Моменты затяжки резьбовых соединений

Момент затяжки резьбовых соединений передней подвески ВАЗ 2108

Момент затяжки ступицы хетчбека ваз 2108:

Гаечка M20xl,5 подшипников ступиц задних колес с силой — 186,3-225,6 Н*м;
Гаечка M20xl,5 подшипников ступиц передних колес с моментом — 225,6-247 Н*м.

Название устройств и соединений	Резьба	Момент затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2108, Н*м
Гаечка крепежа верхней опоры к кузову	M8	19,6-24,2
Барашек подсоединения шарового пальца к рычагу	M12XI.25	66,6-82,3
Гаечка эксцентрикового болтика прикрепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12Х1.25	77,5-96,1
Метиз присоединения телескопической стойки к поворотному кулаку	M!2xl,25	77,5-96,1
Нагели и гайки присоединения рычага подвески к кузову	М12×1,25	77,5-96,1
Гаечки подсоединения растяжки	М16х 1,25	160-176,4
Метизы крепежа стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	M10xl,25	42,1-52,0
Гаечки присоединения штанги стабилизатора к кузову	М8	12,9-16,0
Болтики прикрепления кронштейна растяжки к кузову	М10х1,25	42,14-51,94
Барашек подсоединения штока телескопической стойки к верхней опоре	М14х1,5	65,86-81,2
Болтики прикрепления шаровой опоры к поворотному кулаку	M10х1.25	49-61,74
Болтики прикрепления колеса	M12xl,25	65,2-92,6

Способ натяжения ремня ГРМ

Здравствуйте, уважаемые посетители Драйва! На днях заметил, что начал щелкать ремень ГРМ. Сразу же заехал в гараж и снял верхнюю половину своей распиленной крышки привода. Действительно, ремень оказался сильно прослабленным. Осмотр показал, что сдвинулся натяжной ролик.

Ремень явно ослаблен

Дело в том, что при предыдущей регулировке натяжения ремня вместе с гайкой ролика начала вращаться шпилька. Начитавшись страшных историй о недолговечности шпильки, я решил ее не трогать, и, отрегулировав натяжение, побоялся сильно заворачивать гайку. Затянул её явно слабо, и вот результат. Хорошо еще, что зубья ремня не перескочили. Понял, что лишний раз трогать этот узел нежелательно, а чтобы не вращать зря гайку, а вместе с ней шпильку, нужен надежный способ проверки и регулировки натяжения. Предлагаемый во многих руководствах способ проверки натяжения ремня путем его закручивания на 90 градусов усилием 2 кгс не предусматривает измерения этого усилия. Субъективно оценить его очень трудно. В результате ремень либо прослаблен и хлопает, угрожая перескочить, либо перетянут и воет как сбитый мессершмит в советских фильмах.

Как определить, что усилие закрутки ремня 2кгс?

Вспомнил, что давно где-то читал, что натягивать ремень можно бытовым динамометром с помощью спецключа. Купил на рынке ключ за 50 р., но работать им оказалось невозможно. Пришлось изогнуть его буквой «Г», привернуть сектор и сделать выемки под крючок динамометра. Длина плеча от штырей ключа до точки приложения динамометрической силы 80 мм.

Спецключ для регулировки натяжения ремня ГРМ. Расстояние от штырьков до канавки для крючка динамометра 80 мм. Как потом оказалось, ключом можно работать и без дополнительного сектора

А дальше – всё просто. Надеваем на гайку ведомой шестерни ключ х17 и, слегка постукивая по нему рукой, выбираем слабину ведущей ветви ремня. Далее – вставляем спецключ в отверстия оси ролика, зацепляем стержень ключа динамометром и создаем усилие 2,5…3,0 кгс. Придерживая спецключ за сектор, заворачиваем гайку ролика. Здесь главное – не переусердствовать и не затягивать гайку моментом более 4,2 кгсм, иначе возможен изгиб шпильки с последующим сползанием ремня.

