Рулевое управление Пежо 406
Все модификации без исключения оснащались гидроусилителями руля, которые до 1998 года были французского происхождения, а позже они стали немецкими, их поставляла известная фирма ZF. На французских ГУР с отдельным гидроцилиндром порой подтекает распределитель, а если появляются стуки, то это говорит об износе опорной втулки рейки. Но у этих механизмов есть плюс – они ремонтопригодны, и комплект уплотнений с пластиковой втулкой поддаются замене. Чего не скажешь о гидроусилителях ZF, здесь дела обстоят по совсем другому — если ГУР начала сильно «течь» или появился громкий «саундтрек», выражающийся в стуках, то здесь, скорее всего один исход — придется целиком менять механизм, который стоит $650—800.
Тормозная педаль на «четыреста шестой» мягкая и чувствительная по-мерседесовски. Заводские колодки отличаются тем, что тормозят хуже во влажную погоду. Но, например, с колодками ATE, которые можно «инсталлировать», работают намного стабильнее. Относительно электрооборудования, здесь 406 отличается широким разнообразием вариантов исполнения. Во время первого рестайлинга привычную для всех проводку сменили на мультиплексную шину, благодаря чему облегчается диагностика на СТО — подключение компьютерных систем к одному разъему в салоне выдаёт сервисменам всю информацию.
Даже после семи-восьми лет эксплуатации кузов Пижо 406 сохраняет отличный внешний вид в силу хорошего качества окраски и двухсторонней оцинковке. И если есть заметная ржавчина, так это последствия плохо сделанных ремонтных работ кузова. Жёсткость кузовов 406х, правда, по современным меркам уже далеко не самая высокая, поэтому посторонние шумы и поскрипывания на ходу «пластика» в салоне не редкость. Однако со временем салон не становится «громче» — уровень звукового сопровождения остаётся тем же, и если салон не был разобран для кузовного ремонта, то потрескивание даже после пробега в 100 т. км останутся на том же уровне, что и у более свежей машины.
Основное видео: прокачка сцепления пежо 406 видео ремонт своими руками, инструкция.
Сейчас читают про Рено
Ремонт иномарок и наших автомобилей 2014 – 2019 Копирование материалов с веб ресурса без согласования с администрацией сайта строго запрещено.
Рад всех приветствовать!
Писал неделю назад, что постигла меня неприятность — провалилась педаль сцепления. было высказано много вариантов в каментах, за что я всем премного благодарен.Реальность же такова, что вскрытие показало выход из строя рабочего цилиндра сцепления. Не знаю, каким образом это случилось, но у РЦС было обломано верхнее «ухо» крепления к коробке, а также (немного забегая вперед) поломан шток цилиндра. Заказал SACHS6283 000 131 — 255900 белок или 17.71 усд.Замена проста до банальности. Снимается коробка воздушного фильтра, меняется РЦС, прокачивается сцепление. Все бы хорошо, но у меня болты, держащие РЦС к коробке, ну никак не хотели откручиваться. Причем, по сервисбоксу, болты должны быть под шестигранник, но у меня ничего не получилось… Торкс чуть большего размера и молоток решили). Однако, пришлось еще снимать коробку под аккумулятором и сам аккум. Далее все ставим на место и прокачиваем сцепление.Полностью заполнить бачок тормозной жидкостью . ПРИМЕЧАНИЕ : Можно нажимать на педаль сцепления 7 раз, пока не потребуется доливать в бачок тормозную жидкость .Подсоединить прозрачную трубку к штуцеру для прокачки и соединить его с емкостью, расположенной ниже рабочего цилиндра гидравлического привода сцепления . Изогнуть прозрачную трубку так, чтобы получился сифон, направленный вверх; при этом трубка должна касаться дна емкости . Отвернуть болт для прокачки .Перемещать педаль сцепления вручную на всю величину ее хода, быстро нажав и отпустив ее 7 раз (1 прямой и обратный ход в секунду) . В конце последнего нажатия удерживать педаль сцепления нажатой до упора . Завернуть обратно штуцер для прокачки . Отпустить педаль сцепления чтобы она вернулась в верхнее положение . Снова : Полностью заполнить бачок тормозной жидкостью . Отвернуть болт для прокачки . Перемещать педаль сцепления вручную на всю величину ее хода, быстро нажав и отпустив ее 7 раз (1 прямой и обратный ход в секунду) . В конце последнего нажатия удерживать педаль сцепления нажатой до упора . Завернуть обратно штуцер для прокачки . Отпустить педаль сцепления, чтобы она вернулась в верхнее положение . При необходимости ; Повторить операцию . Долить тормозную жидкость до метки maxi бачка . Быстро выжать и отпустить педаль сцепления 40 раз (1 прямой и обратный ход в секунду) . Запустить двигатель . Затянуть рычаг стояночного тормоза . Включить передачу. Убедиться, что начало трения механизма сцепления происходит, когда размер (Х) равен или больше 35 mm ( Размер (X) дан лишь для иллюстрации ) . Если неправильно : Выполнить сначала операции по прокачке . peugeot-club.by
Не скажу, что я дословно придерживался инструкции, но сцепа заработала. И машина поехала!
