Ремонт, проблемы и выбор запчастей на ауди а4 б5 (audi a4 b5)

Тюнинг кузова и салона

Экстерьер

Тюнингом кузова Audi A4 B5 владельцы автомобилей занимаются ещё чаще, чем технической стороной машины. Одним из наиболее популярных вариантов тюнинга является установка обвеса на Ауди А4 Б5. Несмотря на солидный возраст модели, в продаже можно без проблем найти всё необходимое для создания обвеса. В продаже полно передних и задних бамперов, порогов, «юбок» на бамперы и т. п. Разброс цен такой же большой, как и выбор. Можно найти бампер за 5, а можно за 20 т. р. в зависимости от производителя и внешнего вида.

Не менее популярной является установка эксклюзивных литых дисков и увеличение колёсных арок Audi A4 B5.

Отдельным направлением тюнинга Audi A4 B5 является переделка оптики. В большинстве случаев владельцы покупают фары А4 Б5 в сборе от сторонних производителей. Выбор большой, как и разброс цен. Несколько примеров:

Недорогие Depo, JUNYAN ─ одна фара 3,5─4 т. р.;
Sonar ─ комплект фар 16─18 т. р.;
Valeo ─ комплект фар 32─36 т. р.

Depo

Sonar

JUNYAN

Салон

Довольно часто тюнинг салона Ауди А4 Б5 владельцы начинают с его перетяжки. Если использовать кожу, то процедура не из дешёвых. Поэтому некоторые решаются на самостоятельную перетяжку. Однако здесь потребуются соответствующие навыки. Иначе испортите и материалы, и салон.

Если есть деньги, то можно заказать спортивные сидения на передний ряд. Но такие экземпляры встречаются редко. Ведь Audi A4 B5 покупают те, кто привык считать деньги. И потратить почти стоимость авто на сидения сможет далеко не каждый.

Тюнинг салона Audi A4 B5

Тюнинг салона Ауди A4 B5

Тюнинг салона Ауди А4 Б5

Можно также упомянуть всевозможную подсветку салона как дополнительную, так и альтернативную штатной. В продаже можно найти всё необходимое для подсветки дверей, порогов, панели приборов и т. д. Отдельной историей является установка всевозможных аудиосистем. Но это, скорее, касается не отдельно тюнинга Audi A4 B5, а всех автомобилей. И «чего-то такого» конкретно под эту модель отметить нельзя.

Замена главного тормозного цилиндра audi a4

очередной покупатель на А4 и соответственно новый фотоотчет в нашей «копилке»

Симптомы: тормозов практически нет, тормозная жидкость в норме, никуда не уходит, система герметична, при нажатии на педаль томоза в ГТЦ слышно непривычное «хрюканье.
Приговор: ГТЦ для замены
+ промывка тормозного бачка внутри все в какой-то черной грязи, что, скорее всего, и стало причиной поломки ГТЦ
Как выяснилось, ремкомплектов нет, полностью меняется ГТЦ.
Оригинальный номер — 8E0 611 021
замена — LUCAS / TRW PML420
Теперь обо всем по порядку:
1) сливаем тормоза из бачка, для этого открываем колпачок (на фото обведен красным) и шприц с носиком капельницы, закачиваем содержимое

2) отсоединяем микросхему датчика уровня (поз.10) и патрубок идущий к цилиндру сцепления, самостоятельно подсоединяем патрубок, чтобы он не пачкался
3) открутите стопорный винт (TORX) поз.7, удерживающий бак
4) с приличным усилием вытаскиваем бачок из цилиндра (хотя ELSA говорит о каких-то защелках, но на самом деле ничего нет, просто вставлен плотно)
5) откручиваем две импульсные трубки от ГТЦ (элемент 1.2), также защищаем их от грязи
—>

6) гаечным ключом на 22 мм отверните две гайки (поз. 3.4), которые крепят цилиндр к пылесосу (расположены на фиксаторе резьбы)
7) и только теперь откручиваем два длинных болта, которые фиксируют пылесос только после снятия тормозного цилиндра.
—>

ps если пылесос не открутить, то ГТЦ снять не получится, так как он упирается в перегородку корпуса.
вам нужно вынуть пылесос и немного наклонить его вверх.
Итак, расчистим посадочную площадку и поставим новый ГТЦ. Убедитесь, что шток пылесоса попадает в центр GTZ.
Снимаем технические заглушки и заливаем тормоза до тех пор, пока не потечет из мест подключения импульсных трубок.
Собираем все в обратном порядке, заливаем тормоз в бачок и прокачиваем тормоза.
—>

ps моё мнение таково, что с заменой ГТЦ также должна производиться полная замена тормозной жидкости во всей системе.

