Ремонт
Ремонт ЗМЗ-24Д и других моторов серии проводится по аналогии. Так, даже в самом худшем состоянии можно отремонтировать данный силовой агрегат. Разборку может провести даже начинающий автолюбитель за несколько часов.
Капитальный ремонт двигателя потребует дополнительного специального оборудования. Для начала необходимо опрессовать головку блока и определить наличие трещин и дыр. Если такие присутствуют, то стоит попробовать их заварить при помощи аргонной сварки. Если не получилось устранить неисправность, то ГБЦ придется заменить.
Расточка блока проводится на специальном стенде. Ремонтными размерами считаются 92.5 мм и 93.0 мм. В редких случаях можно применить ремонт 93.5 мм. Если размер повреждений поршневой группы превышен, то проводится гильзование блока под стандартный или ремонтный размер.
Коленчатый вал необходимо обследовать на наличие царапин, трещин или повреждений. В обязательном порядке проводится шлифовка кулачков под вкладыши. Ремонтные размеры 0,25, 0,50 и 0,75 мм. В отдельных случаях применяют ремонтный размер 1,00. В этом случае имеется вероятность обрыва коленвала под нагрузкой, что повлечет за собой замену двигателя.
Как правильно установить кольца на поршень змз 402
Здравствуйте Уважаемые друзья! Продолжая, капитальный ремонт двигателя, мы с Вами в этой статье разберемся с поршневыми кольцами. Да, мы посветим поршневым кольцам целую статью, потому что поршневые кольцо это один из важнейших деталей двигателя. Давайте разберемся чем чревато изнашивание поршневых колец. Упругость поршневых компрессионных колец, сжатых стальной лентой до зазора в стыке 0,4 мм, должна быть 17,5 — 25,0 Н. С увеличением изнашивания нарушается правильная геометрическая форма гильз цилиндров, увеличиваются зазоры в стыках колец, зазоры между кольцами и кольцевыми канавками в поршне; упругость колец сильно падает. Все это приводит к нарушению их герметизирующих свойств. С увеличением изнашивания возрастает и количество газов, проникающих в картер двигателя, начинается повышенный расход масла.
А вот основной причиной, определяющей необходимость замены поршней, является износ канавок под поршневые кольца. Увеличенный зазор между канавкой и кольцом способствует интенсивному перекачиванию масла в надпоршневое пространство. При больших изнашиваниях поршневых канавок замена одних только колец не даст положительных результатов, поэтому, если зазоры между торцом кольца и канавкой в поршне больше 0,15 мм, заменяют поршни и кольца новыми. Поршни заменяют с подбором по гильзам (если, конечно, Вы не меняете всю поршневую группу), в которых они будут работать. Подбирают поршни по усилию протягивания ленты-щупа толщиной 0,05 мм, шириной 10 мм и длиной 250 мм между поршнем и гильзой.
Подбор поршней по гильзам.
Ленту-щуп закладывают между гильзой и поршнем со стороны, противоположной прорези на юбке поршня по всей его длине. Усилие при протягивании ленты-щупа должно быть 35— 45 Н для новых гильз и поршней и 20 — 30 Н для гильз и поршней, бывших в употреблении. Подбирают поршни обязательно без поршневых пальцев при нормальной комнатной температуре (+20 °С). Если по каким-либо причинам подбор приходится делать при температуре, отличной от комнатной, то усилие протягивания ленты должно быть ближе к верхнему пределу при температуре выше 20 °С и ближе к нижнему пределу при температуре ниже 20 °С. После подбора поршни маркируют в соответствии с номерами цилиндров, к которым они подобраны.
Если Вы ставите уже всю поршневую группу, новую, то конечно же будет легче. Но все же я Вам рекомендую ставьте поршень со своей гильзой как были упакованы. Поршневые кольца тоже нужно будет подобрать и проверить. Поочередно устанавливаем кольца в цилиндр на глубину 20–30 мм и щупом измеряем зазоры. Компрессионные кольца должны иметь зазор в замке 0,3–0,6 мм, маслосъемные — 0,3–1,0 мм.
Проверка зазора в стыках поршневых колец.
Если Вы ставите, поршневую группу, бывшие в употреблении, то нужно обязательно померить нутромером не изношены ли гильзы, согласно таблице. Нужно будет проверить еще зазоры между торцами и стенками поршневых канавок при помощи новых поршневых колец. Зазор проверяем в нескольких точках по окружности поршня. Величина бокового зазора для компрессионных колец должна быть 0,050–0,082 мм, для сборного маслосъемного кольца 0,135–0,335 мм.
