Устройство тормозной системы ваз 2107

Ремонт главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2107

Исправная тормозная система автомобиля ВАЗ 2107 является залогом безопасности, как водителя, так и пассажиров

Именно по этой причине следует уделять ей особое внимание, и при появлении малейших признаков неисправностей незамедлительно начинать ремонт

Главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2107 является одним из основных элементов тормозной системы автомобиля. У него может быть две основных неисправности. Первая выражается в появлении течи жидкости из главного тормозного, вторая в снижении эффективности системы, которую можно определить только после проверки рабочих. В большинстве случаев обе неисправности можно устранить путем несложного ремонта главного тормозного, который заключается в замене уплотнительных манжет и пыльника. Однако в некоторых случаях решить проблему может только замена цилиндра.

Для начала, необходимо разобрать тормозной цилиндр и определить, целесообразно ли выполнять его ремонт. Для работы понадобится минимум инструмента:

Ключ на 10 обычный;
Ключ на 10 специальный, для трубок;
Ключ на 13;
Отвертка плоская.

Главный цилиндр располагается в моторном отсеке ВАЗ 2107, на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Прежде чем его снимать, необходимо поочередно отсоединить шланг от бачка с жидкостью и две трубки:

Прежде чем отсоединять шланг, рекомендуется выбрать тормозную жидкость из бачка, чтобы не разливать ее. Процедура предельно простая – послабляем хомут и снимаем шланг.
Трубки откручиваем при помощи специального ключа на 10.

Теперь, когда все подводящие и отходящие трубки отсоединены, ключом на 13 откручиваете гайки крепления цилиндра к корпусу, и снимаете его.

Теперь следует разобрать главный тормозной цилиндр и провести осмотр на предмет возможности произвести его ремонт. Здесь тоже не должно возникнуть никаких проблем – нужно лишь поочередно открутить стопорные винты, начиная от пробки. Выкручивая второй винт, придерживайте поршень, чтобы он не выскочил под воздействием пружины. Первый поршень выйдет сам, второй нужно будет выбить, постучав корпусом по деревяшке.

Вытянув оба поршня с пружинами, осмотрите зеркало цилиндра на предмет наличия на нем раковин, царапин, других повреждений. Если зеркало чистое, значит возможен ремонт, в противном случае — замена главного тормозного новым.

Так как сама замена проблем вызвать не должна, то дальше опишем тот случай, когда ремонт имеет смысл. Приобретите ремкомплект для вашего главного тормозного цилиндра.

Снимите все уплотнительные кольца с поршней и тщательно протрите все детали: поршни, пружины, корпус.

Одеваем новые уплотнительные манжеты и собираем главный цилиндр, в обратной последовательности. Прикручиваем его к корпусу, подсоединяем трубки, шлангочку от бачка. Трубки закручиваем не полностью, заливаем в бачок новую жидкость и, как только она начнет вытекать из-под трубок, закручиваем их до конца. Скорее всего, после окончательной сборки понадобится прокачка системы, для удаления пузырьков воздуха. По сути, при этом происходит полная замена жидкости.

Основные неисправности

Тормозная система сама по себе довольна простая, но некоторые ее элементы требуют повышенного внимания. Основные виды неисправностей:

Уходит тормозная жидкость, в результате падает давление в системе. Если при предварительном осмотре протечка не найдена – необходимо проверить главный тормозной цилиндр. Отгибаем шумоизолирующий коврик, расположенный под педалью тормоза и осматриваем на наличие потеков в области резинового манжета главного цилиндра. Наличие потеков будет свидетельствовать о том, что причина найдена и требует разбора цилиндра с последующей заменой манжета. При наличии вакуумного усилителя необходимо снять главный тормозной цилиндр и провести осмотр.
При отпускании педали тормоза автомобиль едет вяло. Причина: заклинивают задние или передние колодки. Заклинивающие колодки определяются путем проверки нагрева соответствующего колеса. Притрагиваемся к каждому диску – самый горячий и будет заклинивший. В случае, когда это передние колеса, то можно, предварительно сняв колесо, расшевелить тормозной цилиндр. Если не удастся, то придется заменить его новым. В случае с задними колодками, то необходимо будет заменить рабочий тормозной цилиндр.
При нажатии на педаль не происходит торможения, но происходит при нескольких нажатиях подряд. Это может свидетельствовать о наличии воздуха в системе. Решение проблемы заключается в прокачке тормозов с целью удаления воздуха.
Проблема с ручником. Чаще всего эта проблема возникает зимой. Проявляется она в том, что после продолжительной стоянки при отпускании ручника колеса остаются заблокированными. Причина — примерз трос стояночного тормоза. В процессе его эксплуатации туда попадает влага, а зимой замерзает. При сильном повреждении кожуха его придется заменить.