Также, во время дефектации РЦС, было замечено, что подтекает термостат. Не знаю, какой ресурс у термостатов, но было решено сменить и его. Был заказан и установлен Wahler 3483.89D — 174300 белок или 12,06 юсд.Тут вообще сложностей никаких не возникло — слил антифриз, поставил термостат, предварительно по контуру смазав герметиком, залил антифриз, развоздушил систему.В итоге, я очень доволен — машинка после недельного простоя снова на ходу. Сцепление стало брать где-то в середине, а ни как раньше, на излете. Печка греет, радиатор холодит)Всем шершавенькой!
P. S. Немного фоток из подкапотного. Сделал в самом начале, потом вымазал руки, да и батарейка в телефоне села.
Peugeot 406 Как прокачать сцепление
Как прокачать контур сцепления на Peugeot 308 1.6 HDI
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.
пежо 607 рабочий цилиндр сцепления
Пежо 605 замена цилиндров сцепления часть 1
Замена манжеты рабочего цилиндра сцепления Peugeot 307
гидравлическая система сцепления пежо 406 вариант замены
Как прокачать сцепление ситроен
1 Технический тюнинг французского авто
Одним из главных достоинств компании Peugeot можно уверенно назвать ее постоянство в выпуске качественных авто. Французский автоконцерн всегда старается собирать не только красивые, но и надежные автомобили, которые бы полностью отвечали требованиям современных автолюбителей. Пежо 406 – не исключение. Автомобиль снабжен хорошим двигателем, который с легкостью разгоняет негабаритную машину. Не вызывает сомнений и качество элементов подвески, а также трансмиссия.
Все это дополняется прямоточной выхлопной системой, которая полностью освобождает машину от переработанных газов. Если говорить в общем, то Пежо 406 – это отличная машина для города, но не более того. Как правило, технический тюнинг французской модели направлен на повышение мощности двигателя. Лучшим вариантом для этого станет форсирование силового агрегата путем увеличения его рабочего объема. Чтобы выполнить работу своими руками, нужно поискать самый простой метод решения этой задачи. В случае с Пежо 406 – это замена гильз в алюминиевом блоке цилиндров.
Прямоточная выхлопная система Пежо 406
Для этого потребуется комплект новых деталей, обязательно «мокрого» типа. Лучше всего покупать оригинальные линзы, предназначенные для установки на модели Peugeot 3008 и Peugeot 508. После покупки запчастей нужно подготовить еще некоторые инструменты. Нам понадобится:
- комплект отверток;
- съемный ключ;
- домкрат;
- ветошь.
Сначала машина вывешивается на домкрат, после чего снимается экран двигателя. Далее понадобится сбросить давления топливной смеси в системе и отсоединить минусовую клемму от АКБ Пежо 406. Затем потребуется отсоединить шланг подачи топлива от шланга топливной рампы. После этого из мотора нужно слить антифриз и полностью снять воздушный фильтр.
Следующим этапом тюнинга станет демонтаж колодки проводов от приборов, показывающих температуру антифриза и аварийного давления масла. После этого снимаем кронштейн двигателя, под которым и находится головка блока цилиндров. Снимаем головку детали и шкив вала-распределителя. Затем поднимаем блок и смещаем его вправо, после чего можно снимать его с мотора. Далее блок цилиндров продувается воздухом, в результате чего гильзы сами выпадут с устройства. Нам останется вставить новые гильзы, установить блок на место и заново собрать конструкцию.
Peugeot 406: Гидравлическая система управления сцеплением
Предупреждение Элементы гидравлической системы управления сцеплением (главный цилиндр, рабочий цилиндр и соединительные шланги) представляют собой единый узел и не могут быть разделены.