владельцы МКПП — не забываем качать цилиндр сцепления так же, принцип тот же, только нажимаем педаль сцепления цилиндр находится над МКПП прокачиваемый объем 100мл
это все

Один источник

Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра Ауди A4

Проблемы и возможные дефекты главного тормозного цилиндра проявляются сравнительно быстро и четко при смене режима торможения. Например, при неисправности главного тормозного цилиндра педаль тормоза может двигаться дальше или увеличивать ход. Педаль тормоза не соответствует передаче усилий, которые прилагает водитель.

Кроме того, когда вы нажимаете педаль тормоза, тормозное давление постепенно уменьшается, и педаль уходит все глубже и глубже. Такие показания обычно указывают на снижение или отсутствие тормозного давления. Если в тормозном контуре нет других дефектов, таких как протекающие соединения или гильзы цилиндра, или слишком мало тормозной жидкости в расширительном бачке, проблема, скорее всего, будет в главном цилиндре.

Частые проблемы модели

Двигатель и КПП

отказ дроссельной заслонки на бензиновых модификациях — примерная стоимость новой детали 10 тыс. рублей и выше (китайские подделки служат очень мало, поэтому их лучше не покупать);
потеря герметичности клапанов на моторах с турбо наддувом;
износ распределительного насоса, вала — обыкновенно этим страдают ДВС 1.9 TDI с гигантскими пробегами;
обрыв навесного ремня — надо проверять периодически на его натяжение;
проблема с маслонасосом на V6 движках;
повреждение автоматической коробки передач на турбодизелях — ремонт обойдётся в сумму 60 тыс. рублей и выше.

Подвеска

Эти неисправности характерны для подвески немецкой машины:

износ всей многорычажной подвески уже спустя десяток тысяч километров — причина в легко сплавных металлах, использованных в конструкции (замена обходится в 10-20 тыс. рублей);
износ ходовой части на полно приводных версиях А4 — здесь многорычажка установлена ещё и сзади, что добавляет проблем владельцу;
повреждение внутреннего ШРУСа — сначала рвётся пыльник, а уже после и сама гранатка;
потеря регулировки развала-схождения, кастора;
повреждение ступичного подшипника.

Другие системы и узлы

Неполадки с другими системами и узлами:

шум гидроусилителя, начинающийся на средних и больших пробегах;
утечка в системе охлаждения — насос, радиатор, резиновые шланги;
отказ электрики (центрального замка, генератора, стартера и органов управления кондиционером) — характерен для машин преклонного возраста;
мигание индикатора неисправности подушек безопасности или иммобилайзера — скорее всего, разъединился контакт под сидением или на руле;
проблема со стеклоочистителями — изнашиваются втулки, штифты;
сбой отопителя салона;
износ деталей рулевой рейки;
выгорание пикселей на дисплее БК — этим страдают старые модели авто.

Тюнинг технической части Audi A4 B5

Двигатель

Двигатель Ауди А4 Б5 является одним из наиболее частых объектов тюнинга. Тюнинг двигателя можно разделить на две разновидности. Первый вариант – это изменение прошивки. С этим процессом обычно может справиться сам владелец (за исключением создания модернизированной прошивки). Для этого к диагностическому разъёму подключается ноутбук, на который устанавливается специальная программа. Этих программ существует множество. Есть под конкретные автомобили, в большинстве своём они универсальные. Примеры: ECM Titanium, ChipExplorer, ECUSafe, ELMConfig, Galletto.