Прочитайте, может пригодится: Как заменить тормозную жидкость на «классике» Ваз

Схема главного тормозного цилиндра

Вибрация при торможении

Это достаточно распространенная неисправность, которая связана исключительно с критическим или неравномерным износом дисков или барабанов, и ремонт будет заключаться в их замене.

Смещение автомобиля в сторону при торможении

Неисправность обусловлена либо отказом в работе рабочего (колесного) цилиндра, либо износом колодок. Их замена (или ремонт) позволит решить возникшую проблему.

Проваливается педаль тормоза ВАЗ 2107: основные причины

Тормозная система должна быть герметичной и не содержать в себе воздух. Если стала проваливаться педаль, то, с большей доли вероятности можно сказать, что произошла разгерметизация, то есть, в систему попал воздух.

Другие причины:

образование ржавчины на тяге педали;
выход из строя вакуумного усилителя;
неотрегулированное расстояние между поршнем цилиндра и самой педалью;
недостаток ТЖ в системе.

Также важно помнить, что тормозная жидкость — агрессивное вещество, способное разрушать тонкие патрубки и даже магистрали. Именно поэтому важно пользоваться только качественной ТЖ

Низкокачественная жидкость способна образовывать трещины, через которые потом благополучно вытекает. Но обратная сторона медали такова, что с нажатием педали тормоза через эти трещины просачивается воздух.

Дело в пробке!

На системах охлаждения, которые используются в восьмом семействе ВАЗ и выше, применяется несколько иная конструкция. Образование пробок практически невозможно (но реально). А вот в ВАЗ 2107 пробка воздуха может появиться в любой момент. И причин для этого может быть масса, но чаще всего – это нарушение герметичности в системе.

Внимательно осмотрите все патрубки на наличие трещин и повреждений. Головкой на «6» или «8» проверьте затяжку всех хомутов. После этого осмотрите радиаторы (включая тот, который в отопителе используется), нет ли на них повреждения ячеек. Если же тосол выкидывает из бачка, то у вас самая неприятная поломка, о ней будет рассказано немного позже.

Возможные неисправности тормозов и методы их устранения

Руководство по ремонту и эксплуатации — Тормозная система ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107 — Возможные неисправности тормозов и методы их устраненияВозможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения

Неисправность	Метод устранения
Недостаточная эффективность торможения
Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров передних или задних тормозов	Замените негодные детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки и барабаны, прокачайте систему гидропривода
Воздух в тормозной системе	Удалите воздух из системы
Повреждены резиновые уплотнители в главном тормозном цилиндре	Замените уплотнители и прокачайте систему
Повреждены резиновые шланги привода тормозов	Проверьте шланги, поврежденные замените
Неполное растормаживание всех колес
Отсутствует свободный ход педали тормоза	Отрегулируйте свободный ход педали
Засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре	Прочистите отверстие и прокачайте гидропривод тормозов
Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п.	Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените поврежденные детали, прокачайте систему гидропривода
Заедание поршня главного цилиндра	Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте привод тормозов
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок тормоза	Замените пружины
Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии или засорения	Разберите цилиндр. Очистите и промойте детали, поврежденные замените
Набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов	Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода тормозов
Отсутствует зазор между колодками и барабаном	Отрегулируйте стояночный и задний тормоза
Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска вследствие ослабления болтов его крепления к кронштейну	Затяните болты крепления; при необходимости замените поврежденные детали
Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)	Прошлифуйте диск, если толщина менее 9,0 мм – замените его
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении
Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров	Замените уплотнители и прокачайте систему
Заедание поршня колесного цилиндра тормозов	Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали
Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения	Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему
Разное давление в шинах	Установите нормальное давление
Неправильные углы установки передних колес	Отрегулируйте углы установки колес
Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок	Очистите детали тормозных механизмов
Неправильная установка регулятора давления	Отрегулируйте положение регулятора давления
Неисправен регулятор давления	Отремонтируйте или замените регулятор давления
Увеличенное усилие нажима на педаль тормоза
Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, масел и т. д.	Тщательно промойте всю систему, замените поврежденные резиновые детали; прокачайте систему
Скрип или визг тормозов
Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза	Проверьте стяжную пружину и при необходимости замените новой
Овальность тормозных барабанов задних тормозов	Расточите барабаны
Замасливание фрикционных накладок	Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причины попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
Износ накладок или включение в них инородных тел	Замените колодки
Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный износ	Прошлифуйте диск, при толщине менее 9 мм – замените диск в сборе со ступицей подшипников передних колес