Перед регулировкой необходимо выбрать слабину тянущей ветви ремня

Сила на динамометре должна быть 2,5…3,0 кгс

Убрав динамометр и придерживая ключ за сектор, затягиваем гайку ролика

Если нет динамометрического ключа, для контроля усилия можно использовать тот же динамометр. Я так и сделал, только на ключ пришлось надеть трубу, иначе не хватало шкалы динамометра. Фото этого действа нет, потому что не хватило рук держать ключ с трубой, динамометр и фотоаппарат. Качество натяжения проверил на работающем двигателе: при перегазовке радиальное биение тянущей ветви ремня составило 10…12 мм, что соответствует норме. Да, забыл: отвернувшуюся шпильку перед регулировкой с помощью плоскогубцев и тряпки, намотанной на резьбу, завернул почти на 2 оборота и затянул; пока держится. До свидания, всем мира и добра!

Основные функции распределительного вала

Распределительный вал открывает и закрывает клапаны, впуская и выпуская горючую смесь в цилиндр. На распредвале есть кулачки. Это выступы, которые передают крутящий момент на рычаги. Одно плечо рокера (рычага) принимает вращательный момент от распределительного вала, другое передаёт его на клапаны. Таком образом, клапаны открываются.

Когда кулачок проворачивается дальше, он перестаёт действовать на рокер, и пружины возвращают клапан в исходное положение, то есть закрывают.Распредвал приводится в движение работой коленвала. Их соединяет цепь или ремень ГРМ. Если проводить аналогию с велосипедом, то коленчатый вал – это педали, распределительный вал – это заднее колесо, а цепь ГРМ – это она же у двухколёсника. Пока коленвал делает два оборота, распредвал выполняет только один.

Во время замены распредвала двигатель должен быть холодный.Вам потребуются:

Новый распредвал;
Комплект рычагов с болтами;
Гаечные ключи на 7, 8, 10, 13, 17 и 24;
Маленькая и большая отвёртка;
3 запасные пружины рычагов;
Рейка;
Прокладка клапанной крышки;
Динамометрический ключ

Снимите воздушный фильтр, отделите наконечник, трос и тяга привода дроссельной заслонки.
Если у вас карбюраторный двигатель, вытащите топливный шланг из кронштейна, если инжекторный – отсоедините вакуумный шланг, рукав подачи воздуха и выведите из кронштейна топливный фильтр.
Снимите крышку блока цилиндров.
Совместите метку на звёздочке распредвала с верхней мёртвой точкой 4-го цилиндра. Если у вас карбюраторный двигатель, можно провернуть коленвал специальным ключом. А если стоит инжектор, то нужно приподнять автомобиль домкратом, включить четвертую передачу и прокрутить заднее колесо.
Демонтируйте прокладку.
Отогните шайбу звёздочки распределительного вала зубилом.
Включите четвертую передачу, чтобы коленвал был зафиксирован.
Снимите натяжитель.
Открутите гайку и снимите звезду. Цепь привяжите к звезде, чтобы звенья не перескакивали на другие зубья.
Выкрутите гайки и вытащите распредвал.
Снимите рокера, болты и пружины.

Ресурс и эксплуатация двигателя

Двигатель ВАЗ-2114 в разрезе с описанием внутренних элементов Чтобы не ходить вокруг, да около, сразу перейдем к вопросу ресурса мотора.

Итак, согласно технической документации, двигатель, установленный на ВАЗ-2114 имеет потенциал хода 150 000 км.

8-клапанный двигатель на автомобиле. Немного тюнинга, установлен фильтр нулевого сопротивления

После мойки двигателя прошла неделя (редакционная машина)

Автомобиль сотрудника редакции, вернее его подкапотное пространство

Когда ждать капитального ремонта?

А что же дальше? – могут задать себе вопрос начинающие автомобилисты. Дальше – капитальный ремонт, поскольку ресурс большинства внутренних деталей исчерпан. Основы проведения данной операции будут рассмотрены ниже.