Доступ к главному цилиндру чрезвычайно ограничен. Peugeot рекомендует использование специального инструмента (0216J). Можно использовать накидной гаечный ключ с прорезанным пазом, чтобы надеть его на шланг.
1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
2. В салоне автомобиля откройте крышку иммобилайзера и поверните на 90° фиксатор крышки коробки с плавкими предохранителями. Отключите электрический разъем от колодки, отвинтите винты крепления и снимите нижнюю панель со стороны водителя.
3. Снимите воздушный фильтр и впускной воздушный канал.
4. Снимите шаровой шарнир толкателя главного цилиндра с педали сцепления.
5. В моторном отсеке снимите бачок главного цилиндра сцепления с перегородки.
6. Используя специальный инструмент Peugeot или накидной ключ с прорезанным пазом, поверните главный цилиндр на 90° по часовой стрелке и снимите его с перегородки.
7. Снимите рабочий цилиндр (1), нажав на него (2), и в этом положении повернув на 90° против часовой стрелки (3).
8. Извлеките гидравлический шланг из скоб крепления и извлеките весь узел из моторного отсека.
Установка Предупреждение На новом узле толкатель исполнительного цилиндра закрыт пластиковой оболочкой, которая разрывается при первом нажатии на педаль сцепления. Не пытайтесь снять эту оболочку до установки толкателя в педаль, т.к. при работе толкатель может выскочить из гнезда педали.
1. Нажмите педаль сцепления и удержите ее в этом положении.
2. Установите главный цилиндр сцепления, совмещая белую метку на цилиндре с соответствующей белой меткой на перегородке. Используя специальный инструмент Peugeot, вдавите и поверните цилиндр на 90° против часовой стрелки до четкой его фиксации.
3. Установите бачок главного цилиндра на перегородке.
4. Смажьте рабочий конец толкателя исполнительного цилиндра смазкой на основе дисульфида молибдена и установите рабочий цилиндр на место, вдвинув и в этом положении повернув его на 90° по часовой стрелке.
5. Закрепите гидравлический шланг скобами в моторном отсеке.
6. Смажьте шаровой шарнир толкателя главного цилиндра, затем поднимите педаль сцепления и соедините с толкателем.
7. Медленно нажмите педаль сцепления и медленно вручную поднимите ее назад. Через 10 секунд повторите эту операцию и проверьте, что педаль нормально возвращается в исходное положение.
8. Установите ранее снятые элементы в нижней части панели и подсоедините аккумулятор.
Источник
7.4. Гидравлическая система управления сцеплением
Элементы гидравлической системы управления сцеплением (главный цилиндр, рабочий цилиндр и соединительные шланги) представляют собой единый узел и не могут быть разделены.
Доступ к главному цилиндру чрезвычайно ограничен. Peugeot рекомендует использование специального инструмента (0216J). Можно использовать накидной гаечный ключ с прорезанным пазом, чтобы надеть его на шланг.
| Инструкция по выполнению | ||||||||
|
На новом узле толкатель исполнительного цилиндра закрыт пластиковой оболочкой, которая разрывается при первом нажатии на педаль сцепления. Не пытайтесь снять эту оболочку до установки толкателя в педаль, т.к. при работе толкатель может выскочить из гнезда педали.
| Инструкция по выполнению | ||||||||
|
9. Приводные валы
9.0 Приводные валы 9.1 Технические сведения 9.2 Снятие и установка приводных валов 9.3 Замена чехлов шарниров равных угловых скоростей 9.4 Замена промежуточного подшипника правого приводного вала …
Источник
Сцепление Peugeot 406
Общие сведения
Гидравлический привод выключения сцепления на дизельных двигателях объемом 2.1 литра
|
|
1. Главный цилиндр 2. Рабочий цилиндр 3. Бачок |
Сцепление состоит из диска сцепления, ведущей части сцепления с нажимным диском и механизма выключения.
Механизм выключения – механический и управляется саморегулирующимся тросом. На автомобилях с двигателем объемом 2.1 литра привод сцепления осуществляется специальной гидравлической системой. Диск сцепления установлен между маховиком и нажимным диском сцепления и перемещается по шлицам первичного вала коробки передач.
Ведущий узел сцепления привинчен болтами к маховику. Крутящий момент при работе двигателя передается от коленвала через маховик и диск сцепления, который зажат между маховиком и нажимным диском, к первичному валу коробки передач.
