Как сделать ремонт двигателя шкода фелиция 1.3 своими руками

Блок в салоне автомобиля

Главный блок с предохранителями и реле находится под панелью приборов со стороны пассажира. Для доступа отвинтите крепление крышки.

Фото – пример блока

Схема

Описание предохранителей

  1. 10А — Питание блока управления впрыском
  2. 20А — Стеклоочистители и стеклоомыватели лобового и заднего стекла
  3. 25A — Вентилятор печки, кондиционер
  4. 15А — Питание систем блока управления двигателем
  5. 10А — Правая передняя противотуманная фара
  6. 10А — Левая передняя противотуманная фара, контрольная лампа
  7. 10А — Ближний свет правой фары
  8. 10А — Ближний свет левой фары, контрольная лампа
  9. 10А — Дальний свет правой фары
  10. 10А — Дальний свет левой фары, контрольная лампа
  11. 7.5А — Правый передний и задний габариты, зуммер системы предупреждения о не выключенных габаритах
  12. 7.5А — Задние противотуманные фары, контрольная лампа
  13. 30А — Обогрев заднего стекла, контрольная лампа, обогрев боковых зеркал с подогревом
  14. 15А — Сигнал торможения, поворотники при включении “аварийной сигнализации, ABS/EDS
  15. 15А — Прикуриватель, плафон освещения салона, часы
  16. 15А — Насос омывателя фар, блок управления ЦЗ
  17. 25А — Вентилятор радиатора ОЖ, “моргание” дальним светом, сигнал
  18. 25А — Электро стеклоподъемники
  19. 15А — Подсветка выключателя габаритов в выключенном состоянии, датчик уровня ТЖ, питание зуммера системы предупреждения о не выключенных габаритах, контрольные лампы низкого давления масла, ручного тормоза, системы зарядки АКБ (генератора), обогрева заднего стекла, подушек безопасности, привод боковых электроуправляемых зеркал, подогрев сидений
  20. 15А — Питание карбюратора или блока управления впрыском, иммобилайзера, блока высокого напряжения
  21. 15А — Поворотники, сигнал заднего хода
  22. 7.5А — Левый передний и задний габариты, освещение номерного знака, освещение багажника, подсветка всех кнопок, приборного щитка, прикуривателя, переключателя управления электро зеркалами, контрольная лампа габаритов, магнитола

Назначение реле

R1 Реле включения дальнего света
R2 Реле передних противотуманных фар
R3 Реле задней противотуманной фары
R4 Реле обогрева заднего стекла
R5 Реле системы впрыска Bosch Mono-Motronic
R6 Реле блокировки системы зажигания (при открытой двери – только на некоторых моделях) AKIN, SPDP
R7 Реле разгрузки замка зажигания (Х-реле)
R8 Реле аварийной сигнализации
INT Реле заднего стеклоочистителя и омывателя
W-W Реле переднего стеклоочистителя

Пример доступа к блоку

Предлагаем ознакомится с видео примером доступа к блоку и заменой реле.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно —  материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов  пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет

8 признаков неисправной рулевой рейки

  1. В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
  2. Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
  3. Свободный ход руля (люфт) увеличен.
  4. Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
  5. Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
  6. Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
  7. Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
  8. На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время  возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Замена МКПП Skoda Octavia

В данном фото отчёте подробно показано как произвести замену ручной коробки передач (МКПП) на автомобиле Skoda Octavia первого поколения. Стоит отметить что процедура замены коробки передач достаточно трудоёмкая, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.). Вес МКПП составляет где то 50 кг, не так уж и много, но держать его над головой достаточно проблематично, так что рекомендуем производить снятие с помощником.

Для снятия коробки передач вам потребуется:

  • Гараж с ямой;
  • Набор гаечных и рожковых ключей;
  • Набор ключей шестигранников (ТОРКС);
  • Молоток, кувалда;
  • Болгарка;
  • Плоскогубцы;

Слейте масло из коробки передач.

Отпустите левое переднее колесо автомобиля.

Отпустите и открутите ступичную гайку (гайка крепления внешнего ШРУСа в ступичном подшипнике), понадобится головка типа «е» на 30 мм.

Поддомкратьте автомобиль, поставьте подпорку под порог, максимально близко к области опоры домкрата. И только потом снимите колесо.

Открутите шток наконечника от ступицы, выньте наконечник из ступицы.