Прежде чем рассмотреть, что будет входить в ремонтно-восстановительные работы по двигателю, рассмотрим факторы, которые влияют на повышенный износ главного силового агрегата:

Манера езды. Этот фактор влияет в самую первую очередь, поскольку частые перегрузы двигателя приведут к повышенному износу внутренних деталей силового агрегата. Так, размеренная езда может значительно продлить жизнь данного конструктивного элемента. Как показывает практика, водители, которые ездят бережно и аккуратно, реже проводят ремонт узлов автомобиля. Особенно, которые касаются двигателя, чем те, которые любят погонять.
Своевременные ремонтные операции. Поточный ремонт достаточно важный фактор в ресурсе силового агрегата. Так, вовремя не отрегулированные клапана, или несвоевременная замена прокладки ГБЦ может значительно понизить ресурс.
Техническое обслуживание. Своевременное техническое обслуживание, а именно замена масла может продлить ресурс двигателя. Связано это с тем, что смазочная жидкость берет на себя все физические и химические процессы в моторе. Выработка одной из деталей, а именно в части металлической стружки, пойдет всё в моторное масло.
Качество используемых запасных частей. От того, какую деталь установишь, зависит не только динамика и мощность, но и ресурс главного силового агрегата. Так, качественная деталь имеет не только больший потенциал, но и меньшую выработку, которая в виде остатков может попасть в масло.

16-клапанный двигатель ВАЗ-2114

Теперь, когда рассмотрены основные причины, которые влияют на потенциал работы двигателя, можно рассмотреть и основные понятия, которые будут входить в капитальный ремонт силового агрегата, после окончания ресурса использования:

Шлифовка коленчатого вала до ремонтных размеров под коренные и шатунные вкладыши.
Расточка и хонинговка блока цилиндров.
Установка новой поршневой согласно размеру расточки блока.
Замена комплекта прокладок мотора.
Ремонт или замена масляного насоса.
Замена клапанов и направляющих втулок.
Замена распределительного вала.
Замена водяного насоса и других элементов охлаждающей системы.
Шлифовка поверхности блока и головки блока цилиндров.
Замена масляного фильтра и моторного масла.
Реставрационные работы. Например, аргонная сварка головки блока в местах образования трещин.
Прочие работы направленные на восстановления ресурса мотора.

Как показывает практика, после проведения капитального ремонта мотора, срок службы силового агрегата снижается. Обычно этот показатель составляет 120-130 тыс. км пробега.

Увеличение ресурса

Увеличения ресурса работы главного силового агрегата – это вопрос, над которым борются многие опытные автомобилисты. Это связано с тем, что у зарубежных аналогов ВАЗ-2114 реальный потенциал двигателя составляет 250 000 км и выше. Поэтому, каждый владелец данного автомобиля задается вопросом, как увеличить ресурс мотора.

Физически – это сделать практически не возможно, кроме варианта замены большинства деталей, на спортивного типа, которые по качеству превосходят штатные запасные части.

Существует второй вариант, который не требует вложения, а также позволит продлить ресурс не только двигателю, но и остальным деталям автомобиля. Итак, рассмотрим условия, при которых ресурс двигателя можно увеличить до 250 000 км:

Бережная эксплуатация.
Своевременный поточный ремонт.
Регламентное техническое обслуживания согласно всех правил.
Не перегружать двигатель. Рывки и прочие нагрузки негативно сказываются на внутренних деталях.
Не допускать катастрофических последствий неисправностей, например, перегревов.
Установка только качественных запасных частей.

Применение

Мотором ВАЗ-21179 сначала оснащали только переднеприводные кроссоверы Lada Xray, затем его стали устанавливать и на седан Lada Vesta. Популярность ДВС продолжает расти вместе с его востребованностью – выше уже говорилось о планах АвтоВАЗа по комплектации этим мотором полноприводной Lada Niva. Не исключено, что и ожидаемая полноприводная версия Lada XRay получит этот соответствующий классу «кроссовер» двигатель, который будет вполне уместен и на Largus, Kalina и Granta.

Как заявляют разработчики ВАЗ-21179, в этом двигателе они совместили очень многие свои технические задумки, но при этом – далеко не все. Так что, перспективы самые радужные, на подходе ждущий внедрения ВАЗ-21238 — тот же ВАЗ-21179, но с двумя фазовращателями, которые серьёзно изменят характеристики мотора, причём – в лучшую сторону.

Ходовая часть ВАЗ 2114: описание, ремонт

Принципиально конструкции ходовой части переднеприводных автомобилей ВАЗ различных моделей схожи между собой, тем не менее различия есть. Автолюбителям полезно будет разобраться в вопросе, из чего состоит подвеска ВАЗ 2114, знать причины и виды неисправностей, уметь их устранять.

