентам — пришлось плавить горелкой сайленты на старых рычагах, чтобы их вытащить, 1 балончика хватило. 2. Керамическую смазку — чтобы смазать новые болты во избежании последующих проблем с закисанием и прикипанием (надолго и для себя лучше смазать), (медная думаю тоже прокатит). 3. Необходимо иметь 2 домкрата (2 подкатных вообще круто) 4. WD-40 естественно, какой ремонт без неё.

Процесс замены рычагов подвески на Ford Focus 2:

Рассмотрим наиболее важные моменты: 1. Замена рычагов производится поочередно на 2х сторонах с поддомкрачиванием машины и снятием колеса. (поддомкратить лучше повыше, чтобы 2й домкрат влез потом под рычаг) 2. Сначала откручиваем болт стойки стабилизатора со стороны стабилизатора, затем снятие подпружинных рычагов производится в первую очередь со стороны колеса, перед вытаскивании болта необходимо поддомкратить рычаг, чтобы не выстрелила пружина, если вам всё таки удастся вытащить болт. После того, как вы вытащили болт со стороны колеса понадобится 2й человек : 1 держит нижнюю часть рычага, второй убирает домкрат, 1 аккуратно опускает вниз рычаг до полного расслабления пружины, после чего пружина вытаскивается и откручивается уже развальный болт, снимается полностью рычаг. 3. Нижние поперечные рычаги скорее всего открутить не получится — для этого и нужна нам газовая горелка, которой мы усердно плавим прикипевшие к болтам сайленты. (Будьте аккуратны с горелкой — не расплавьте проводку и шланги, не подожгите ничего). 4

!ВАЖНО! Пружина сверху и снизу имеет пластиковые прокладки. Верхняя прокладка при снятии пружины может упасть, нижняя прокладка 100% остаётся в старых рычагах и естественно эти прокладки нужно переставить в новые рычаги

5. Обязательно смазывайте все болты, чтобы через пару лет у вас не было проблем с развалом зада, да и вообще с их откручиванием при необходимости. 6. Не забудьте переставить со старых рычагов резиновые отбойники (новые стоят около 400р/шт, смысла нет покупать)

Книги для Форд Фокус 2

Небольшая подборка для владельцев Форд Фокус 2: бесплатная автолитература и книги по ремонту.

Руководство по эксплуатации Форд Фокус 2 с бензиновыми двигателями 1,4 и 1,6 литра

• Издательство: За рулем
• Цветные фото: да
• Размер архива: 82,57 Мб
• Скачали: 10192 раз(а)

В данном руководстве рассматрвиаются бензиновые двигатели объемом 1,4 литра (80 л.с.) и 1,6 л. мотор мощностью 100 и 115 л.с. Руководство содержит цветные фотографии. Издательство «За рулем».

Руководство по эксплуатации Форд Фокус 2 с двигателями 1,8 и 2,0 литра

• Издательство: За рулем
• Цветные фото: да
• Размер архива: 10,95 Мб
• Скачали: 8842 раз(а)

В данном руководстве рассматрвиаются только бензиновые двигатели объемом 1,8 литра мощностью 125 л.с. и 2,0 литровый мотор мощностью 145 л.с. Пособие выполнено в цветном исполнении. Издательство «За рулем».

Руководство по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 2 (рестайлинг с 2008 г. в.)

• Издательство: Третий Рим
• Цветные фото: да
• Размер архива: 274,35 Мб
• Скачали: 6552 раз(а)

Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию автомобиля Ford Focus 2 (рестайлинговая модель с 2008 года выпуска) с бензиновыми двигателями рабочим объемом 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 литра и 1.6 л Ti-VCT.

• Издательство: Третий Рим
• Цветные фото: да
• Размер архива: 259,1 Мб
• Скачали: 3528 раз(а)

Руководство по ремонту, устройству, обслуживанию и эксплуатации Форд Фокус 2 с 2005 г. выпуска, оборудованных бензиновыми двигателями R4 16V Duratec Ti-VCT рабочим объемом 1,6 л.

Руководство по эксплуатации Форд Фокус 2 с 2008 года выпуска (рестайлинг)

• Издательство: Третий Рим
• Цветные фото: да
• Размер архива: 76,7 Мб
• Скачали: 4783 раз(а)

Цветное руководство по ремонту Ford Focus 2, а также руководство по техобслуживанию и эксплуатации автомобилей Ford Focus 2 (рестайлинг 2008 года), оборудованных бензиновыми двигателями (DOHC) рабочим объемом 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 литра и 1,6-VCT литра с изменяемыми фазами газораспределения.