Чтобы отключить двигатель от коробки передач, необходимо отвести нажимной диск от диска сцепления. На автомобилях Peugeot используют два различных механизма выключения сцепления. Первый – обычный тип, где выжимной подшипник установлен на первичном валу коробки передач. Второй тип, где выжимной подшипник – неотъемлемая часть ведущего узла сцепления, устанавливается на автомобилях рабочим объемом 2.0 литра и всех дизельных двигателях.
На автомобилях с обычным механизмом выключения сцепления управление сцеплением производится тросом. При нажатии на педаль сцепления трос перемещается и поворачивает вилку выключения сцепления за верхний конец вилки. Вилка, поворачиваясь, сжимает пружины нажимного типа и отводит нажимной диск от диска сцепления.
На автомобилях с бензиновыми двигателями объемом 2.0 литра и дизельными двигателями 2.1 литра трос сцепления воздействует на вилку выключения сцепления, которая перемещает выжимной подшипник и воздействует на пружины, расположенные по периметру нажимного диска.
На автомобилях с дизельными двигателями объемом 2.1 литра педаль сцепления связана с главным цилиндром сцепления толкателем.
Главный цилиндр сцепления установлен на перегородке моторного отсека, а рабочий цилиндр – на картере сцепления. Бачок для жидкости установлен отдельно на перегородке моторного отсека и соединен шлангом с главным цилиндром .
Нажатие педали сцепления перемещает поршень в главном цилиндре и сжимает жидкость, которая по трубопроводу подается к рабочему цилиндру. Под давлением поршень рабочего цилиндра перемещается и приводит в действие вилку выключения сцепления. Вилка выключения сцепления перемещает выжимной подшипник, который воздействует на пружину выжимного диска и отводит выжимной диск от диска сцепления.
Главный цилиндр, бачок и рабочий цилиндр представляют собой герметичный узел. В этой системе не требуется пополнение жидкости в бачке. При наличии утечек из гидравлической системы управления сцеплением весь узел подлежит замене. На всех автомобилях регулирование сцепления происходит автоматически.
Видео про «Сцепление» для Peugeot 406
Peugeot 406 Замена сцепления
Peugeot 406. Ремонт тросика сцепления
Peugeot 406 Как прокачать сцепление
Рулевое управление Пежо 406
Все модификации без исключения оснащались гидроусилителями руля, которые до 1998 года были французского происхождения, а позже они стали немецкими, их поставляла известная фирма ZF. На французских ГУР с отдельным гидроцилиндром порой подтекает распределитель, а если появляются стуки, то это говорит об износе опорной втулки рейки. Но у этих механизмов есть плюс – они ремонтопригодны, и комплект уплотнений с пластиковой втулкой поддаются замене. Чего не скажешь о гидроусилителях ZF, здесь дела обстоят по совсем другому — если ГУР начала сильно «течь» или появился громкий «саундтрек», выражающийся в стуках, то здесь, скорее всего один исход — придется целиком менять механизм, который стоит $650—800.
Тормозная педаль на «четыреста шестой» мягкая и чувствительная по-мерседесовски. Заводские колодки отличаются тем, что тормозят хуже во влажную погоду. Но, например, с колодками ATE, которые можно «инсталлировать», работают намного стабильнее. Относительно электрооборудования, здесь 406 отличается широким разнообразием вариантов исполнения. Во время первого рестайлинга привычную для всех проводку сменили на мультиплексную шину, благодаря чему облегчается диагностика на СТО — подключение компьютерных систем к одному разъему в салоне выдаёт сервисменам всю информацию.
Даже после семи-восьми лет эксплуатации кузов Пижо 406 сохраняет отличный внешний вид в силу хорошего качества окраски и двухсторонней оцинковке. И если есть заметная ржавчина, так это последствия плохо сделанных ремонтных работ кузова. Жёсткость кузовов 406х, правда, по современным меркам уже далеко не самая высокая, поэтому посторонние шумы и поскрипывания на ходу «пластика» в салоне не редкость. Однако со временем салон не становится «громче» — уровень звукового сопровождения остаётся тем же, и если салон не был разобран для кузовного ремонта, то потрескивание даже после пробега в 100 т. км останутся на том же уровне, что и у более свежей машины.
Сцепление готово!