Устройство передней подвески

Тип подвески — независимый, телескопический. Основные узлы и элементы, из которых состоит передняя подвеска ВАЗ 2114 рассмотрим подробнее.

Основой является главный опорно-поворотный элемент — передняя стойка. Собрана в единый узел с пружиной цилиндрической формы, поворотным подшипником, верхней и нижней опорными чашками. Нижним кронштейном стойка крепится к поворотному кулаку ступицы, вверху закреплена к кузову тремя болтами и верхней чашкой упирается в стакан. Имеет поворотный кулак для присоединения пальца рулевой тяги.
Передняя ступица в сборе с шаровой опорой, двухрядным подшипником, тормозным диском и суппортом. Шаровая опора неподвижно прикручена к нижнему рычагу подвески, палец опоры вставлен в посадочное место снизу ступицы и прикручен гайкой.
Нижний рычаг подвески крепится к растяжке, которая двумя концами прикрепляется к лонжерону кузова с помощью двух кронштейнов. С одной стороны растяжки имеется узел крепления стабилизатора поперечной устойчивости, в котором зафиксирован один его конец. Второй конец стабилизатора закреплен на растяжке подвески второго переднего колеса, таким образом связывая их между собой.

Схема передней подвески на ВАЗ 2114

Поворот колеса осуществляется рулевой тягой, которая тянет за ушко на стойке и поворачивает весь узел, при этом вверху он поворачивается на опорном подшипнике, а внизу — на шаровой опоре. Стабилизатор поперечной устойчивости связывает подвеску с двух сторон воедино и заставляет ее работать синхронно.

Конструкция задних элементов

Тип подвески — зависимый, на жесткой поперечной неразрезной балке. Элементы конструкции задней подвески и способы их соединения в автомобиле ВАЗ 2114 такие.

Основанием является поперечная балка. Конструкция сварная, в форме буквы «Н», только с длинной поперечиной. Два передних конца балки закреплены на кронштейнах, прикрученных к задним лонжеронам автомобиля. Способ соединения с кронштейнами — шарнирный, на резинометаллических втулках. Задние концы балки имеют посадочные фланцы для колесных ступиц. Ступицы крепятся к фланцу болтами, на них смонтированы защитный кожух, тормозной цилиндр и колодки. Внутри ступицы находится двухрядный радиальный подшипник. Сверху на колодки насажен тормозной барабан и зафиксирован на ступице направляющими шпильками.
К задним концам балки с другой стороны от ступиц крепится нижний конец стойки с пружиной цилиндрического типа. Верхний конец амортизатора упирается в стакан, приваренный к кузову, через резиновую проставку.

Схема задней подвески на ВАЗ 2114

Схема задней подвески представлена на рис. 2. Задняя ходовая часть автомобиля ВАЗ 2114 действует следующим образом: поперечная балка работает как качающийся маятник, крепления к лонжеронам не позволяют ей двигаться вдоль оси машины. Закрепленные на противоположном конце маятника стойки с пружинами ограничивают его ход вверх-вниз и служат для колес амортизирующим и частично опорным элементом.

Краткое описание неисправностей

В большинстве случаев ремонт ходовой части можно выполнить самостоятельно. Основные неисправности, как правило, связаны с выходом из строя амортизирующих передних и задних стоек, так как они являются самым нагруженным элементом конструкции. Стойки воспринимают динамические нагрузки от кузова автомобиля, от колес во время преодоления неровностей дорожного покрытия и боковую нагрузку от воздействия рулевых тяг, которая увеличивается на малых скоростях движения.

Для снятия и установки стоек требуется два приспособления. Остальные инструменты есть в гараже каждого автолюбителя:

стяжки для пружин;
съемник для выталкивания из рычага пальца рулевой тяги, он же может быть использован для выпрессовки шаровой опоры при необходимости.

Более мелкие неисправности подвески возникают по причине износа уплотняющих резинок и резинометаллических втулок (сайлент-блоков). Их заменить гораздо проще, нежели стойку, хотя иногда для выпрессовки сайлент-блоков тоже нужно приспособление.

expertvaz.ru

Устройство

Инжектор предполагает принудительный впрыск. Для этого необходимо специальное устройство и ряд датчиков. Система питания ВАЗ 2114 состоит из следующих элементов:

Эти три составляющие, в свою очередь, содержат в себе ряд элементов. Чтобы приготовить газообразную составляющую, нужно её очистить.