Проверяем зазоры колец в поршневых канавках.
Теперь же нужно будет все кольца надеть на свои места в поршневых канавках. Обычно на упаковке, поршневых колец, производитель показывает в какой последовательности надевать поршневые кольца. Если же окажется, что инструкции нет, то нужно будет проделать следующее:
Нужно знать что для авторемонтного производства выпускают поршни номинального и трех ремонтных размеров. Для обеспечения подбора по гильзам поршни рассортированы на пять размерных групп, которые обозначены буквами русского алфавита. Обозначение размерной группы выбито на днище поршня. Размерные группы поршней номинального и ремонтного размеров, а также их обозначения приведены в таблице 1.
Таблица 1. Размерные группы поршней номинального и
ремонтного размеров и их обозначения
Источник
Двигатель ЗМЗ 53 технические характеристики
ЗМЗ 53 – это восьмицилиндровый V-образный силовой агрегат, с алюминиевым блоком и двумя алюминиевыми ГБЦ. ДВС имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов. В блоке цилиндров гильзы съемные, устанавливаются на уплотнительных медных кольцах. На каждой головке блока имеется по четыре камеры сгорания, между ГБЦ крепится алюминиевый впускной коллектор. Система питания «Газовского» мотора – карбюратор марки К135 (раньше устанавливался К126Б). Двигатель ЗМЗ 53 имеет следующие технические характеристики:
- объем цилиндров – 4250 см?;
- мощность – 115 л. с.;
- диаметр стандартного цилиндра – 92 мм;
- степень сжатия (компрессия) – 7,6;
- ход поршня – 92 мм.
Как и все современные двигатели, мотор 53 – четырехтактный, коленвал имеет правое вращение. Система охлаждения двигателя – жидкостного типа, в радиатор заливается тосол или антифриз. В каждой камере сгорания ГБЦ имеется по два клапана, движок работает на бензиновом топливе А-76. Следует отметить, что в советское время (в 60-80-х годах прошлого века) водители в систему охлаждения заливали воду – антифриз тогда применялся только в легковых машинах типа «Жигули», и то не всегда.
Двигатель ЗМЗ 53 имеет следующие заправочные емкости:
Сейчас читают
Фильтры очистки дизельного топлива: что это такое, для чего…
ВАЗ 2106-2107: зажигание и его правильная регулировка
- моторное масло в системе смазки – 10 л;
- жидкость в охлаждающей системе – 21,5 л.
Показания к капитальному ремонту
Собственно показаний к капитальному ремонту 2 – это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.
В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.
Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.
Лучшие
1. самое безопасное для двигателя и транссмисии это дороботка системы питания. Ставишь инжектор от 3110 с минимальными доработками и зажигание на катушках. Можно поставить жиклеры побольше или карб от зила. он встает как радной!
2. Минимум вложений: полирнуть бошку, придать клапанам правильный угол, выпуск и чиповка если инжектор, если карб то увеличенного диаметра пшикалки.
3. Свапнуть, если не важен расход.
4. Поршня с 406 поставить (они более легкие)
5. Балансировка колена вместе с маховиком и корзиной, развесовка, подгонка, подогнать впуск выпуск, отполировать всё, другие клапана, пружины на клапана должны быть одинаковыми. Можно замудрить с головой и клапана побольше поставить(но нужно посадочные места делать грамотно), бесконтактное зажигание, два карба если на то пошло, т.к. по сути в 1 и 4 цилиндр смесь уже идёт не та, т.к. от карбюратора они далеко чем 3 и Компрессор и т.д.
6. “разгрузить” движок за счет двойного выхлопа (с этого начинается любой тюн.двигла)
7. электрозажигание (сразу начинает со старту резвее гнать)
8. карб ДААЗ 4178,или к 135,настроить
9. больше гильзы, больше поршня с идеальной развесовкой
Короче вариантов много, дешевле будет 406 поставить А так любой фантазий, сейчас возможностей много что мужно намудрить.