Итак, сцепление наконец собрали.Вкратце ситуация была такая:С самой покупки у машины шелестел выжимной подшипник. Шелестел долго, почти 8 месяцев. Проблема никак не усугублялась, потому и выделять лишние деньги не спешил. В конце концов сцепление отказало, педаль провалилась, еле доехал до дома на 3й передаче.Спустя 2 недели нашел деньги на сцепление и отвез машину к знакомым мастерам. Коробку скинули, посмотрели на старое сцепление. Подшипник был поломан, но был поломанн именно его корпус, 1 ушко крепления отломалось. Сам подшипник не клинил и работал нормально. Лепестки корзины немного погнуло, в общем решили поставить новое сцепление.Вариантов нового сцепления было всего 3. От Валео, от Сахс и от Люк. Выбрал САХС, потому что увы это был самый дешевый вариант (300 у.e.)Валео и Люк были дороже на 20-40 у.е.
Комплект был успешно поставлен, попутно заменен «сопливящий » сальник коробки и заменено масло в коробке.За работу с меня взяли еще 110 у.е.Думая что проблема решена я выехал из сервиса.Спустя 20км появился почти тот же самый шелест в сцеплении. Ну не может же новое сцепление так быстро выйти из строя! Откатал 200 км, думал приработается. Но нет. Вернулся на сервис, оставил машину у них, они начали снимать коробку.В это время зашел на драйв и попросил помощи у людей. К моей радости откликнулся dimon-Azot и написал, что у него подобная проблема была и вопрос решился заменой вилки сцепления. Вот тут как раз и была скрыта поломка и у меня! Чтобы понять, есть ли выработка вилку нужно снимать, и осматривать с обратной стороны, которую не видно.Вобщем после повторного осмотра были обнаружены люфты вилки сцепления на пальце(деталь №11) и самого пальца в пластиковых втулках(деталь №5), и огромная выработка на вилке, причем неравномерная на разных концах.Всё это вместе давало перекос вилки и как следствие перекашивало выжимной подшипник со всеми вытекающими проблемами.
Источник
Сцепление Пежо 406
Гидравлический привод выключения сцепления на дизельных двигателях объемом 2.1 литра
Сцепление состоит из диска сцепления, ведущей части сцепления с нажимным диском и механизма выключения.
Механизм выключения – механический и управляется саморегулирующимся тросом. На автомобилях с двигателем объемом 2.1 литра привод сцепления осуществляется специальной гидравлической системой. Диск сцепления установлен между маховиком и нажимным диском сцепления и перемещается по шлицам первичного вала коробки передач.
Ведущий узел сцепления привинчен болтами к маховику. Крутящий момент при работе двигателя передается от коленвала через маховик и диск сцепления, который зажат между маховиком и нажимным диском, к первичному валу коробки передач.
Чтобы отключить двигатель от коробки передач, необходимо отвести нажимной диск от диска сцепления. На автомобилях Peugeot используют два различных механизма выключения сцепления. Первый – обычный тип, где выжимной подшипник установлен на первичном валу коробки передач. Второй тип, где выжимной подшипник – неотъемлемая часть ведущего узла сцепления, устанавливается на автомобилях рабочим объемом 2.0 литра и всех дизельных двигателях.
На автомобилях с обычным механизмом выключения сцепления управление сцеплением производится тросом. При нажатии на педаль сцепления трос перемещается и поворачивает вилку выключения сцепления за верхний конец вилки. Вилка, поворачиваясь, сжимает пружины нажимного типа и отводит нажимной диск от диска сцепления.
На автомобилях с бензиновыми двигателями объемом 2.0 литра и дизельными двигателями 2.1 литра трос сцепления воздействует на вилку выключения сцепления, которая перемещает выжимной подшипник и воздействует на пружины, расположенные по периметру нажимного диска.
На автомобилях с дизельными двигателями объемом 2.1 литра педаль сцепления связана с главным цилиндром сцепления толкателем.
Главный цилиндр сцепления установлен на перегородке моторного отсека, а рабочий цилиндр – на картере сцепления. Бачок для жидкости установлен отдельно на перегородке моторного отсека и соединен шлангом с главным цилиндром .
Нажатие педали сцепления перемещает поршень в главном цилиндре и сжимает жидкость, которая по трубопроводу подается к рабочему цилиндру. Под давлением поршень рабочего цилиндра перемещается и приводит в действие вилку выключения сцепления. Вилка выключения сцепления перемещает выжимной подшипник, который воздействует на пружину выжимного диска и отводит выжимной диск от диска сцепления.