Цитата

Прокачка тормозов: инструкция пошаговая

Для лучшей прокачки тормозов «семерки» понадобится помощник. Один будет находиться под машиной и заниматься тормозными цилиндрами, другой в это время нажимает на педаль тормоза в салоне машины. В работе пригодятся такие инструменты:

головка на 8 и 10 накидная;
головка на 8 и 10 рожковая либо для тормозных трубок;
прозрачная тара для отработки;
шланг нужного диаметра.

Прокачка начинается с дальней шины от ГТЦ, следовательно, стартуют с:

правой задней шины;
левой задней;
правой передней;
левой передней.

Чтобы прокачать тормозные устройства задних шин, следует спуститься под машину. Вся работа, связанная с передними тормозами, осуществляется после заранее выполненного демонтажа шин. В другом процедура идентична:

Снять со штуцера тормозного цилиндра защитный колпачок. Затяжку штуцера чуть ослабить ключом на 8 и 10 мм.
Шланг состыковать со штуцером, противоположный конец отправить в емкость.
Нажимать на тормозную педаль, пока не появится жесткость, и удерживать так в нажатом виде.
Открутить штуцер на половину оборота. ТЖ начнет вытекать из шланга, педаль вдавлена в пол. Педаль не отпускать, пока не перестанет сочиться жидкость.
Завернуть штуцер и повторить процесс, пока из трубки не пойдет жидкость с воздухом.
Повторить манипуляции с остальными шинами автомобиля ВАЗ-2107. Чтобы прокачать передний тормоз, достаточно извлечь колесо.
В завершение прокачки закрыть штуцер резиновым колпачком. В ходе прокачки следует смотреть за уровнем жидкости, который находится в расширительном бачке

Важно, чтобы в системе не оказался воздух.

Какие основные части имеет карданная передача автомобиля ВАЗ 2107?

Части, способные изменять угол и длину передачи – муфта (5), а также жесткие шарниры (9,7) и эластичный (3). Его называют муфтой. Роль муфты в том, что она уменьшает шумность соединения и выполняется угловая передача момента. Ремонт карданного вала требуется, если материал муфты потрескался и раскрошился. Проще говоря, нужна замена муфты.
Карданная муфта состоит из резиновых деталей (30) в количестве 6 штук, между ними есть прокладки из металла (31). Эти детали намертво соединены в неразъемный блок, поэтому в случае выхода из строя самое правильное решение – замена муфты.
Муфта помещается между фланцами (4,2). Они крепятся к ней болтами 35.
Промежуточная опора (6), которая служит для снижения вибраций и разного рода биений.
Передний вал ВАЗ 2107 (5) представляет собой трубу, на ней сваркой установлены шлицы. Спереди есть наконечник (40). На нем расположен один из фланцев муфты, а задний шлицевой конец расположен на подшипнике опоры (6). Сам подшипник хорошо изолирован уплотнителями от грязи. Ремонт карданного вала нужен, если шлицы стерлись.
Подушка из резины (12), в которой находится подшипник, хорошо гасит вибрацию. На ней передний вал может немного смещаться.
Промежуточная карданная опора крепится на кронштейн (15).
Важным является кронштейн безопасности (27), который не позволяет валу вывалиться в том случае, если разрушится муфта. Если этого кронштейна не было, то машины переворачивались бы на полной скорости, и такие случаи раньше бывали. В таком случае ремонт карданного вала невозможен, нужна замена.
Отличие заднего вала (8) от переднего «соседа» в том, что на концах у него есть вилка для шарнира.
Собственно шарнир является важным элементом передачи, он состоит из пары вилок (23), одной крестовины (22) и на отдельном рисунке выше, подшипников игольчатой конфигурации (20) – их 4 шт., колец (19) и сальников (21). Подшипники запрессовываются с достаточно большой силой около 800 кг в вилочные отверстия. Они неразборные, в случае неисправности нужна замена.
У крестовины существует нужный зазор, от 0,1 до 0,4 мм. Только в таких пределах крестовина правильно центрируется. Для правильной центровки есть кольца пяти размеров и пяти различных цветов. Ремонт карданного вала чаще всего состоит в коррекции этих зазоров, проводится замена колец.