Шатун 406, 405, 409
Заводской артикул детали 406100404501. Если двигатель стоит на машине, вариантов особых нет. Мало находится людей, которые лезут в работающий двигатель. Но если речь идет о «постройке двигателя», то штатный шатун — это не более чем полуфабрикат. Первый момент — это диаметр ВГШ (верхняя головка шатуна), второй — это его масса в совершенно ненужных местах и третий — это приведение к центру масс. Про подход к ремонту ВГШ я рассказал в предыдущем абзаце. Про то как правильно облегчить шатун 406 на ЧПУ, вообще была посвящена отдельная статья. Остался третий пункт с таинственным названием – приведение к центру масс. Не путайте данное действо с развесовкой по массе, это суть разные вещи. Итак, балансировка шатунов или приведение к центру масс, это операция, по подгону на весах верхних и нижних головок шатуна. Зачем это нужно, мы поймем, если доведем ситуацию до абсурда. Представим рядную четверку. Допустим масса каждого шатуна будет 300 грамм. Только у первого шатуна она будет в основном на нижней головке в виде нижнего отлива, у второго будет «корона» на ВГШ, у третьего будет утолщение в середине, а четвертый будет нормальный. Я думаю, что данный двигатель будет работать и на холостом ходу и даже на небольших рабочих оборотах. Яркое доказательство, этого утверждения, это двигатели ЗМЗ 402 и его клон УМЗ. Расколбас этих моторов очень сильный, однако «конструкторы» нашли выход и повесили такой маховик по массе (13кг), который сглаживает все на свете своей инерционностью. Но если на таком моторе «дать гари», то последствия диких вибраций не заставят себя долго ждать, от выдранных подушек двигателя, до трещин и разрушения коленчатого вала. Процесс правильного приведения к центру масс достаточно длительный и кропотливый, он многократно описан на просторах интернета, поэтому я не буду делать это еще раз. Ради справедливости замечу, что после облегчения шатунов на ЧПУ, они становятся значительно лучше в плане балансировки, нежели заводские стандартные изделия. И если в стандарте даже приливы снизу и сверху визуально разные, то после ЧПУ иногда приходится только подравнять разницу, связанную с неоднородностью литья.
конечный результат
палец-шатун-поршень
Tagged on: двигатель змз тюнинг змз змз 406 блок
Блок цилиндров ЗМЗ-406 (406.1002010-40)
Блок цилиндров ЗМЗ-406 Диаметр поршней 92,0 мм (406.1002010-40)
Блок 406. Блок ЗМЗ-406. Диаметр поршней 92,0 мм
Цена 50 000 руб.
Блок цилиндров ЗМЗ-409
На самом деле оригинальный блок 409 изготовлен из тугоплавкого чугуна. Блок ЗМЗ 409 к тому же является дальнейшим развитием 406-й серии. Блок цилиндров 409 рассчитан безусловно на длительную эксплуатацию. Необходимость в проведении ремонта блока 409 обычно как правило наступает через 200 — 250 тысяч километров пробега. Однако, если использовать качественное моторное масло и масляный фильтр, не редко пробег достигает 500 тыс км. Если вдруг Вы ощутили резкое увеличение расхода моторного масла (свыше 200 г/100км), чёрный дымный выхлоп отработанных газов и падение мощности двигателя, значит пора вставать на ремонт. На станции техобслуживания производится замер степени износа цилиндров, затем в итоге проводится расточка стенок цилиндров блока под ремонтный размер. Та же процедура кроме того проводится и с коленчатым валом. Затем двигатель собирается с установкой в свою очередь поршней двигателя ремонтного размера. И… вуалям. Двигатель — как новый.
Переборку двигателя лучше всего рекомендуем проводить на лицензированных станциях технического обслуживания. Желаем безусловно всем добра и удачи на дорогах.
Блок 406. Блок Газель.
Напоминаем, что на самом деле приобрести новые оригинальные блоки цилиндров ЗМЗ Вы можете на нашем складе в Москве. Предварительно рекомендуем лучше всего позвонить по телефону +7-916-119-99-08 (TELE2) и уточнить наличие блока на нашем складе
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что изделие из чугуна весит в итоге 55 кг. Никакие сумки или пакеты такой вес безусловно не выдержат
Следует однако заранее побеспокоиться о транспорте.
Оригинальный блок цилиндров УМЗ-4216 на Газель.
Блок цилиндров Cummins ISF 2.8 5261257 Камминз.
ГАЗ 31 Пепелац › Бортжурнал › заканчиваю собирать блок змз-402
Сегодня наконец-то собрался с мыслями, чтобы поженить новую поршневую со старым блоком. Собрал в кучу все необходимые запчасти и приступил.