Руководство по ремонту и эксплуатации Ford Focus II, Ford C-MAX

• Издательство: АРУС
• Цветные фото: нет
• Размер архива: 63,35 Мб
• Скачали: 6234 раз(а)

В руководстве предствалены модели Ford Focus с 2004 г. выпуска и Ford Focus C-MAX с 2003 г. выпуска, с бензиновыми двигателями 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 и 2.5 л. и дизельными 1.6, 1.8 и 2.0 л., оборудованные 5- или 6-ступенчатой РКПП, либо 4-ступенчатой или вариаторной АТ.

Руководство по эксплуатации Форд Фокус 3

• Издательство: Третий Рим
• Цветные фото: да
• Размер архива: 135,9 Мб
• Скачали: 5501 раз(а)

Руководство по ремонту и эксплуатации Форд Фокус 3 хэтчбек/универсал/седан, выпускающиеся с 2011 года в модификациях с двигателями объемом 1,6 литра (105 и 125 л.с.) и 2,0 литра мощностью 150 л.с. Издательство «Третий Рим», серия «Ремонт без проблем». Руководство дополнено цветными фотографиями.

Руководство пользователя Форд Фокус 3 с 2011 г.в.

• Издательство: Ford Motor Company
• Цветные фото: нет
• Размер архива: 9,38 Мб
• Скачали: 3085 раз(а)

Руководство для владельцев Форд Фокус 3, выпускаемое компанией Форд. В данной книге описываются основные узлы, способы их эксплуатации и ухода за ними

Обратите внимание, что здесь не рассматриваются способы ремонта или замены деталей автомобиля

Руководство по ремонту и эксплуатации Ford C-MAX

• Издательство: АРУС
• Цветные фото: нет
• Размер архива: 63,35 Мб
• Скачали: 6234 раз(а)

В руководстве предствалены модели Ford Focus с 2004 г. выпуска и Ford Focus C-MAX с 2003 г. выпуска, с бензиновыми двигателями 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 и 2.5 л. и дизельными 1.6, 1.8 и 2.0 л., оборудованные 5- или 6-ступенчатой РКПП, либо 4-ступенчатой или вариаторной АТ.

Распространенные проблемы с АКПП

Одна из частых поломок, встречающихся на моделях Фокус – пропажа 3-4 передачи. Как правило, данная неисправность возникает после 100000 км. В данном случае следует проверить состояние муфты. При ее поломке сгорают фрикционы. Муфта нуждается в замене. Капитальный ремонт АКПП на Форд Фокус 2 требуется, если утратил свои свойства гидротрансформатор.

Ремонт АКПП Фокус актуален в следующих случаях:

• пришли в негодность стальные диски;
• износилась тормозная лента;
• выгорели фрикционы;
• требуется регулировка тросика.

Если произошло выгорание фрикционов, возможно отмечается дефицит масла в КПП. Один из признаков наличия данной поломки – пинается АКПП.

Блок управления АКПП Форд Фокус 2 может утратить свои функции из-за перепадов температуры. Перегрев мотора отрицательно действует на резиновые манжеты и уплотнительные кольца.

Позволяет устранить рывки при переключении с первой на вторую передачу замена тормозной ленты, а также такой запчасти, как упорный болт. Он находится под корпусом воздушного фильтра, имеет маркировку. На ее основе подбирается новая комплектующая деталь.

Владельцы Форд Фокус 1 (американец) с двигателем 2.0 л. отмечают, что АКПП у такой достаточно надежна. За рулем такой машины не рекомендуется совершать буксировки. В противном случае понадобится ремонт АКПП Форд Фокус 1 американец 2 литра, выражающийся в замене фрикционных дисков.

Коробка автомат Форд Фокус 1 нуждается в ремонте, если отмечаются периодически вибрации, посторонние шумы при работе трансмиссии. При проблемах с гидроблоком будут ощущаться толчки при переключении передач, усиливающиеся с каждой поездкой.

Замена рулевой тяги форд фокус 2 своими руками

Как Перебрать Рулевую Рейку На Калине

Доброго дня всем добрым людям. Сегодня в статье вы сможете узнать, как выполняется замена рулевой тяги форд фокус 2 своими руками. Модель распространена в странах бывшего СНГ и пользуется заслуженной популярностью. Выпускалась она в период с 2008 по 2011 годы.

Качество дорог отрицательно влияет на состояние подвески автомобиля. Ямы, неровности, гравийное покрытие приводит к износу рулевой тяги и прочих элементов ходовой части.