Задние тормозные механизмы

На Жигулях классического семейства 2107 и других, используется барабанная система тормозов. Потому что ее установка объясняется экономией и снижением общей стоимости машины. Тем более, ВАЗ прошлых лет не обладал большими скоростями, поэтому ставить задние дисковые тормоза было не целесообразно, хотя их эффективность выше.

Конструкция

Барабан. Он состоит из двух частей: первая крепится на оси (неподвижная), вторая – на ступице, вращается вместе с колесом
Тормозные колодки
Рабочий тормозной цилиндр
Стяжные пружины
Распорная пластина
Рычаг стояночного тормоза

Принцип работы

Чтобы активировать полноценно задние тормоза, водителю нужно сильнее придавить на педаль. В этом случае начинает работать второй поршень ГТЦ и активируется другой тормозной контур, отвечающий за передачу усилия к тормозным механизмам задних колес.

Давление в рабочем цилиндре (он здесь один) раздвигает поршни, которые находятся по бокам. Они упираются в тормозные колодки, разводя в сторону их верхнюю часть. Колодки усажены на опорные стойки. Они могут проворачиваться на них и двигаться влево или вправо. То есть, верхняя часть разводится в сторону, нижняя, проворачиваясь на них, пытается свестись. Но, нижними краями колодки упираются в заклепки, сила поршней перемещает их на опорных стойках в сторону крышки барабана, и они равномерно прилегают всей своей поверхностью к подвижной части барабана, которая соединена с колесом и под действием силы трения происходит замедление задней оси.

Отпустив педаль, снижается давление в тормозной магистрали и цилиндре. Поршни возвращаются в исходные положения (утапливаются во внутрь), а колодки, под действием возвратных пружин сходятся, отодвигаясь от крышки барабана. Эти пружины не позволяют самопроизвольно двигаться колодкам, притормаживая ступицу.

Видео как работают задние тормоза на «семерке»:

Неисправности

«Болячки» такие же, как у передней тормозной системы. Из-за особенностей конструкции, к ним добавляются новые.

Облом или растяжение прижимных пружин. В этом случае задняя ось самопроизвольно начнет подтормаживать
Трещины, сколы внутренней части барабана. На ней может скапливать грязь, образовываться ржавчина, которая может заклинить колеса, хотя колодки будут сведены, так как между ними и крышкой барабана миниатюрный зазор

Установка центрального замка двери на ВАЗ 2107

Центральный замок (ЦЗ) на ВАЗ 2107 устанавливают с целью более простой и комфортной эксплуатации автомобиля, благодаря чему становится возможным запирание и отпирание двери при помощи брелока. Для монтажа ЦЗ на свой автомобиль потребуется приобрести комплект оборудования, состоящий из четырёх актуаторов (приводов), пульта и блока управления (БУ), проводки, предохранителей и кронштейнов.

Для установки центрального замка на «семёрку» нужно подготовить необходимый перечень инструментов:

дрель;
набор свёрл;
отвёртки;
пассатижи;
кусачки;
саморезы 15–20 мм с плоской шляпкой;
резиновые трубки, гофры;
клеммы «папа/мама»;
термоусадочная трубка для изоляции проводов.

Перед началом монтажа ЦЗ снимаем минусовую клемму с АКБ, после чего производим следующие шаги:

Снимаем декоративную обшивку двери.
Прежде чем закрепить актуатор, изгибаем планку по профилю двери, отмечаем и сверлим отверстия под саморезы.
Крепим сервопривод на дверь.