весь процесс зафотографировать не вышло, больно уж сильно руки в мало измазаны были. Про установку скажу только одно — ничего сложного! Есть пару нюансов за которыми пришлось полезть в интернет. Первое это на счет колец
Важно не перепутать компресеонные кольца. Поршни змз-402 устроены так что канавки под кольца одинакового размера и кольца тоже
Единственное чем отличаются сейчас кольца производства Кострома — это то, что верхнее компрессионное кольцо покрыто хромом с торца… блестит оно короче. ВТорое — это расположение замков, они не должны быть друг на против друга и не должны попадать на холодильник. В остальном все очень просто. Сломать — не реально как по мне. Надо быть совсем чекнутым чтоб разогнуть их до того состояния когда они ломаются, ну или купить уж совсем дешовое и не качественное гуано.
вот все поршни и на месте. Кстати да. перед установкой сделал развесовку. Один из поршней оказался на 3 грама легче других. Асреди шатунов один оказался тяжелее остальных на 2 грамма. Так что самы лёгкий поршень пошел к самому тяжелому шатуну. Далее стал привинчивать все крышки и потдон, паралельно просто охреневая от качества прокладок… Размеры меряны сапогом, надеюсь у того кто их делает и продаёт отсохнут руки и все остальные причендалы. Поэтому прокладки пришлось подгонять и мазать все герметиком. Кстати еще скажу пару слов про переднюю манжету. Не покупайте производства МАСТЕР. Если задний сальник у них еще нормальный, то манжета редкостное гавно. Она большего диаметра чем посадочное место и никакими уговорами не садится. Мучался долго… в итоге манжета погнулась вся, так и не сев на метсо. Купил самую дешовую в ближайшем магазине, которая подходит и на зил и на газон. Резина в ней черного цвета.
Ну далее без коментариев. Просто мажу герметиком прилягающие поверхности и скручиваю всё до кучи.
источник
Подвеска двигателя
Двигатель установлен на шасси на трех резиновых подушках: две расположены в передней части двигателя (по одной с каждой стороны), одна — сзади, под удлинителем коробки передач
Передние подушки расположены наклонно в поперечной плоскости двигателя. Сверху и снизу подушки имеют стальные пластины. В верхнюю пластину ввертывается болт, соединяющий подушку с кронштейном на двигателе. С кронштейном шасси подушка соединяется двумя болтами, заделанными в арматуру подушки. Кронштейны шасси привернуты (каждый двумя болтами) к поперечине передней подвески. Для усиления связи болтов с поперечиной в конусные отверстия поперечины установлены конические разрезные втулки, плотно охватывающие болт при его затяжке.
Задняя подушка имеет снизу и сверху стальные пластины, в которых закреплено по два болта. Подушка крепится к площадке удлинителя коробки передач и к поперечине. Между подушкой и удлинителем установлены Г-образные пластины- ограничители. Ограничители препятствуют чрезмерному перемещению двигателя в продольном направлении при торможении и разгоне автомобиля. Для правильной работы ограничителей необходимо, чтобы зазор между кромкой вертикальной поЖи и поверхностью подушки (у каждого ограничителя) был 3 мм. Зазор устанавливается перемещением поперечины на болтах, креплениях ее к кронштейнам рамы.
В процессе эксплуатации автомобиля следует периодически проверять состояние деталей подвески двигателя, подтягивать при необходимости болты и гайки, а также очищать подушки от грязи и попавшего на них масла.
Шатунно-поршневая группа ГАЗ 3110
Порядок выполнения
1. Снять головку блока цилиндров (см. подраздел 2.2.5).
2. Снять масляный насос (см. подраздел 2.3.1, пункты 1-3).
3. Отвернуть гайки 1 шатунных болтов и снять крышку шатуна 2. Так как крышка сидит плотно, сбить ее несильными ударами молотка. Вынуть из крышки вкладыш шатунного подшипника.
4. Протолкнуть поршень в цилиндр так, чтобы он вышел из цилиндра, а затем вынуть его вместе с шатуном. Вынуть из нижней головки шатуна вкладыш шатунного подшипника
Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра. Проверить метки на шатуне и крышке шатуна
Если метки не видны, пометить шатун и крышку номером цилиндра.
5. Таким же образом вынуть остальные поршни с шатунами.
6. С помощью съемника снять поршневые кольца.
7. Снять стопорные кольца с двух сторон поршня.