Подготовка топлива

Подача к форсункам:

Инжектор ВАЗ 2114 довольно прост по своей конструкции по сравнению с иномарками.

Принцип работы системы питания ваз 2114 инжектор

Подача топливо-воздушной смеси

Впрыск бензина состоит из:

Кроме перечисленных элементов система питания 2114 содержит и другие детали. Например, шланги, трубки, устройства поддержания нормального давления в баке, слив конденсата, клапаны.

сборка двигателя автомобиль ваз 2110 | 2111 | 2112

Сборка двигателя ваз 2110

Сборку двигателя на автомобиле ваз 2110 производите следующим образом. Установите на стенд чистый блок цилиндров и заверните в блок цилиндров отсутствующие шпильки. Установите кронштейн крепления генератора и закрепите его двумя болтами. Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта сальники коленчатого вала устанавливайте новые. Установите в 1-е, 2-е, 4-е и 5-е гнезда блока цилиндров вкладыши с канавкой, а в 3-е гнездо блока цилиндров и в крышки коренных подшипников — вкладыши без канавки. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнездо среднего коренного подшипника упорные полукольца (рис. 2-18).

ПредупреждениеПолукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой). С задней стороны от средней опоры коленчатого вала ставится металлокерамическое полукольцо (желтого цвета), а с передней стороны — сталеалюминиевое.Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (рис. 2-19).

Крышки разверните таким образом, чтобы метки на каждой из них находились со стороны установки генератора. Затяните болты крепления крышек. Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого поверните блок цилиндров задней стороной вверх и установите на нее стойку с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась во фланец коленчатого вала. Перемещая вал вверх и вниз (например, отвертками), замерьте индикатором осевой свободный ход вала (рис. 2-20).

Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины. Оправкой 67.7853.9571 запрессуйте в держатель (рис. 2-21)

задний сальник коленчатого вала. Наденьте держатель с сальником на оправку 67.7853.9572 и передвиньте его с оправки на фланец коленчатого вала. Установите под держатель прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров болтами с пружинными шайбами. Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка, показана стрелкой на (рис. 2-17)

около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра. Установите шайбу и болты крепления маховика. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 см. (рис. 2-17) и затяните болты крепления. На болты крепления маховика перед установкой нанесите герметик УГ-6. Для надежного схватывания герметика, перед его нанесением обезжирьте болты и резьбовые отверстия в коленчатом валу. Подберите поршни к цилиндрам по классу и соберите поршни с шатунами, как указано в подразделе «Шатунно-поршневая группа». С помощью регулируемой втулки 67.7854.9519 вставьте в цилиндры поршни с шатунами (рис. 2-22).

ПредупреждениеОтверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала. Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала, затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна. Оправкой 67.7853.9580 запрессуйте передний сальник коленчатого вала в крышку масляного насоса. Залейте в масляный насос немного моторного масла и проверните несколько раз его ведущую шестерню. Установите на оправку 67.7853.9580 масляный насос с передним сальником коленчатого вала и поверните ведущую шестерню в такое положение, чтобы ее можно было надеть на шейку коленчатого вала. Передвиньте насос с оправки на вал, установите под насос прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров. Для правильной установки насоса в его корпус запрессованы два направляющих штифта (рис. 2-23),

Процесс замены распредвала

Не забудьте затянуть на ручной тормоз и включить четвертую или пятую передачу. Первоначальное мероприятие для снятия целевого узла — освобождение патрубка воздушного фильтра от 4 болтов и защелки.

Далее убираются наконечники свечей, после чего сами элементы вынимаются. Также демонтажу подвергается вакуумный шланг и патрубок отвода картерных газов. Для удобства они отводятся в сторону.

Затем клапанная крышка очищается от грязи во избежание случайного попадания частиц вовнутрь. Отсоединяется дроссельный узел (находится с торца). Ключ-головкой выкручиваются 8 шпилек, удерживающих клапанную крышку.