Открутите тягу стабилизатора в одном из мест: либо от рычага, либо от стабилизатора. Это поможет освободить рычаг и облегчит снятие амортизатора и внешнего ШРУСа в дальнейшем.

Снимите разъемы провода датчика АБС и износа тормозных колодок (если есть).

Открутите фиксирующий болт амортизатора в ступице и достаньте его из посадочного отверстия (обозначено стрелкой на фото ниже), снимите ступицу с амортизатора.

Выньте ШРУС из ступицы.

Отпустите болты крепления левого внутреннего ШРУСа к его основанию, закрепленного в основании коробки (места крепления показаны на первом фото ниже).

Отпустите болты крепления правого внутреннего ШРУСа к его основанию, закрепленного в основании коробки (места крепления показаны на втором фото ниже).

Выкрутите центральный болт крепления основания правого (!) внутреннего ШРУСа, достаньте основание из коробки (последнее фото ниже).

Снимите аккумулятор, его площадку, короб воздушного фильтра и патрубок впуска, снимите тяги включения передач, открутите и уберите в сторону цилиндр выжима сцепления, отсоедините все электрические разъемы, мешающие снятию коробки, то есть освободите полностью доступ к коробке сверху.

Подставьте домкраты под двигатель, открутите нижнюю опору, верхнюю со стороны коробки (при необходимости опускайте и поднимайте домкратом мотор для удобства откручивания болтов на верхней левой опоре коробки).

Открутите болты крепления колокола коробки от двигателя по периметру, в том числе и стартер. Болты крепления коробки к поддону показаны на фото.

Используйте картонку или иное приспособление для размещения болтов крепления колокола коробки в порядке их размещения. Делается это для того, чтобы впоследствии при установке коробки навесить ее на мотор сразу нужными болтами, а не подбирать из кучи.

Уберите домкрат из-под коробки, под своим весом она немного должна пойти вниз и повиснуть на валу; о том, что коробка упадет, беспокоиться не следует. Снимите коробку, потянув ее в сторону левого переднего колеса, если потребуется – используйте ломик или иное приспособление.

Для откручивания корзины можно воспользоваться обычным рожковым накидным многогранным ключом на 9 мм, маховика (в данном случае двухмассового) – понадобится торкс на 10 мм. Контрируйте маховик, как показано на фото, то есть вкручивается 1 болт, сверху в маховик вставляется отвертка и опирается на вкрученный болт.

  • Как снять ручку кпп ауди 80 б4

      

  • Как снять коробку на сузуки джимни

      

  • Сцепление сакс на шевроле нива как отличить подделку

      

  • Ремонт кпп газ 3307

      

  • Чери тигго т11 замена масла в акпп

12.6 Снятие, капитальный ремонт и установка нижних рычагов передней / Skoda Felicia

Разборка, капитальный ремонт и сборка нижних рычагов передней подвески

Передняя подвеска

1 — Перекладина

2 — Болт (25 Нм)

3 — Кронштейн

4 — резиновая втулка

5 — болт

6 — держатель с резинометаллической гильзой

7 — Самоконтрящаяся гайка (100 Нм)

8 — подушка спинки поперечного рычага

9 — Болт М6 (7 Нм)

10 — Болт (70 Нм)

11 — Шайба

12 — поперечное соединение подвески

13 — Болты

14 — шаровая опора

15 — Гайка (25 Нм)

16 — передняя подушка поперечины

17 — Гайка самоконтрящаяся (90 Нм)

18 — Болт

19 — Болт

20 — кронштейн для фиксации реактивной штанги с резиновой подушкой

21 — шайба

22 — Самоконтрящаяся гайка (5 Нм)

23 — Болт (45 Нм)

24 — Шайба

Для повторной сборки потребуется новая гайка стопорного болта бедра, а также новая гайка болта передней оси. Также подготовьте новые пружинные шайбы для болтов рычага.

УДАЛЕНИЕ

Порядок выполнения

1. Подоприте задние колеса клиньями, включите стояночный тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и поместите ее на распорки. Снимите соответствующее переднее колесо.
2. На моделях, оборудованных стабилизатором поперечной устойчивости, отведите гайку крепления стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу, снимите шайбу и нижнюю резиновую вставку. Детали крепления нижнего рычага подвески показаны на рисунке.