Главный цилиндр, бачок и рабочий цилиндр представляют собой герметичный узел. В этой системе не требуется пополнение жидкости в бачке. При наличии утечек из гидравлической системы управления сцеплением весь узел подлежит замене. На всех автомобилях регулирование сцепления происходит автоматически.
Источник
Peugeot 406 (Пежо 406) 1996-1999 г.в
Фирма Peugeot всегда славилась своими дизельными моторами. До рестайлинга на «четыреста шестые» ставили известные еще с 70-х годов дизели серии XUD, сверхнадежные и тяговитые. А с 1999 года их сменили турбодизели новой серии DW, которые стали тише и экономичнее. У новых дизелей с непосредственным впрыском топлива есть только один недостаток — их КПД настолько высок, что зимой тепла, отдаваемого в систему охлаждения, не хватает для отопления салона. Поэтому на Peugeot 406 HDi ставят дополнительный электрический подогреватель и второй аккумулятор.
Самые популярные у нас силовые агрегаты — это рядные «четверки» объемом 1,8 и 2,0 л. Моторы версий 1.8 серии XU у машин выпуска до осени 2000 года могут быть двух типов — восьмиклапанный 90-сильный двигатель или шестнадцатиклапанник мощностью 101—110 л.с. Самое интересное, что восьмиклапанные двигатели более тяговиты — с ними проще трогаться и легче ускоряться на высших передачах. А преимущества шестнадцатиклапанников во многом скрадывает неудачный подбор передаточных чисел коробки. Кроме того, они шумнее.
Но в любом случае Peugeot 406 1.8 — автомобиль для неспешного, размеренного стиля вождения. А вот двухлитровых моторов «четыреста шестому» хватает и для активных ускорений.
Peugeot 406 Серебрянный › Бортжурнал › Задняя подвеска (сделано)
Сзади бренчало все что только можно. Не смог больше терпеть и появились денюжки, решился на самостоятельную замену.
Для начала проведена самостоятельная диагностика сайлентблоков, приговорил почти всеДалее заказ на екзисте
После этого я долго читал литературу, ибо не разу не разбирал заднюю подвеску ни на одной машине.Я разобрал все за 12 часов3 часа моральной подготовки2 часа на запарки1 час перекуров и раздумий о жизни2 часа покатушки по магазинам в поиске инструмента и всякой мелочиТак что разобрал довольно быстро))))Оказалось что это реально с набором инструмента и в одиночку.
Приступим…Инструмент(не считая стандартного набора):1. Ключик накидной\рожковый на 162. Ключик н\р на 183. Ключик н\р на 214. Торкс Т305.
Снимаем обшивку багажника и откручиваем задние амортизаторы
Одной рукой держим шток, второй откручиваем гайку на 17Попутно я заменил стойку багажника — плохо держался и частенько бил меня по затылку
Теперь багажник открывается сам
Поднимаем заднюю часть автомобиля и ставим на (в моем случае) пирамидкиСнимаем колесаи поехалииии
Пациент
Снимаем тормозные колодки и сам суппорт, тормозная трубка мне мешалась и я ее тоже выкрутил(ключ 11)Снимаем тормозной диск
суппорт прикручен обратно дабы он не висел на тормозной трубке, позже был сняти колодки ручникаДалее откручиваем цапфу от рычагов — снизу болт на 21, сверху, по-моему на 18 и подставив домкрат под нижний рычаг откручиваем амортизатор
Датчики ABS я выкручивать не стал, просто отключил их от фишекТросики ручника тоже открутил от главного троса по серединеДалее откручиваем тягу стабилизатора, тягу доворота и еще один рычаг(не знаю как он называется)Вытаскиваем цапфу, опуская домкрат достаем амортизатор и пружину и оцениваем износ опорных подшипников
разрухаЯ очень зря не заказал втулки стабилизатора, позже заменюДалее откручиваем рычаги
И везем их на запрессовку сайлентблоковПо 7 сайлентблоков с каждой стороны, я менял по пять
Старый сайлент и новый уже запрессован. Есть разница?Новые запчасти. Стойки взял теже, что брал на перед KAYABA Excel-Gхотя на скрине с экзиста видно что я взял)))Установка производится в обратном порядке
Все очень просто, единственное на чём я хочу заострить внимание, так это установка колодок ручника. Может я криворукий, но прежде чем я нашел верную последовательность я долго мучился. Итак вот мой способ(мне просто не хватало рук, вдвоём это сделать намного проще)
Итак вот мой способ(мне просто не хватало рук, вдвоём это сделать намного проще)
Садим нижнюю колодку
Цепляем к ней пружинку и устанавливаем механизм разжатия
Кладём сверху верхнюю колодку
цепляем пружинку к ней
теперь необходимо поставить ее на механизм разжатия
Для этого суём отвертку
С двух сторон поднимаем и одеваем на механизмставим регулировочный механизм и вторую пружину
победа
К сожалению можно засунуть только 20 фото, а растягивать на 2 отчета я не хотел, так что как то сжато получилось.