Автомобиль следует поддомкратить спереди таким образом, чтобы было удобно крутить колесо. После чего совмещается метка с тыльной стороны шестерни с риской постели распредвала.

Машина опускается на землю, цепь прихватывается к шестерне удобным способом (с помощью проволоки или стяжки).

За верхнее отверстие шестерни цепляется шнур, соединяемый с замком капота. Аккуратными движениями откручивается стопорная шайба до тех пор, пока ее нельзя будет крутить руками, придерживая шайбы. Далее шестерня страгивается с посадочного места и фиксируется за шнур.

Откручивается рампа масляного обеспечения.

И снимается — вверх и назад (к аккумулятору).

Аккуратно откручиваются оставшиеся крепления распредвала и демонтируется деталь.

На место старого устанавливается новый распределительный вал.

Снимаются рокеры. Они раскладываются в том же порядке, как и стояли.

Гидрокомпенсаторы откручиваются 24 мм ключом.

Устраняется масло из колодцев.

Устанавливаются стопорные пластины со втулками.

Регулировочные болты с гайками вкручиваются целиком. Фиксируются рокеры и пружины.

Монтируется и затягивается РВ. Момент затяжки распредвала 8,33 — 22,6 Нм. При этом делается это в строгом порядке по схеме.

Lada («Лада») — марка автомобилей, производимых АО «АВТОВАЗ». Ранее использовалась лишь для экспортных автомобилей, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули». В 2004 году руководство «АВТОВАЗа» объявило о переходе на латиницу при официальном написании названий всех выпускаемых заводом автомобилей: Lada — вместо «ВАЗ» и «Лада».

Лада.Онлайн – крупнейший русскоязычный ресурс автомобильной тематики с многотысячной ежедневной аудиторией, который посвящён, преимущественно, автомобилям этой марки, отечественной автопромышленности и автомобильному миру в целом.

Данный сайт не является официальным сайтом LADA.

2021 Лада.Онлайн. Копирование материала разрешается только с указанием ссылки на источник.

Источник

Как меняется задний сальник

Поменять задний сальник будет немного сложнее, но это вовсе не означает, что с такой задачей автолюбитель не сможет справиться самостоятельно. Самое главное – следовать инструкциям, и каждый автолюбитель способен справиться с работой не хуже профессионала:

Минусовая клемма аккумулятора должна быть отключена от питания.
Демонтируется маховик. Перед снятием маховика нужно обозначить его прежнее место, беря ко вниманию расположение коленвала.
Задний защитный щит картера сцепления снимается с втулок.
Отвинчиваются крепежи, которые фиксируют сальник, крепежных элементов должно быть 8 штук.
Снимается держатель.
Далее нужно аккуратно изъять пришедший в непригодность сальник из держателя.
При помощи оправки, диаметр которой 99 мм, новый сальник нужно запрессовать на место только что изъятого, следя при этом, чтобы рабочая кромка элемента была направлена внутрь держателя.
Обязательно придется заменить прокладку держателя, даже если внешний вид старой кажется вполне нормальным.
Для надежной установки прокладки рекомендуется использовать фиксирующую смазку густой консистенции.
Перед установкой сальника следует обработать его рабочую поверхность моторным маслом, такую же процедуру следует сделать и с фланцем коленвала.
Намного проще можно будет заправить на фланец коленвала держатель рабочей кромки нового сальника при помощи деревянного подручного инструмента, к примеру, палочки соответствующего размера. А вот изделия из металла категорически не рекомендуется применять для этого мероприятия.
Убедившись, что все элементы установлены правильно, можно приступить к фиксации держателя и картера двигателя.
Далее устанавливается на прежнее место защитный щит картера сцепления, маховик и КПП.