3. На всех моделях отверните гайку и снимите стопорный болт зажима ступицы в сборе с нижнего рычага…

ломом осторожно опустите нижний рычаг, высвободив шаровую опору из гнезда втулки в основании узла ступицы. На моделях, оснащенных стабилизатором поперечной устойчивости, старайтесь не допускать выпадения резиновой подушки и верхней опорной шайбы стабилизатора поперечной устойчивости.

Гайку прижимного болта шарового шарнира необходимо заменить в обязательном порядке.

4

Отдайте гайку болта нижнего рычага передней оси, снимите шайбу.

При сборке гайку необходимо заменить в обязательном порядке.

5. Отдайте гайку и болты крепления втулки заднего моста нижнего рычага к днищу автомобиля…

. снимите с болтов пружинные шайбы — их необходимо заменить в обязательном порядке при сборке.

На некоторых моделях гайку крепления ступицы можно заменить заклепкой.

6. Выверните болт из втулки передней опоры и снимите рычаг в сборе из-под автомобиля.

Порядок выполнения

1. Тщательно очистите подлокотник и посадочные поверхности его опор, чтобы удалить грязь и антикоррозийное покрытие с днища. Внимательно осмотрите сборку на предмет трещин, деформаций и других механических повреждений

Обратите особое внимание на состояние втулок оси. Заменить неисправные компоненты.
2

Для замены осевых втулок требуется гидравлический пресс, съемник подшипников и несколько распорных втулок. В свете вышесказанного правильнее было бы доверить выполнение этой работы специалистам автосервиса, у которых есть все необходимое оборудование. Процедура описана ниже.
3. При замене передней втулки сначала постарайтесь запомнить ее правильное монтажное положение. Затем крепко держите рычаг и выдавите втулку. Тщательно очистите стенки гнезда втулки. Перед установкой новой втулки смочите ее мыльной водой.

4. Задний сайлентблок также должен быть установлен строго определенным образом, не выходя за пределы рычага. В противном случае во время эксплуатации автомобиля ввод будет подвергаться чрезмерным нагрузкам. Выдавите узел рычага из кронштейна, затем выдавите втулку из конца рычага. Тщательно очистите стенки гнезда втулки. Перед установкой новой втулки смочите ее мыльной водой. При повторной сборке убедитесь, что втулка правильно повернута своей канавкой по отношению к рычагу.

Самостоятельный ремонт двигателя Шкода Фелиция 1.3

Цилиндры силового агрегата выполняются частично из литого чугуна и алюмослпава, благодаря чему распредвал в нем выходит крайне редко. Основную проблему составляют втулки клапанов, так как они оснащены только одной пружиной, которая со временем изнашивается и требуется полная замена втулок.

Замена втулок впускных и выпускных клапанов своими руками

Для замены необходимо подготовить стандартный набор инструментов, состоящий из отверток, ключей, сверл, оборудования для запрессовки и комплект новых втулок.

_Обратите внимание! В большинстве своем направляющие втулки оснащаются специальным опорным буртиком, который обеспечивает надежную фиксацию детали. Но если вам не удалось такие приобрести, и у вас гладкие втулки, то монтировать втулки нужно со специальной оправкой._. Вся процедура замены деформированных деталей заключается в следующем:

Вся процедура замены деформированных деталей заключается в следующем:

• разобрать двигатель до состояния свободного доступа к клапанной системе;• вставить оправку в отверстия втулок со стороны камеры сгорания и аккуратно, не торопясь, при помощи молотка выбить их;• очистить от нагара и грязи освободившиеся места;• подготовить новые втулки для установки: прочистить сжатым воздухом и положить на 48 часов в морозильную камеру – детали получатся более сжатыми и плавнее разместятся в посадочных местах;• нагреть головку блока цилиндров на электроплите до 100 градусов по Цельсию, так вы получите более широкие посадочные места;

Внимание! Чем больше разность температур между направляющими втулками и головкой блока цилиндра, тем меньше потребуется усилий для запрессовки. • надеть на каждую заменяемую деталь стопорное кольцо, вставить в отверстие и аккуратно забить

• надеть на каждую заменяемую деталь стопорное кольцо, вставить в отверстие и аккуратно забить.