Я надеюсь что это кому-нибудь пригодитсяЯ думал все будет намного труднееСэкономлено 10000р (столько хотели за работу)
Всем добра!
Итоговый вывод по эксплуатации Peugeot 406
Итак, пора подвести итог — Peugeot 406 представляет собой очень неплохой выбор среди бэушных автомобилей Дэ-класса. Пусть и его надежность не дотягивает до, столь безупречного уровня как у лучших «японцев», и всё же, достаточно высока. А что касается ходовой части Пежо 406, то оно и до сих пор одно из самых лучших в классе, даже прямые наследники 406й не смогли превзойти его возможности.
Отремонтировав переднюю подвеску и посетив ближайшую СТО, я понял, что на моем Пежо 406 ремонт задней подвески также не за горами. Привести в норму схождение не удалось. Я решил полностью перебрать заднюю подвеску. Занялся этим в максимально свободный день – чего и Вам советую. Итак, я разобрал все. Нижний, верхний, продольный рычаги, стойки стабилизатора, пружины и другие важные детали. Конечно, в ходе разбора я заметил еще несколько неполадок, которые придется исправлять: гул левого подшипника (нужна замена ступицы), поломка одного витка левой пружины (придется менять пару задних пружин). Но об этом – в следующий раз. Пока чинил машину, пару дней эксплуатировал велосипед-фикс.
Сам разбор задней подвески занял в районе шести часов, в процессе не возникало никаких серьезных проблем. Единственное, отмечу, для того, чтобы изъять болт в правом верхнем поперечном рычаге, нужно окрутить и опустить подрамник с одной стороны, будет мешать углубление под запаску.
Те детали, которые явно требовали замены (стойки стабилизатора и подруливающие тяги), я откручивал с помощью болгарки – очень экономит как время, так и силы.
Далее пришло время осмотра рычагов и сайлентблоков. В принципе, картина не была удручающей, однако я считаю, что производить замену сайлентблока только с одной стороны, неправильно – ведь если скрипит один, через пару тысяч км может заскрипеть и второй. Кроме того, у меня стояли плавающие сайлентблоки, я же решил заменить их на обыкновенные. По этой причине я поменял все сайлентблоки, а именно по пять штук с каждой стороны.
Запчасти я заказывал на Экзисте. Сайлентблоки, болты для развала, тяги развала и стойки стабилизатора приобрел качественные и оригинальные, экономить на них не советую.
Сайлентблок Sasic (его номер 5233143) я приобрел от авто Пежо 104. Четыре других сайлентблока я заказал также на Экзисте – в другие магазины их скорее всего не привозят, ведь Пежо 104 все-таки машина 1970-х годов. Четыре сайлентблока стоят в районе 30 долларов. На их замену ушло около часа времени.
Менять их легко, необходимо выбить внутреннюю втулку, разрезать внешнее кольуо из металла и с помощью тисков нужно запрессовать новенький сайлентблок, процесс повторяется ровно четыре раза. На фотографии все видно. Оставшиеся сайлентблоки мне запрессовали на станции с помощью гидравлического пресса. Естественно, мастера допустили косяк, сломав ухо алюминиевого корпуса сайлентблока продольного рычага.
Вот вам заваренный вариант уха.
По этой причине им пришлось заваривать ухо с помощью аргона, давать мне гарантии и за работу взять минимум денег.
Далее необходимо подготовиться к сборке. Все детали советую очистить щеткой из металла. Рычаги можно окрасить. Именно таким образом провел я второй день замены. Как видите, проводить на Пежо 406 ремонт задней подвески не так сложно, как кажется.
Необходимо разрезать внешнее кольцо.
Отработавший и новенький сайлентблоки.