8. Выпрессовать специальным приспособлением поршневые пальцы. Если нет приспособления, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1 — это необходимо делать на весу, чтобы не повредить поршень. Вынуть шатун 2 из поршня 3.
9. Таким же образом снять остальные поршни с шатунов.
10. После разборки промыть все детали в бензине. Очистить поршни от нагара. Прочистить канавки под поршневые кольца старым поршневым кольцом или обломком кольца.
|
Диаметр пальца, мм |
Диаметр отверстия, мм |
Маркировка |
||
|
в верхней головке шатуна |
в бобышке поршня |
пальца, шатуна и поршня |
поршня |
|
|
25,0000-24,9975 |
25,0070-25,0045 |
25,0000-24,9975 |
Белый |
I |
|
24,9975-24,9950 |
25,0045-25,0020 |
24,9975-24,9950 |
Зеленый |
II |
|
24,9950-24,9925 |
25,0020-24,9995 |
24,9950-24,9925 |
Желтый |
III |
|
24,9925-24,9900 |
24,9995-24,9970 |
24,9925-24,9900 |
Красный |
IV |
|
Наименование детали |
Номинальный диаметр, мм |
Наименование сопрягаемых деталей |
Номинальный диаметр, мм |
| Поршень |
92,0 +0,048 1-й ремонтный размер 2-й ремонтный размер |
Гильза цилиндра |
92,0 +0,084 1-й размер 2-й размер |
| Верхнее поршневое компрессионное кольцо |
2,0 -0,012 |
Поршень |
2,0 +0,075 |
| Нижнее поршневое компрессионное кольцо |
2,0 -0,012 |
Поршень |
2,0 +0,075 |
| Поршневое маслосъемное кольцо |
0,7 -0,04 x 2+3,5 -0,1 |
Поршень |
5,0 +0,055 |
| Поршневой палец |
25,0 -0,01 |
Шатун |
25,0 +0,007 |
| Поршневой палец |
25,0 -0,01 |
Поршень |
25,0 -0,01 |
| Втулка верхней головки шатуна |
26,27 +0,145 |
Шатун |
26,25 +0,045 |
| Стопорное кольцо поршневого пальца |
2,0±0,03 |
Поршень |
2,2 +0,12 |
| Шатунные вкладыши |
61,5 +0,019 – |
Коленчатый вал |
58,0 -0,02 |
| Шатун |
36,0 -0,25 |
Коленчатый вал |
36,0 +0,1 |
|
Наименование детали |
Зазор, мм |
Натяг, мм |
Предельно допустимый, мм |
|||
|
min |
max |
min |
max |
зазор |
размер |
|
| Поршень |
0,024 1-й ремонтный размер 2-й ремонтный размер |
0,048 1-й ремонтный размер 2-й ремонтный размер |
__ 1-й 2-й |
0,25 1-й 2-й |
91,5 1-й 2-й |
|
| Верхнее поршневое компрессионное кольцо |
0,05 |
0,087 |
__ |
__ |
0,15 |
2,1 |
| Нижнее поршневое компрессионное кольцо |
0,05 |
0,087 |
__ |
__ |
0,15 |
2,1 |
| Поршневое маслосъемное кольцо |
0,135 |
0,335 |
__ |
__ |
__ |
__ |
| Поршневой палец |
0,0045 |
0,0095 |
__ |
__ |
__ |
25,01 |
| Поршневой палец |
__ |
0,0025 |
__ |
0,0025 |
__ |
__ |
| Втулка верхней головки шатуна |
__ |
__ |
0,075 |
0,165 |
__ |
__ |
| Стопорное кольцо поршневого пальца |
0,17 |
0,35 |
__ |
__ |
__ |
__ |
| Шатунные вкладыши |
0,01 |
0,063 |
__ |
__ |
__ |
__ |
| Шатун |
0,25 |
0,45 |
__ |
__ |
__ |
__ |
Видео про «Шатунно-поршневая группа» для ГАЗ 3110
Сборка 402 двигателя, Волга, Газель (часть 3). Сделай Сам!