Видео: установка центрального замка на примере «шестёрки»

Проблемы с дверными элементами ВАЗ 2107 возникают не так часто, но иногда эту деталь приходится разбирать для ремонта, регулировки либо замены. Процедура вполне по силам каждому автолюбителю и сводится к подготовке необходимого инструмента и следованию пошаговым инструкциям.

Для выполнения работы по снятию и установки передней двери автомобиля ваз 2107 потребуется помощник, а также ключ Тогх-30 и ударная отвертка.

Снятие передней двери с автомобиля ваз 2107

1. Подготавливаем автомобиль ваз 2107 к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»). 2. Выколоткой выбиваем вверх из петель кузова палец ограничителя открывания двери и плоскогубцами извлекаем палец.

3. Ударной отверткой ослабляем затяжку пяти винтов крепления петель передней двери.

4. Придерживая переднюю дверь, окончательно отворачиваем винты ее крепления и снимаем с автомобиля ваз 2107 переднюю дверь.

Установка передней двери на автомобиль ваз 2107

1. Установку передней двери на автомобиль ваз 2107 выполняем в обратной последовательности, ориентируясь на незакрашенные участки передней стойки кузова. 2. Регулируем положение передней двери в проеме кузова таким образом, чтобы зазоры по периметру двери были равномерными. 3. При необходимости регулируем положение фиксатора передней двери, ослабив ключом Тогх-30 три винта крепления фиксатора. Перемещая фиксатор, добиваемся плотного закрытия двери с равномерными зазорами по периметру. Заворачиваем винты.

Как часто нужно менять передние колодки

Начнем с того, что на автомобиле ВАЗ 2107 передние тормоза представлены дисковой системой, которая в некотором роде является намного лучше, нежели барабанная, но сейчас не об этом. Спереди на каждом суппорте размещены по 2 колодки, которые и отвечают за эффективное торможение автомобиля. Передние тормозные колодки ВАЗ 2107 имеют следующий вид, представленный на фото выше.

По сути изделия представляют собой стальную пластину, на которую наносится специальный фрикционный слой. Именно этот фрикционный слой и является основой торможения автомобиля. Когда этот слой стирается, что зависит не только от частоты использования педали тормоза, но и от характера вождения, то владельцу автомобиля срочно необходимо заменить тормозные колодки на ВАЗ 2107. Если этого не сделать своевременно, то каким может быть итог, понимаете сами.

Как часто необходимо менять рассматриваемые детали, зависит от таковых факторов:

состояние тормозной системы;
характер и манеры вождения;
производитель изделий;
регулярность прохождения ТО.

Но наш менталитет таков, что мы не обращаем внимания на то, как часто нужно менять колодки, а делаем это уже когда прижмет. Причины, которые свидетельствуют о том, что автомобиль требует провести ремонтные работы тормозной системы, обусловлены следующими признаками:

появление посторонних звуков при нажатии на педаль тормоза: скрип или скрежет;
чтобы затормозить, необходимо приложить усилие;
при торможении автомобиль начинает уходить в занос.

Ориентировочно заменять передние колодки на автомобиле необходимо через каждые 25-30 тысяч км. Но этот диапазон является средним, так как кто-то может отъездить и 50 тысяч км без замены изделий, а можно только 10. Что представляет собой замена передних тормозных колодок ВАЗ 2107, рассмотрим детальнее.

Детальное описание замены передних колодок на ВАЗ 2107

Замена колодок на ВАЗ 2107 представляет собой несложный процесс, к которому требуется отнести серьезно. Для начала необходимо приобрести новые изделия. Покупать их необходимо комплектом, да и проводить замену следует сразу на обоих колесах. После этого убедиться в наличие основного перечня инструментов, это:

отвертка;
молоток и зубило;
плоскогубцы;
стандартный набор гаечных ключей;
смазка WD-40;
очиститель Brake Cleaner (не обязательно).