Трансмиссия

Тюнинг трансмиссии Audi A4 B5 во всех случаях представляет собой физическое вмешательство. Из того, что пишут в отзывах владельцы автомобилей можно заключить следующее. Чаще всего модернизация трансмиссии сводится к приобретению и замене следующих узлов:

Дифференциал повышенной устойчивости к трению (240─260 т. р.);
Короткоходная кулиса (5─7 т. р.);
Облегчённый маховик (35─40 т. р.);
Комплект усиленного сцепления (50─60 т. р.).

Подвеска

Тюнинг ходовой части обычно сводится к замене штатной подвески на винтовую регулируемую с занижением. Стоимость таких комплектов сильно зависит от производителя. В онлайн-магазинах разброс цен составляет от 25 до 80 тысяч рублей за комплект.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Устройство тормозного цилиндра и принцип работы ГТЦ

На подавляющем большинстве автомобилей цилиндры двухсекционные, каждая из секций отвечает за отдельный контур тормозной системы.

Это необходимо для безопасности, так как в случае повреждения эффективность тормозной системы снизится, но работоспособность сохранится.

Устройство главного тормозного цилиндра:

шток вакуумного усилителя тормозов;
стопорное кольцо;
перепускное отверстие первого контура;
компенсационное отверстие первого контура;
первая секция бачка;
вторая секция бачка;
перепускное отверстие второго контура;
компенсационное отверстие второго контура;
возвратная пружина второго поршня;
корпус главного цилиндра;
манжета;
второй поршень;
манжета;
возвратная пружина первого поршня;
манжета;
наружная манжета;
пыльник;
первый поршень.

Как работает главный цилиндр

В корпусе один за другим расположены 2 поршня. Когда водитель жмет на педаль тормоза, усилие через шток передается на первый поршень, который сдвигается вперед. За счет этого сжимается тормозная жидкость, тем самым формируя давление в первом тормозном контуре.

Также первый поршень проталкивает вперед второй поршень. Данный поршень создает давление во втором контуре. В отсеки, которые появляются при движении поршней внутри корпуса, поступает жидкость из компенсационного бачка.

После отпускания педали тормоза возвратные пружины возвращают поршни в исходное положение, давление внутри цилиндра снова выравнивается за счет тормозной жидкости в бачке. Данная схема работы ГТЦ позволяет очень быстро передать усилие через практически несжимаемую тормозную жидкость на каждый из тормозных цилиндров на колесах.

Кстати, компенсационный бачок тоже имеет две секции. Если возникнут протечки, жидкость останется, как минимум, в одной секции. Внутри бачка дополнительно стоит датчик уровня тормозной жидкости. При сильном снижении уровня на панели приборов загорается соответствующий индикатор. Для повышения надежности на некоторых ГТЦ используют сразу два бачка.

Ходовая часть

Подвеска у Audi A4 B7 сложная и многорычажная. По сути, она досталась в наследство от предыдущего поколения. Но мелкие изменения пошли на пользу плавности хода. Если вы любите комфорт без ущерба управляемости, то B7-я вам подойдет идеально.

Срок службы двух верхних и нижних рычагов зависит от производителя детали и «правильности установки». Особенно это касается сайлентблоков, которые меняются отдельно, но зажимать их нужно обязательно на нагруженной подвеске (т. е. на опущенной машине).

Шаровые опоры поставляются только в комплекте с рычагами. Хотя народные умельцы уже научились довольно бюджетно восстанавливать их. Но в этом случае вопрос безопасности остается открытым.

По отзывам лучше ходят запчасти фирм Lemforder и TRW. Более бюджетная альтернатива с хорошим рейтингом — RTS. Первые два производителя способны обеспечить беспроблемную работу подвески более 100 тыс. км. Конечно, качество дорог, диаметр колес и стиль вождения могут существенно влиять на эту цифру.

Рулевое управление без каких-либо новшеств. После 150 тыс. пробега возможно подтекание гидравлики и стук рейки. Менять не обязательно, все подлежит восстановлению.

Полный привод Quattro, традиционно, совершенно не доставляет проблем, только преимущества. Если, конечно, его не «убили» беспощадной эксплуатацией, тогда восстановление будет дорогим. Проверять обязательно.