Если качество управления автомобилем заметно снизились, слышно скрипы, стуки при вращении рулевой колонки, то пришла пора менять рулевую тягу на Форд Фокус 2. При желании и наличии свободного времени ремонтные работы выполняются самостоятельно без посторонней помощи.

Когда надо менять рулевую тягу?

При появлении скрипов, стуков и прочих шумов надо незамедлительно гнать машину в автосервис. Игнорирование проблемы приведёт к ещё большим материальным издержкам.

Признаки изношенной рулевой тяги:

1. Скрип и стук при использовании рулевой колонки.
2. Биение руля.
3. Увеличение люфта руля.
4. Вращение руля с усилием.
5. В движении машину уводит в одну из сторон.

Появление перечисленных признаков свидетельствует, что необходима замена рулевой тяги. Выполнить работу при желании можно самостоятельно. Главное наличие инструмента и места для выполнения ремонтных операций.

Замена рулевой тяги форд фокус 2 своими руками

Лучше всего менять тягу на подъёмнике или смотровой яме. На крайний случай подойдёт ровная бетонная поверхность. Надо подготовить следующие инструменты:

1. Комплект гаечных ключей.
2. Отвёртки.
3. Матерчатые перчатки.
4. Комплект головок.
5. Переносную лампу.
6. Новую рулевую тягу и пыльник с хомутами.
7. Газовый ключ.
8. Домкрат.

Когда все инструменты и материалы подготовлены можно приступать к замене элемента подвески.

Процесс замены рулевой рейки своими руками:

1.Установить автомобиль на домкрат (со стороны заменяемой тяги).

2.Демонтировать левое или правое передние колёса (в зависимости, где находится изношенная рулевая тяга).

3.Вывернуть руль в сторону противоположную сторону от заменяемой тяги.

4.Демонтируется резиновый пыльник (снимаются хомуты его удерживающие и он стягивается без чрезмерных усилий).

5.Находим шарнир рулевой тяги.

6.Отворачиваем тягу при помощи газового ключа (шарнир тяги надо плотно захватить ключом и вращать его против часовой стрелки. Надо провернуть шарнир тяги и все потом пойдёт как по маслу).

7.Демонтируется старую рулевую тягу.

8.Устанавливаем новую рулевую тягу (процесс одинаковый только в обратной последовательности).

9.Не забываем перед установкой новой тяги натянуть пыльник и затянуть его хомутами. Для пущей надёжности можно использовать два пластиковых хомута.

10.Соединяем тягу и рулевой наконечник.

11.После замены тяги обязательно выполняется проверка угла схождения передних колёс.

На этом процесс замены рулевой тяги можно считать оконченным. Если всё сделано правильно, то проблем возникнуть не должно.

Самостоятельный ремонт ЭГУР FF2 Ford Focus

1. Снимаем хомут и вынимаем пластиковую крышку.

2. Откручиваем два болта, крепящие насос к двигателю.

3. Убираем перегородку и втулку

4. Аккуратно снимаем картер ЭГУР.

Выливаем остатки воды. Примерно полстакана воды я вылил ранее через щели в центральном разъеме.

Электрические элементы тоже все в соли и в воде.

На свету видны щели откуда попадала вода.

5. Маникюрными ножницами снимаем стопорную шайбу.

И вытаскиваем часть мотора с магнитами.

6. Снимаем отверткой еще одну стопорную шайбу.

7. Разъединяем контакты разъемов от платы. Они приварены точечной сваркой. Их можно расклинить отверткой. Я также использовал кухонный нож с зубчиками, чтобы пилить место сварки между контактами.

Откручиваем с внешней стороны много винтиков и вынимаем разъем. Видно, что центральные контакты имеют щели.

8. Выбиваем статор. На фотке я делал это при помощи ключа и плоскогубцев, статор при этом я держал в одной руке, а бил ключом другой рукой, все это делается на весу. А лучше будет держать в одной руке статор, и бить деревянной ручкой молотка по другой части, в места резьбовых отверстий.

9. Я решил отпаять плату от статора, так как внутри виднелась соль, до которой я не мог добраться. Как оказалось не зря. Один транзистор оказался лопнувший от температуры. Резисторы на его управляющем входе тоже сгорели. Если у вас было мало воды и транзисторы целые, то плату лучше не трогать.

Крайние контакты отпаять несложно. Можно сразу перекусить контакты, которые служат только для крепления платы. В середине платы имеются 6 маленьких контактов. Они ведут к датчикам Холла! То есть можно отпаивать их по отдельности (3 ножки). Вынимая их сверху пинцетом.

Источник

Автоматическое закрытие замков

Суть функции в том, что после начала движения дверные замки автоматически закрываются, что исключает их случайное открытие.