Приступаем к рабочему процессу:

Первоначально следует удалить из тормозного бачка часть жидкости, что делается для исключения ее перелива через край и попадания в моторный отсек.
Под колеса следует подставить башмаки, а затем установить домкрат и поднять переднюю часть. После снимается колесо, а затем очищается поверхность суппорта от грязи и пыли.
Используя тонкую отверточку, следует извлечь два видимых шплинта. Эти шплинты предназначаются для удержания штоков колодок. На фото ниже представлен вид расположения этих двух шплинтов.
Используя отвертку, необходимо выдавить штоки колодок. Если собственных усилий недостаточно, то можно воспользоваться молотком и пробоем.
Изделия удерживаются дополнительно пружинными конструкциями, которые можно рассмотреть на фото выше. Их также необходимо демонтировать, для чего воспользоваться плоскогубцами.
Когда штоки и пружины извлечены, можно приступать к демонтажу самих изделий. Обычно колодки сидят неплотно, поэтому их достаточно поддеть отверткой и вынуть, как показано на фото ниже.
Как только колодки демонтированы, рекомендуется провести очистку посадочного места при помощи специальных средств, и можно приступать к установке новых.
Для этого с помощью монтажки или отвертки нужно развести оба цилиндрика, тем самым подготовить место для новых(более толстых) колодок. Параллельно не забываем следить за уровнем вытесняемой жидкости в бочке, и при необходимости отбирать ее.

После установки новых изделий на свои места, следует в обратном порядке установить штоки и крепежные пружины. На этом замена передних колодок на популярном автомобиле ВАЗ 2107 завершена. Ничего сложного, как видите, вовсе нет. Все просто и понятно, но при этом главное выполнять все действия в порядке, описанном выше. После установки новых элементов системы по инструкции, прокачку тормозов осуществлять нет необходимости.

Если уж вы решили заменить изношенные изделия, то рекомендуется новые приобретать таких фирм, как Феродо, АТЕ или Ниппон. Они гораздо дольше прослужат, а также порадуют своим качеством и показателями торможения. Если вы все еще не знаете, как поменять передние тормозные колодки на жигулях, то данный материал будет хорошим помощником. И помните, что переплатить мастеру на СТО вы всегда успеете, но только пи этом вы не сможете получить бесценный опыт по ремонту своего автомобиля.

Стояночный система

Она хоть задействует механизм колес задней оси, но никак не связана с рабочим механизмом. В качестве привода у него используется трос, подсоединенные к ручнику, находящемуся в салоне авто.

Под авто этот трос делиться на две части, идущие в механизмы задней оси. Внутри концы троса соединены с рычагом привода, а тот в свою очередь – с распорной планкой. Рычаг привода соединен с одной из колодок.

Читать также: Установка сигнализации на хендай акцент

При задействовании ручника, трос тянет за рычаг, а поскольку тот упирается в планку – происходит разжатие колодок. Зубчатый сектор ручника при этом фиксирует положение рычага, при котором колодки разведены.

А что с инжектором?

Здесь все немного проще, так как регулировок проводить не нужно. Причина – за все отвечает умная бортовая система управления. А конкретно за холостой ход – регулятор (РХХ). Кто-то может называть его датчиком холостого хода, но это понятие в корне неверно. Дело в том, что имеется два типа устройств на инжекторных автомобилях – датчики (считывающие) и исполнительные механизмы. Регулятор холостого хода – это шаговый двигатель, он ничего не измеряет, а наоборот, открывает и закрывает подачу воздуха по специальному каналу.

Определить поломку РХХ можно лишь по внешним признакам и то относительно. Дело в том, что на приборной панели не загорится контрольная лампа, если вдруг прикажет долго жить регулятор. Но вот если ощущаются неустойчивые обороты, либо они вовсе пропали, а двигатель дергается и глохнет, то в первую очередь, конечно, стоит проверить работоспособность РХХ. Стоит заметить, что иногда «Чек» может загораться при неисправном РХХ. Происходит это в том случае, если двигатель детонирует. Датчик детонации дает сигнал о неисправности электронному блоку управления.

Неэффективность тормозной системы

Наиболее распространенная неисправность тормозной системы (в том числе и ВАЗ-2107) – это неэффективность, которая диагностируется двумя основными параметрами (при осуществлении специализированного инструментального исследования):

увеличением тормозного пути;
ростом установившегося замедления при торможении.

Подобные неисправности можно определить и «на глаз». После движения на легковом автомобиле по сухой дороге со скоростью 40 км/ч при осуществлении торможения автомобиль проходит расстояние, превышающее 12,2 м. В этом случае, согласно пункту 2.3.1 ПДД, использование транспортного средства запрещается (даже до места стоянки или ремонта).