Обратите внимание! При забивании направляющие втулки для выпускных клапанов должны достичь такого уровня, чтобы по максимуму «спрятать» клапанный стержень, а для впускных – чтобы исключить образование выступа. После запрессовки новых втулок мы рекомендуем проверить внутренний диаметр деталей, так как он может немного уменьшиться из-за напряжения при монтаже

Если диаметр действительно меньше положенного, используйте развертку соответствующего диаметра

После запрессовки новых втулок мы рекомендуем проверить внутренний диаметр деталей, так как он может немного уменьшиться из-за напряжения при монтаже. Если диаметр действительно меньше положенного, используйте развертку соответствующего диаметра.

Замена втулок – это довольно сложная и время затратная задача, требующая для своего решения определенной сноровки, навыков и знаний определенных нюансов. Если хотите получить гарантию качественного результата, воспользуйтесь услугами профессионалов автомобильно-технического центра «Столица». Так вы обезопасите себя от возможных ошибок и дополнительных затрат на их устранение.

Автомастерская «Qualitat» › Blog › Делай красиво. Ремонт двигателя skoda felicia 1.3

Всем привет. Привезли мне фелицию с 1.3 на ремонт. Жор масла, не едет и грохочет.Как оказалось, шумела цепь и клапана. немного подзалегли кольца и задубели колпачки. Ну и весь мотор был жуткто грязным + порваная подушка.

Гбц была отчищена добела, клапана отполированы и притерты. Обе привалочные плоскости фрезеровались ввиду большого количества раковин.

Так я делаю всегда, а вот крашу клапанки — очень редко. А тут я решил покрасить и сполировать верх + залачить) по-моему неплохо вышло)

Также, ввиду того, что родной карб приказал долго жить — я поставил новый солекс с 2108. пришлось пересверлить родную проставку под вазовские отверстия, немного помучаться с тросами, с подогревом карба и вакуумными шлангами. ну и с воздуханом.

Далее я поменял кольца, шатунные вкладыши, комплект цепи, помпу(она же кронштейн двигателя), свечные провода и далее собирал. К сожалению конечное фото я забыл сделать, но это ничего. Скоро шкода приедет на ревизию — дополню пост)

1 Основные направления модернизации Шкода Фелиция

Несмотря на то, что эта модель авто давно снята с производства, в нашей стране можно встретить достаточно много таких автомобилей, а владельцы некоторых из них прибегают к интересным вариантам тюнинга. Стоит сказать, что в первую очередь внимания заслуживает кузов автомобиля, а именно замена или модернизация таких его частей, как передние и задние арки, лонжероны, пороги, крышка капота и багажника в кузове универсал и на хэтчбеке.

Удалив коррозию или заменив эти детали кузова, можно приступать к более вдумчивому внешнему тюнингу, который будет включать в себя полную или частичную покраску, установку расширителей колесных арок, дефлекторов капота, компактного заднего спойлера. Помимо этого, автомобиль можно затонировать, используя новые технологии, например, съемную тонировку или хамелеон, которая легко подбирается под цвет кузова автомобиля.

Тонировка Шкоды Фелиции

В техническом плане автомобиль можно назвать устаревшим. Это касается в первую очередь элементов подвески. Поэтому грамотный тюнинг в данном случае предполагает установку модернизированных амортизаторов, сайлентблоков, подшипников, шаровых опор и рычагов. Все это позволит установить более мощные тормоза, особенно если будет произведен чип-тюнинг или механический тюнинг 1,3 литрового мотора, которым оснащаются все модели Skoda Felicia.

3 Чип-тюнинг двигателя – оптимальный вариант

Самым оптимальным вариантом такого тюнинга будет установка новой программы для штатного ЭБУ, то есть чип-тюнинг двигателя. Для модели Felicia с бензиновым мотором при правильной установке можно добиться достаточного прироста мощности на 10-12 процентов, при этом не обязательно механически переделывать мотор с помощью расточки деталей.

Skoda Felicia после чип-тюнинга

Произвести чиповку ЭБУ можно своими руками при наличии определенной программы (ПАК загрузчик Сombiloader), компьютера, диагностических проводов и оборудования (на Фелиции стандартный разъем OBD1). В сервисе перепрошивка обойдется владельцу не дороже 4000-5000 рублей.

Электрооборудование (Electrical equipment)

Ремонт стартера, капремонт 020 911 023 М (двигатели: AFT, AEX, AEE, ADZ, ACC, AAM, AKS) (рус.)
Фотоотчет

Ремонт генератора — нет зарядки, подмигивает лампа генератора (рус.)

Замена подшипников генератора Бош (рус.)

Замена контактных колец генератора Bosch 70A (рус.)