Датчик фаз на 16-клапанном моторе

Вся процедура в общем похожа, но имеются и отличия:

На этом ремонт окончен. После установки нового датчика двигатель начинает работать в идеальном режиме, расход бензина возвращается на прежний уровень, исчезает детонация и «троение»

Стоит обратить внимание на то, что на восьмиклапанных моторах замена осуществляется немного проще — нет необходимости в демонтаже решетки радиатора. После окончания ремонта обязательно проверьте работу двигателя при помощи диагностических сканеров. Если производить проверку и снятие ДФ собственноручно, автомобилисту при таких условиях придется потратить деньги только на покупку нового ДРСВ

Данное устройство, а именно датчик положения распредвала ваз 2114 обойдется в районе 300 рублей. При покупке регулятора положения, обратите на качество, ведь лучше всего подойдут детали с сертифицированных магазинов для ВАЗ. Если же водитель хочет доверить свою машину специалистам СТО, такой ремонт будет стоить как минимум в два раза больше. В любом случае решение будет принимать хозяин машины

Если производить проверку и снятие ДФ собственноручно, автомобилисту при таких условиях придется потратить деньги только на покупку нового ДРСВ. Данное устройство, а именно датчик положения распредвала ваз 2114 обойдется в районе 300 рублей. При покупке регулятора положения, обратите на качество, ведь лучше всего подойдут детали с сертифицированных магазинов для ВАЗ. Если же водитель хочет доверить свою машину специалистам СТО, такой ремонт будет стоить как минимум в два раза больше. В любом случае решение будет принимать хозяин машины.

Таким образом, если водитель имеет навыки работы с ручным и электроинструментом, а также знает конструктивные особенности ВАЗ 2114, он может безболезненно провести демонтаж и ремонт датчика распредвала. Несмотря на его скромные размеры и простоту работы, ДПРВ, является важным компонентом машины, который влияет на ее мощность и ходовые качества. Если водитель же шил произвести ремонт самостоятельно, ему стоит запастись необходимым инструментом.

Регулировка момента затяжки болтов для 16 клапанного авто

Регулировка момента затягивания, несложный процесс, и ознакомившись с материалом и в этой статье, вы справитесь с ним сами. Достаточно раз провести затягивание и далее вы сами сможете выполнять ее и еще при этом сможете помочь свои друзьям в случае необходимости

Важно придерживаться схемы для автомобилей с 19-ти клапанным мотором и соблюдать момент

набор ключей;
динамометрический ключ (покупать не нужно, лучше одолжить на день-два);

вороток;штенгель циркуль;

Схема

Схема, по которой проходит затяжка на 16 клапанном моторе отличается от схемы для 8-ми поэтому мы представим и одну и вторую, чтобы вы могли их сравнить.

Только не перепутайте когда будете устанавливать. В любом случае перед началом работ сверьтесь с инструкцией, идущей вместе с авто. Затягивание с разным моментом на 16 клапанном агрегате происходит в 2 круга с разным моментом, а потом еще 2 круга с поворотом на 90 градусов. Сложно ничего нет, а значит справиться можно своими силами.

Этапы

Для того чтобы самостоятельное затягивание болтов завершилась успешно и держалась длительное время следует соблюдать ряд нехитрых правил:

Лучше использовать новые болты, так как во время эксплуатации они находятся под постоянным напряжением и со временем утрачивают свои свойства. Нет гарантии, что старый болт не выдержит напряжения и лопнет.

Длина не должна быть более 9,5 см

Нежелательно повторно ставить прокладку, даже если она находится в сносном состоянии.Строго соблюдайте вращающие моменты во время затяжки.Очередность затягивания доворота болтов должна быть точно такая же, как на схеме для 16-ти клапанных силовых установок.Перед установкой ГБЦ внимательно просмотрите все детали на наличие повреждений и деформаций. В случае обнаружения таковых не оставляйте их без внимания, а обязательно замените. Зачастую небольшие поломки приводят к большим повреждениям, а иногда даже к полному разрушению систем и механизмов.Не пользуйтесь инструментом сомнительного качества и производства. В особенности это касается динамометрического ключа.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете гарантировать наилучшую затяжку и надежное герметичное соединение.

Поставьте ГБЦ на блок, предварительно удостоверившись, что колен и распредвалы выставлены в положение верхней мертвой точки (ВМТ).

Непосредственно сам процесс затягивания происходит в 4-е круга:

1-й круг — момент 20 Н·м (2 кгс/м);
2-й круг — момент 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й круг — доворот болты на 90 градусов;
4-й круг — еще один поворот на 90 градусов.

Как видите, все просто если остались вопросы, то посмотрите . По времени эта работа не занимает больше двадцати минут, но позволяет сэкономить приличную сумму, которую возьмут с вас на станции технического обслуживания.