Указанная неисправность может быть обусловлена:

наличием воздуха в системе;
утечкой жидкости из системы;
изношенностью колодок;
выходом из строя главного или колесных цилиндров.

Иными словами, мониторингу должна быть подвержена практически вся ТС. Ремонт (замена) узлов и агрегатов потребует прокачки системы для удаления из нее воздуха.

Проверка угла опережения зажигания двигателя Ваз-2107

Способы, описанные ниже, дают возможность самостоятельно подправить угол опережения зажигания. Они подходят одинаково хорошо и для контактного, и для бесконтактного трамблера. Корректируем угол опережения зажигания по холостому ходу. Прогреваем мотор до рабочей температуры, на холостом ходу, проворачивая корпус относительно блока, «ловим» положение, в котором обороты будут самые высокие. Закрепляем трамблер в этом положении. Проводим проверку правильности установки угла опережения зажигания «на ходу». Присмотрев свободный участок ровной дороги, выезжаем на него. Держим скорость 40 км/ч на четвертой передаче и резко нажимаем на педаль газа. под капотом должен быть слышен звонкий металлический стук, пропадающий сам собой через несколько (четыре-шесть) секунд. У вас все именно так? Значит, регулировка закончена. Если стук не пропадает долго- останавливаемся, ослабляем трамблер и поворачиваем трамблер по часовой стрелке на пару миллиметров, делая зажигание более поздним. Снова заводим мотор, разгоняемся, повторяем проверку. Если стука нет совсем, то трамблер нужно повернуть против часовой стрелки, поставив зажигание «пораньше» и снова проверить на ходу. Проделав несколько раз эти действия, получаете оптимальный угол опережения зажигания именно для вашего двигателя Ваз. Остались вопросы? Посмотрите это видео

Ремонт заднего моста и замена редуктора

В зависимости от причины поломки, для восстановления работоспособности трансмиссии, могут понадобиться следующие ремонтные работы:

замена сальника редуктора ВАЗ 2106;
замена и регулировка главной пары;
дефектовка подшипников дифференциала и хвостовика и их замена в случае необходимости;
замена редуктора ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора — очень сложный в техническом плане. Он требует наличие специальных знаний и инструмента в процессе регулировки редуктора ВАЗ 2106. Как правило, этот узел регулируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео про ремонт редуктора ВАЗ 2106, вы можете сами в этом убедиться. Между тем, чтобы не допустить поломку этого элемента трансмиссии, необходимо следить, затянута ли гайка хвостовика, и нет ли течи масла из уплотнителей.

Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима в случае течи из-под него трансмиссионного масла. Простой подтяжкой гайки тут не обойтись. Поэтому прежде чем узнать, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научимся заменять потекший сальник. Для проведения ремонтных работ понадобятся:

набор рожковых гаечных ключей и торцевых головок;
съемник для снятия сальника;
смазка Литол-24;
оправка для установки нового сальника;
шестигранный ключ для откручивания сливной пробки;
молоток;
емкость для слива масла;
трансмиссионное масло.

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше всего проводить на смотровой яме.

Замена производится в следующем порядке:

Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
Откручиваем карданный вал от фланца редуктора заднего моста.
Отвинчиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
Снимаем фланец. Обычно он снимается легко, но можно легко постучать по нему молотком при его плотной установке.
При наличии на поверхности фланца раковин, или выработки в месте прилегания сальника, он подлежит замене.
С помощью съемника снимаем изношенный сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2106.
Новый сальник смазываем консистентной смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
С помощью оправки, легкими ударами молотка ставим сальник на место.
Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то самое количество оборотов, которое мы записали.
Присоединяем карданный вал к заднему мосту.
Заливаем масло в редуктор ВАЗ 2106 до уровня заливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Нелишним будет добавить в него молибденовую присадку для снижения трения между деталями.

После проведения ремонта, необходимо также проверить состояние сапуна, и, при необходимости, очистить его. Если же возникла необходимость в полной замене этого узла, то нужно знать, что передаточное число редуктора ВАЗ 2106 составляет 3,9, при этом гарантируются показания спидометра автомобиля. О том, как снять редуктор ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

Регулировка редуктора ваз 2107 на заднем мосту…

Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге сайт! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста…

Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается скоростным редуктором.

Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.