Во многих автомобилях эта опция уже идет с завода, но в некоторых Ford Focus 2 ее нет.

Для активации выполните следующие действия:

1. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
2. Откройте и закройте двери три раза с помощью кнопки.
3. Выключите зажигание.
4. Снова откройте и закройте двери три раза таким же образом.
5. Включите зажигание и дождитесь короткого звукового сигнала.
6. Открывайте и закрывайте двери. Появление продолжительного звука свидетельствует о правильной работе.
7. Выключите зажигание.

После этого попробуйте управлять автомобилем и убедитесь, что замки запираются автоматически.

Эта опция особенно удобна при поездке с детьми на заднем сиденье, которые могут играть и непреднамеренно открывать двери.

Разделы руководства

• Автоматическая трансмиссия
• Аккумулятор и генератор
• Антиблокировочная система
• Аудиосистема
• Воздух и пары
• Гидропривод тормозов
• Группа электронных функций
• Двигатель
• Двигатель 1.4/1.6 Zetec-SE
• Двигатель 1.8/2.0/1.6 Zetec-E
• Двигатель 1.8L дизель
• Двигатель Duratec 8V 1.6L
• Двигатель Duratec ST 2.0 л
• Задняя подвеска
• Идентификационные коды
• Использование мануала
• Колеса и шины
• Люк крыши
• Механическая коробка iB5
• Механическая коробка MT285
• Механическая коробка MTX-75
• Органы управления
• Освещение
• Отопление и вентиляция
• Охлаждение двигателя
• Панели кузова
• Подача топлива
• Подвеска
• Полуоси переднего моста
• Приборы и контрольные лампы
• Привод аксессуаров
• Ремни безопасности
• Ремонты кузова
• Рулевое управление
• Система выпуска
• Система зажигания
• Система запуска
• Система тормозов
• Стекла, рамы и механизмы
• Стеклоочистители и омыватели
• Сцепление
• Токсичность выхлопа
• Управление микроклиматом
• Электрораспределение
• Элементы задка
• Элементы кузова
• Элементы салона

Как определить неисправность рулевой рейки

Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, как понять неисправность рулевой рейки? В большинстве случаев сделать это можно, непосредственно, находясь за рулем автомобиля, однако износ втулки или выработка в корпусе диагностируется только при снятии или разборке. Также выявить неисправность можно по вышеописанным признакам.

Как проверить рейку рулевую на неисправность и что делать

Диагностику неисправности рулевой рейки необходимо выполнять, основываясь на признаки которые появляются при эксплуацаии. Для начала опишем диагностику рейки с ГУР.

Гул при повороте

Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.

Утечка жидкости ГУР

Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.

Зачастую при утечке жидкости в систему попадает воздух (система «завоздушивается»). Его можно видеть по бурлящей жидкости в расширительном бачке. Как указывалось выше, причиной утечки может быть ржавчина на рейке. Чтобы избавиться от нее в дальнейшем, желательно пользоваться нестандартными пластиковыми хомутами для затяжки пыльников, а их металлическими аналогами, обеспечивающими более высокий уровень герметичности.

Стук при езде в передней оси

На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.

Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.

Порванный пыльник на тяге

При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной

Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.

Рулевая рейка с электроусилителем

Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.

Разбитые втулки

Чаще всего причиной возникновения гула и/или дребезжания руля при повороте (и даже без него) становятся разбитые втулки. Соответственно, нужно выполнить демонтажные работы и проверить их состояние. Обычно восстановлению они не подлежат. Поэтому можно поступить двумя способами — поменять электроусилитель вместе с рейкой в сборе, либо же купить и использовать ремонтный комплект, состоящий в том числе и из втулок.

Заодно имеет смысл проверить состояние червячной передачи (шестерни). Она выходит из строя гораздо реже, однако, если автомобиль имеет большой пробег — обязательно стоит ее проверить.

Датчики поворота

Проверка работы датчиков крутящего момента осуществляется методом компьютерной диагностики. Тут желательно обратиться за помощью в автосервис. Но, как правило, датчики — это достаточно надежные устройства, поэтому редко выходят из строя. такой датчик начинает “глючить” если пыльник, который установлен над ним, поврежден, и во внутрь попадает влага.

Электропривод руля

В современных ВАЗах с ЭУРом, при значительном пробеге могут наблюдаются проблемы с электродвигателем. Это ощущается по увеличивающемуся усилию на рулевом колесе. Соответственно, в таком случае желательно проверить состояние щеток, подшипников и обмоток электродвигателя.

Аналогично, как и при проверке гидравлической рейки, нужно обратить внимание на состояние пыльника, наконечников, тяг