Все началось с того, что машина начала портиться. Вроде аккум нормальный, не вымерзает. После замера заряда тестером увидел 14,3-14,4. Успокойся, но зря. Симптомы недогрузки сохраняются. Решил попробовать зарядку не после автозавода, а через 30-40 минут езды и все стало ясно: тестер показал 13.78-13.85. И этого мало. Если будут короткие поездки и машина несколько раз утонула, уже натянуто на трогание с места. Решение при анализе генератора…

Skoda Felicia: Руководство по ремонту — Электрооборудование автомобиля (рус.)

Skoda Felicia: Руководство по ремонту — Электросхемы автомобилей (рус.)

Изготовление зеркал с подогревом своими силами и подручными средствами (рус.) Фоторепортаж.

Общие сведения об электрооборудовании
Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi

Volkswagen, Audi, Skoda, Ресиверы и радионавигаторы Seat
Документация на Volkswagen, Audi, Skoda, магнитолу и навигатор Seat

Skoda Felicia 1997, engine Gasoline 1.3 liter., 58 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 18

мда тоже надо туда заглянуть . тоесть получается там смысл в том чтоб смазку поменять грубо говоря?

Типа того… менять там в принципе нечего… ну разьве что подшипники… но они продаются фирмы Вика только… и самое главное открутиться там гайка или нет…

ну да я тож так посмотрел. то вроде нет там супермеханизмов. ну у меня усилок есть так что полагаю еще сальники должны быть или как?

Наверняка… 2 или 3 сальника… ещё тефлоновым кольца, но им обычно ни чего не бывает… (недавно товарищу на митсубиси перебирали)

а вообще как получается? у меня мазь вообще ета есть или там сальники все залито маслом типа? если все залито маслом то мне вообще нет смысла его разбирать если сальники не текут?

Обычно там жидкость только до редуктора, а редуктор отдельно смазан… но я бы не разбирал, пока все работает… не мешай Машине ездить так сказать… или пыльники порваны?

не порваны но балтаются уже. и люфт повился. надо наяму заскочить подергать.но наконечники думаю норм

Если люфт есть то смазка уже не поможет… у меня на старой за счёт смещения вала градусов на 15…

о бл а куда он смещается чет непонял? тоесть наверное понял но…от чего ето. тоесть ты разбирал чтоб подшипники поменять?

ага. во как… ну а что там тюнинговых вариатнов нет никаких. типа жигулевских новых помощнее?

ну я чет таки понял что их разбирать неособо есть смысл

Не придел ничего лучше…

я смотрел тюнинговая жигулевская мощная но она стоит капитально. аж афигел!

о бл а куда он смещается чет непонял? тоесть наверное понял но…от чего ето. тоесть ты разбирал чтоб подшипники поменять?

Червяк смещался вверх и вниз при поворотах…

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/556392192269091451/

Как понять, что двигатель нуждается в ремонте?

Основные признаки того, что с силовым агрегатом что-то не так, — это общепринятые симптомы для любого мотора:

• появление разряда нестандартного цвета: белый, серый, черный;

Внимание! Синий дым из выхлопной трубы говорит о том, что двигатель вашего автомобиля «ест» масло, белый дым — есть проблемы с системой охлаждения, если черный дым присутствует, значит, в лучшем случае топливная смесь расстроена, в худшем — серьезная проблемы с двигателем. • потеря мощности двигателя, необычно длинные обороты;
• появление странных звуков во время работы

Это могут быть хриплые, звонкие, даже короткие ровные или отчетливые удары;
• нерегулярная и волнообразная работа двигателя

• потеря мощности двигателя, необычно длинные обороты;
• появление странных звуков во время работы. Это могут быть хриплые, звонкие, даже короткие ровные или отчетливые удары;
• нерегулярная и волнообразная работа двигателя.

При появлении этих симптомов следует задуматься о необходимости диагностики двигателя на наличие определенных проблем. Чтобы полагаться не только на визуальные и слуховые признаки неисправности двигателя, мы рекомендуем вам обратиться в наш автомобильный техцентр для точной диагностики.

Двигатели Skoda Felicia

С самого начала выпуска Шкода Фелиция комплектовалась двумя типами бензиновых 4-цилиндровых двигателей объемом 1.3 л, но с разными топливными системами:

  • 135b (карбюратор) – 58 л. с.;
  • 136b (моновпрыск) – 54 л. с.