Комплект поршней газ 406 COMPOZIT
Как заменить поршневую в 406 ЗМЗ двигателе не снимая с машины часть 2
ГАЗ 24 › Бортжурнал › Статья про тюнинг ЗМЗ 402
Тюнинг двигателя ЗМЗ 402, вопреки мнению многих — возможен, хотя и не совсем рационален. Прирост мощности составляет 15-20%, что не дает ощутимого эффекта, в поведении автомобиля, при затраченных на модернизацию средствах. Автолюбители, предпочитают менять сам двигатель, и самым распространенным вариантом, является двигатель того же Заволжского Моторного Завода – ЗМЗ 406, который имеет принципиально новую конструкцию, благодаря которой достигнуты весьма неплохие показатели мощности и крутящего момента.
Но все таки, среди любителей автомобилей ГАЗ, найдется немало поклонников именно двигателя ЗМЗ 402. Несмотря на достаточно древнюю конструкцию, разработанную еще в пятидесятых годах двадцатого века, у него есть немало преимуществ, к одному из которых, относится феноменальная ремонтопригодность, в самых обычных условиях гаража, без необходимости использования дорогостоящего компьютерного оборудования.
Путей для модернизации 402-го двигателя есть несколько.
1 – Замена распределительного вала, на вал уфимского , который является «низовым» и в общей сложности прибавляет автомобилю 5-10 л.с.
2 – Увеличить диаметр поршня до 100 (сотки), путем замены гильз в блоке. Однако многие не рекомендуют проделывать подобную операцию, т.к. существенно ухудшается охлаждение блока. Гильзы, рассчитанные под сотку, имеют больший диаметр, под который необходимо растачивать непосредственно сам блок, уменьшая тем самым его стенки. Еще одной проблемой является повышенная масса поршня, а так как гильза не имеет вверху жесткого крепления, эта избыточная масса вызывает «гуляние» всего цилиндра, на высоких оборотах.
3 – На Волгах заточенных под 80-й бензин, есть возможность перешлифовать ГБЦ под бензин АИ-92, а соответственно можно получить прирост порядка 3-7 л.с. Хотя есть фанаты, уменьшающие ГБЦ под 98-й бензин, тем самым повышая мощность на 10-15 л.с., но опять же появляются проблемы перегрева, т.к. горение смеси происходит при повышенных температурах.
Ремонт ГБЦ
Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:
Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:
Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:
Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.
Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:
Как правильно собрать двигатель ЗМЗ-402
Перед сборкой двигателя необходимо все его детали очистить от нагара и смолистых отложений.
Нельзя промывать в щелочных растворах детали, изготовленные из алюминиевых сплавов (блок и головку цилиндров, поршни и др.), так как эти растворы разъедают алюминий.
Для очистки деталей от нагара рекомендуются следующие растворы:
Мыло (зеленое или хозяйственное) – 10,0 г
Каустическая сода (NaOH) – 25,0 г
Мыло (зеленое или хозяйственное) – 8,5 г
При сборке двигателя соблюдать следующие условия:
— протереть все детали перед сборкой чистой салфеткой и продуть сжатым воздухом, а все трущиеся поверхности смазать чистым маслом;
— осмотреть детали перед постановкой на место (нет ли трещин, отколов, забоин в других дефектов), проверить надежность посадки запрессованных в нее деталей, дефектные детали подлежат ремонту или замене новыми;
— все резьбовые детали (шпильки, пробки, штуцера), если они вывертывались или были заменены в процессе ремонта, необходимо ставить на сурике или белилах, разведенных на натуральной олифе.
Все неразъемные соединения, например заглушки блока цилиндров и т. п., должны ставиться на нитролаке.
К постановке на двигатель не допускаются:
— шплинты, шплинтовочная проволока и стопорные пластины, бывшие в употреблении;
— пружинные шайбы, потерявшие упругость;
— детали, имеющие на резьбе более двух забитых или сорванных ниток;
— болты и шпильки с вытянутой резьбой; болты и гайки с изношенными гранями.
Болты и гайки должны быть соответствующим образом законтрены (шплинтами, шплинтовочной проволокой, пружинными и специальными шайбами и контргайками).
Сборку двигателя производить в следующем порядке:
— очистить все привалочные поверхности блока цилиндров от прилипших и порванных при разборке прокладок;
— закрепить блок цилиндров на стенде, вывернуть с заднего торца пробку масляного канала и продуть все масляные каналы сжатым воздухом. Завернуть пробку на свое место;
ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401
Общее описание
ЗМЗ 24Д – 8-клапанный четырехтактный четырехцилиндровый двигатель, имел верхнее расположение клапанов и нижнее расположение распределительного вала. Блок цилиндров и головка блока цилиндров (ГБЦ) были отлиты из алюминиевого сплава AL 4. ДВС предназначался для работы на бензиновом топливе Аи-93. Мотор ЗМЗ 2401 обладал такими же характеристиками. В отличие от ЗМЗ 24Д, ЗМЗ 2401 работал на бензин А-76. Топливная система оснащалась двухкамерным карбюратором К 126Г.
Схема двигателя ЗМЗ-24Д
В свое время применение алюминиевого блока цилиндров (БЦ) и головки блока являлось новшеством и считалось передовой технологией. «Двадцать четвертые» моторы просуществовали без каких-либо изменений до 1985 года, когда на смену им пришло новое поколение двигателей ЗМЗ 402 и ЗМЗ 4021.
Заволжский моторный завод продолжал выпуск ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401, но в качестве запасного агрегата. Новые модели ГАЗ 2410 и их модификации с 1987 года комплектовались только новыми двигателями.
Технические характеристики ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401
Двигатели «двадцать четвертой» серии обладали следующими характеристиками:
- Количество цилиндров – 4;
- Диаметр поршня стандартного размера – 92 мм;
- Ход поршня – 92 мм;
- Количество коренных опор коленчатого вала – 5;
-
Диаметр коренных шеек стандартного коленчатого вала – 64 мм;
- Диаметр шатунных шеек стандартного коленчатого вала – 58 мм;
- Степень сжатия ЗМЗ 24Д – 8,2; степень сжатия ЗМЗ 2401 – 6,7;
- Объем ДВС – 2,445 л.
В масляный картер ДВС заливалось от 5 до 5,5 литров моторного масла (по разным данным), но по проверенным данным до полного уровня по масляному щупу требовалось пять с половиной литров.
Моторы ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401 между собой имели только два отличия – это сама ГБЦ и штанги толкателей. У головки блока ЗМЗ 2401 была больше камера сгорания цилиндров за счет утолщения металла в этой области. Высота ГБЦ ЗМЗ 2401 равна 98 мм, у ЗМЗ 24Д этот параметр равен 94 мм. Различали ГБЦ, замеряя высоту штангенциркулем, опытные мотористы определяли различия на глаз. Штанги отличались по длине, у версии ДВС под 76-ой бензин они были длиннее на 4 мм.
Пример мотора ЗМЗ 24Д под 76-ой бензин
Теория
замеры диаметра до микронов Когда вы обратитесь в фирму делающие поршни под заказ, вас попросят точный размер пальца. Причем если фирма серьезная, то попросят или прислать живьем, или дать размер с точностью до тысячных. Если не серьезная, то попросят размер до одной сотки или вообще спросят, от какого производителя будет палец шатуна, и под него будут делать заказ. Но это не очень правильно. Не секрет, что понятие номинал, у всех фирм разное. У кого-то это абсолютный ноль и палец будет по диаметру до тысячных в нулях, а у кого-то предполагается «небольшой плюс или минус». Ну и конечно ни в коем случае не надо забывать про элементарное русское раздолбайство. Когда делаются пальцы шатунов, технология примерно следующая: делается заготовка, термообработка, финальная шлифовка. Никто не делает десять пальцев, это завод, поэтому делаются большие партии. У шлифовщиков и токарей ЧПУ, есть понятие, сделать партию «на одной заточке». Что это значит? И резец, и сверло и шлифовальный круг «садятся и тупятся». И размер первой детали из партии, и тысячной будет совсем не один и тот же. Вернемся к нашим баранам, то есть к пальцам шатунов. Три четверти партии, будут из одной группы, а когда шлифовальный круг «подсел», последняя четверть может попасть уже в другую размерную группу. Поэтому размеры пальцев на этапе проектирования, надо контролировать очень тщательно.
ГАЗ 53
Серийное производство грузовика ГАЗ-53 началось в далеком 1961 году, и первое время на эти автомобили устанавливались шестицилиндровые рядные ДВС ГАЗ-51. «Пятьдесят первый» движок имел устаревшую к тому времени конструкцию – чугунный блок цилиндров, нижнее расположение клапанов, поэтому на Горьковском автозаводе приняли решение – заменить устаревший силовой агрегат на более мощный и производительный двигатель, которым и стал V-образный восьмицилиндровый ЗМЗ-53. Новым мотором «Газон» стал оснащаться с 1964 года, ДВС серийно ставился сначала на модель грузовика ГАЗ 53А, а затем и на легендарный ГАЗ 53-12.