Проверка колес, ручного тормоза и тормозов в процессе езды

Проверяем колеса

Осматривая колеса, знайте, что они должны быть совершенно сухими, причем как снаружи, так и внутри. С особой тщательностью осмотрите внутренние поверхности колес, используя смотровую яму. Малейшее присутствие на колесах маслянистых следов послужит тревожным сигналом протекания рабочего цилиндра системы торможения.

Ручной тормоз

Проверяя тормозную систему автомобиля, было бы несправедливо забыть о ручном тормозе, который тоже является частью этой системы и подлежит проверке. Хороший, качественный «ручник» не позволит откатываться машине назад на дорожном уклоне в 23%. При этом вам необходимо посчитать, при каком количестве щелчков в процессе поднятия рычага ручного тормоза машина фиксируется в неподвижном положении. В самом идеальном случае «ручник» срабатывает за 3-4 щелчка.

Тормоза в движении

После визуальной проверки тормозов не забудьте протестировать тормоза в движении. Для этого разгоните машину на открытом отрезке дороги примерно до скорости 50-60 км/ч и после этого резко нажмите на тормозную педаль

Важно! Проверку тормозной системы в процессе движения можно производить только после того, как вы убедились в исправности всех ее компонентов!

Что касается размера тормозного пути, то он у каждой машины свой и, как правило, зависит от состояния дорожного покрытия, от шин, от веса автомобиля и от многих других причин.

Примечание:

при наличие в машине системы ABS процесс торможения будет несколько иным — при резком нажатии на педаль вы почувствуете обратную отдачу, которая будет проявляться в качестве специфической вибрации. А если на машине установлена система курсовой устойчивости, то в этом случае при резком торможении на «торпедо» начнет работать индикатор, сообщающий о работе этой системы.

В заключение отметим, что систему торможения автомобиля можно проверить с помощью специального стенда диагностики, который предоставит объективную информацию относительно состояния тормозной системы.

Видео о работе тормозной системы автомобиля:

Тормозная система необходима для быстрого изменения скорости или полной остановки автомобиля и удержания его на месте при стоянке. Для этого на автомобиле есть такие виды тормозных систем, как — рабочая, стояночная, запасная и вспомогательная система (тормоз-замедлитель).

В случаи, если у вас появились сомнения в исправности, то необходимо их проверить. Ведь будет прискорбно, если действительно они неисправны, а впереди будет бетонная плита или чего хуже чей-то Лексус.

Как проверить дисковые тормоза?

При проверке дисковых тормозов, как правило в первую очередь измеряется толщина накладок на колодках. В случаи если видна стальная опорная плита, то это нам говорит о том, что необходимо произвести замену тормозных колодок.

При проверке дисковых тормозов на исправность выполняем следующие действия.

. Поднимаем домкратом автомобиль, снимаем переднее колесо. В данном случаи не стоит также забывать и о безопасности, то есть следует использовать колесные башмачки.

2).

Перед вами тормозной диск, он же ротор. Проводим рукой по двум сторонам диска от центра к краю. Таким образом можно будет определить изношенность тормозного диска. Если почувствуете неравномерность износа или же диск сильно изношен, то следует обратиться к мастеру, для определения возможности дальнейшей эксплуатации тормозного диска (после росточки) или придется произвести его замену.

. Далее проверяем тормозной суппорт. Только помните, если автомобиль совсем недавно эксплуатировался, то суппорт будет горячим. Но а если нет, то обхватываем его руками и покачиваем из стороны у сторону, что позволит убедиться в исправности монтажных шпилек и проушин.

Обращаем внимание и на тормозные колодки

В случаи, если толщина накладок тормозных колодок составляет всего 30 процентов от толщины накладок на новых, то заменяем их на новые.

. Перед заменой колодок на новые, поршня суппорта утапливаем в корпус, для того чтобы суппорт легко сдвинулся с тормозного диска. После этого откручиваем один из болтов крепления, сдвигаем суппорт и заменяем колодки. Собираем в обратной последовательности.