С этими моторами автомобили выпускались до 1997 года, затем до 2001 года на модель Felicia ставился 1.3-литровый силовой агрегат с распределенным впрыском топлива (инжектор), мощностью 67 л. с., был модернизирован моновпрысковый ДВС.

Также в линейке моторов «Фелиции» значится ДВС от компании Volkswagen марки AEE (MPI) объемом 1.6 л, этот движок на машину стал устанавливаться с 1995 года, и шел в комплектации авто до конца выпуска Skoda Felicia (до 2001 года). Дизель на чешском авто был только одного типа – это ДВС 1.9 л модели AEF, мощностью 63 л. с., в комплектации шел с 1995 по 2001 год. Следует отметить, что все силовые агрегаты на «Фелиции» – восьмиклапанные, с верхним расположением одного распредвала

Двигатели серии 135 – с цепным приводом ГРМ, расположение распредвала – нижнее, клапана приводятся в движение от распределительного вала через толкатели и алюминиевые штанги. Эти же ДВС также устанавливались на «Шкоде Фаворит», и по надежности они практически ничем не уступают «Фольксвагеновским» силовым агрегатам. Единственное довольно слабое место мотора – это сам карбюратор, а еще капризнее моновпрыск, и поэтому многие автовладельцы старались найти замену этим устройствам. Новый карбюратор стоит дорого, поэтому покупать новую запасную часть на дешевую машину нет смысла. Ставить вазовский карбюратор 21073 – тоже не самый лучший вариант, остается один выход – поискать деталь бу на авторазборках.

Самостоятельный ремонт двигателя Шкода Фелиция 1.3

Цилиндры силового агрегата выполняются частично из литого чугуна и алюмослпава, благодаря чему распредвал в нем выходит крайне редко. Основную проблему составляют втулки клапанов, так как они оснащены только одной пружиной, которая со временем изнашивается и требуется полная замена втулок.

Замена втулок впускных и выпускных клапанов своими руками

Для замены необходимо подготовить стандартный набор инструментов, состоящий из отверток, ключей, сверл, оборудования для запрессовки и комплект новых втулок.

_Обратите внимание! В большинстве своем направляющие втулки оснащаются специальным опорным буртиком, который обеспечивает надежную фиксацию детали. Но если вам не удалось такие приобрести, и у вас гладкие втулки, то монтировать втулки нужно со специальной оправкой._. Вся процедура замены деформированных деталей заключается в следующем:

Вся процедура замены деформированных деталей заключается в следующем:

• разобрать двигатель до состояния свободного доступа к клапанной системе;• вставить оправку в отверстия втулок со стороны камеры сгорания и аккуратно, не торопясь, при помощи молотка выбить их;• очистить от нагара и грязи освободившиеся места;• подготовить новые втулки для установки: прочистить сжатым воздухом и положить на 48 часов в морозильную камеру – детали получатся более сжатыми и плавнее разместятся в посадочных местах;• нагреть головку блока цилиндров на электроплите до 100 градусов по Цельсию, так вы получите более широкие посадочные места;

Внимание! Чем больше разность температур между направляющими втулками и головкой блока цилиндра, тем меньше потребуется усилий для запрессовки. • надеть на каждую заменяемую деталь стопорное кольцо, вставить в отверстие и аккуратно забить

• надеть на каждую заменяемую деталь стопорное кольцо, вставить в отверстие и аккуратно забить.

Обратите внимание! При забивании направляющие втулки для выпускных клапанов должны достичь такого уровня, чтобы по максимуму «спрятать» клапанный стержень, а для впускных – чтобы исключить образование выступа. После запрессовки новых втулок мы рекомендуем проверить внутренний диаметр деталей, так как он может немного уменьшиться из-за напряжения при монтаже

Если диаметр действительно меньше положенного, используйте развертку соответствующего диаметра

После запрессовки новых втулок мы рекомендуем проверить внутренний диаметр деталей, так как он может немного уменьшиться из-за напряжения при монтаже. Если диаметр действительно меньше положенного, используйте развертку соответствующего диаметра.

Замена втулок – это довольно сложная и время затратная задача, требующая для своего решения определенной сноровки, навыков и знаний определенных нюансов. Если хотите получить гарантию качественного результата, воспользуйтесь услугами профессионалов автомобильно-технического центра «Столица». Так вы обезопасите себя от возможных ошибок и дополнительных затрат на их устранение.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ваше авто 007
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector