Suzuki Grand Vitara 2012, двигатель бензиновый 2.4 л., 169 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка
Suzuki Grand Vitara, 2008
Suzuki Grand Vitara, 2008
Suzuki Grand Vitara, 2008
Комментарии 11
у меня похоже такая же ситуация. сегодня меняли левый сальник сзади, забрал машину с гирляндой на приборке: типа обслужите систему есп, горит абс, чек и есп. завтра поеду на диагностику.а раздатка переключается только в блокировку, на N и 4L Lock не переключается, специально попробовал.
и сколько стоил датчик?
Если оригинал то от 6 можно найти,Заменитель от 1,5 стоит!
Повезло что вытащился датчик так просто.Я передний левый менял, пришлось ступицу снимать и высверливать.
Мучались, долго выходил.
При чем тут понижайка до датчіка. Пониженая включается в раздатке. Без датчика не будет эмитации меж колесной блокировки.
+100500 тоже не понял к чему…
У каждого своя правда!
Sergeymalaxov
При чем тут понижайка до датчіка. Пониженая включается в раздатке. Без датчика не будет эмитации меж колесной блокировки.
А ты сними и попробуй. Можно даже оба . И АБС и спидометр можно заклеить тогда скотчем … не нужны будут…
Sergeymalaxov
При чем тут понижайка до датчіка. Пониженая включается в раздатке. Без датчика не будет эмитации меж колесной блокировки.
Датчик ABS служит для того, чтобы точно определить момент блокировки того или иного колеса, исходя из частоты его вращения. Кроме датчиков, антиблокировочная система включает в себя гидравлический и управляющий блок.
Когда колесо вот-вот заблокируется, от электронного блока поступает сигнал на гидроблок. Гидравлический блок снижает, а иногда и полностью перекрывает подачу рабочей жидкости к рабочему тормозному механизму блокированного колеса. Если по каким-то причинам этого окажется мало, то активируется специальный клапан и жидкость будет перенаправлена по отводной магистрали.
Когда колесо снова начнет вращаться, электронный управляющий модуль при помощи сигнала снимет воздействие с электромагнитных клапанов и давление в гидромагистрали снова будет подаваться к тормозным цилиндрам на колесах.
Обслуживание и ремонт
15.0 Тормозная система
Тормозная система
Тормоза
Общее описание
|
Для транспортных средств, оборудованных дополнительной системой «air bag» (воздушной подушкой безопасности):
|
|
Когда нажат ножной тормозной, в главном цилиндре создается гидравлическое давление, приводящее в действие поршни (два спереди и четыре сзади).
Главный цилиндр –двухконтурный. Тормозные магистрали соединены с главным цилиндром и образуют два независимых контура. Один из них соединяет передние тормоза (правый и левый), а другой – задние тормоза (правый и левый).
Для транспортных средств без АБС между главным цилиндром и задним тормозом в эти контуры включен клапан ограничения тормозного усилия пропорционально нагрузке (LSPV).
В данной тормозной системе, для тормозов передних колес используется дисковая тормозная система, а для задних тормозов – система барабанного типа. (Ведущие/поддерживающие колодки).
Система стояночного тормоза — механическая. Она прикладывает тормозное усилие только к задним колесам при помощи троса и системы механических взаимосвязей. Одни и те же тормозные колодки используются как для стояночного, так и ножного тормоза.
|
Рисунок показывает транспортное средство с левым рулем. |
Для транспортного средства без АБС
|
1 — главный цилиндр 2 — 4-стороннее соединение 3 — 2-стороннее соединение 4 — LSPV A — передняя сторона |
Для транспортного средства с АБС
|
1 — главный цилиндр 2 — 4-стороннее соединение 3 — 2-стороннее соединение 4 — LSPV A — передняя сторона |
Тормозная система
|
Для транспортных средств, оборудованных дополнительной системой «air bag» (воздушной подушкой безопасности):
|
|
Когда нажат ножной тормозной, в главном цилиндре создается гидравлическое давление, приводящее в действие поршни (два спереди и четыре сзади).
Главный цилиндр –двухконтурный. Тормозные магистрали соединены с главным цилиндром и образуют два независимых контура. Один из них соединяет передние тормоза (правый и левый), а другой – задние тормоза (правый и левый).
Для транспортных средств без АБС между главным цилиндром и задним тормозом в эти контуры включен клапан ограничения тормозного усилия пропорционально нагрузке (LSPV).
В данной тормозной системе, для тормозов передних колес используется дисковая тормозная система, а для задних тормозов – система барабанного типа. (Ведущие/поддерживающие колодки).
Система стояночного тормоза — механическая. Она прикладывает тормозное усилие только к задним колесам при помощи троса и системы механических взаимосвязей. Одни и те же тормозные колодки используются как для стояночного, так и ножного тормоза.
|
Рисунок показывает транспортное средство с левым рулем. |
Для транспортного средства без АБС
|
1 — главный цилиндр 2 — 4-стороннее соединение 3 — 2-стороннее соединение 4 — LSPV A — передняя сторона |
Для транспортного средства с АБС
|
1 — главный цилиндр 2 — 4-стороннее соединение 3 — 2-стороннее соединение 4 — LSPV A — передняя сторона |
Сузуки Гранд Витара — список дополнений к автомобильным отзывам с меткой «Ремонт и обслуживание»
У меня внезапно появилась возможность сходить в отпуск. Решил в первый день сменить сцепление. За год, что я эксплуатирую авто, стала с трудом втыкаться первая и брать стало в самом верху.
Итак. Диск и корзина Valeo, выжимной Luk. Заодно поменяли и задний сальник (старый уже стал дубеть, а потом из-за одного сальник опять снимать коробку с раздаткой — не дело)
Корзина и выжимной, в принципе, были ещё живые и можно было обойтись только заменой диска, но уж если менять, то все целиком.
Диск, корзина и выжимной обошлись в 15 000 плюс сальник NOK — 1000 руб.
Так сказать, подведение итогов за год
Машиной доволен. Зимой — особенно. За зиму успел забыть, что такое не подъехать к работе после снегопада, припарковать авто черти где, потому что места на парковке нет, а в сугроб на переднем приводе не сунешься.
Единственный минус — плохой ближний свет. Хуже света у меня ни на одной машине не было.
Буквально вчера заменил амортизаторы. Стояли еще родные и впереди и сзади. Сзади Токико, впереди Каяба. Поставил Sachs на передок и Monroe Adventure назад. Хотел и назад поставить Sachs, но на NSGV в этом кузове они почему-то задние стойки не делают.
Что-то эта зима выдалась у нас очень морозной. С середины декабря морозы -20 -25 чуть ли не каждый день. В конце декабря/начале января вообще под 40 давило. Жалко мне стало машину. В такие морозы холодный пуск «здоровья» движку не добавляет. И было принято решение поставить электроподогрев. Живу я в частном доме, поэтому с доступом к розетке проблем нет. На работе удлинитель 20 м длиной — и тоже нет проблем. Порыскал в инете, почитал. Выбор пал на подогреватель Северс М1 мощностью в 1 квт с бамперным разъемом.
Два дня назад обновили прошивку. Стиль езды не поменялся. Дорога от дома до работы и обратно — тоже. А вот цифры расхода на БК — да. Почти на литр расход уменьшился.
Всегда недоумевал, когда в отзывах у народа в городе на сгв-двушках расход 15 л. А теперь и подавно удивляюсь
Да! Совсем забыл. Тут в комментах писали про архидорогую замену цепи. Поинтересовался в сервисе, пока менял ступичный подшипник, о цене. Цепи, натяжитель и прочее (естественно, только оригинал) плюс работа, заодно если надо будет, то сменить до кучи маслосъемные колпачки — 22-23 тысячи.
К сожалению фоток машины не осталось, но думаю это не беда. Все они есть в инете. Когда сдавал авто в трейд ин при диагностике обнаружили что сломало виток на правой передней пружине, и тут я вспомнил что на незадолго до этого на небольшой кочке услышал какой то металлический звон, еще очень удивился т.к. кочка была уж совсем маленькая для того чтобы задеть защитой. Еще вспомнил на пробеге примерно тыщ 130 порвало сайлент блок рычага заднего моста вроде так называется), ах да еще вспомнил огромная проблема Витар это закисание задних развальных болтов, хрен достанешь если закисли, так что регулярно проверяйте развал и шевелите эти болты, стоимость замены не из дешевых в районе 6-7 т.р. если уж закисли то закажите болты от Escudo они идут с насечками и не подвержаны такому дефекту.
Вспомнил еще проблемку возникшую после 100т. Точно не вспомню на каком пробеге возникла проблема, стал замечать что после полного остывания двигателя, и его последующего запуска из выхлопной трубы появлялся сизый дым, и исчезал через несколько секунд после работы. Так же появился расход масла, что капец как не радовало.Долго не стал затягивать с ремонтом загнал машину в сервис. Приговорили маслосьемные колпачки. Произвели замену, расход масла и сизый дым пропали. Масло перестала жрать совсем, уровень по щупу за 10 т.км пробега уменьшался не более чем на 2-3 мм, сказать честно был приятно удивлен таким положением дел.
Решил напрячь память и вспомнить что за 150 т.км. приходилось ремонтировать, я думаю эта информация будет более интересна и актуальна для людей кто собирается выбрать данный авто. Переодически начинал загораться чек, только при езде по трассе, диагностика показывала ошибку по катализатору. В итоге его выбили при пробеге порядка 140 т.км. Правда потом много раз пожалел об этом решении, т,к, выскакивала ошибка раза 3-4 в год, скорее всего из-за нашего прекрасного топлива. Но товарищи в сервисе убедили что лучше выбить.
Всем добрый день!
Продал машину летом с пробегом по одометру 250 тыс. км. и реальным почти 300. Перед продажей была произведена серьезная подготовка, включающая замену переднего редуктора (рициклинг), замена салона, руля, замена ШРУСа кардана и т. д., почти все написано ниже.
На момент продажи двигатель также практически не употреблял масло и чувствовал себя отлично. Новый натяжитель малой цепи и цепь сама установлены оригинал, уже второй комплект. В задней подвеске заменило один рычаг перед продажей, а так за все время не лазил туда совсем.
Три способа проверки датчика АБС
АБС, или антиблокировочная система автомобиля, служит для предотвращения блокирования колес при экстренном торможении. В ее состав входит электронный блок управления, гидравлический узел датчики вращения задних и передних колёс. Основная задача системы – сохранение управляемости транспортом, обеспечение устойчивости и сокращение тормозного пути
Поэтому очень важно поддерживать исправное состояние всех ее элементов. Проверить датчик ABS можно и самостоятельно, для этого необходимо знать какой именно тип датчика установлен на авто, признаки указывающие на его поломки и способы проверки
Рассмотрим все по порядку.
Назначение датчика АБС и принцип работы
Датчик АБС представляет собой один из трёх основных компонентов системы, в которую также входит модуль управления и гидравлический блок. Устройство определяет момент блокировки колеса по частоте его вращения. При наступлении этого нежелательного события электронный модуль управления получает сигнал датчика и формирует воздействие на гидравлический блок, установленный в магистрали сразу за главным тормозным цилиндром.
Датчик АБС с проводом и разъёмом
Блок понижает или даже прекращает подачу тормозной жидкости к цилиндру заблокированного колеса. Если этого окажется недостаточно, электромагнитный клапан направит жидкость в отводную магистраль, сбрасывая давление уже в главном тормозном цилиндре. По восстановлении вращения колеса модуль управления снимает воздействие с клапанов, после чего давление гидравлической магистрали передаётся на колёсные тормозные цилиндры.
Датчиком АБС оборудовано каждое колесо автомобиля
Как менять
Согласно схеме АБС, сенсорными датчиками оборудованы все колёса автомобиля. Особенность их замены состоит в том, что элементы, установленные на передней оси машины, демонтируются с днища кузова или из-под капота авто. К задним датчикам можно подобраться только снизу. Данная инструкция описывает общие принципы замены устройства. Отметим, что такой способ применим ко многим автомобилям иностранного и отечественного производства.
Инструменты
Чтобы поменять датчик, потребуются:
- надёжный домкрат;
- баллонный ключ;
- набор рожковых и торцевых ключей;
- молоток;
- плоская отвёртка;
- кондиционер для металла WD–40;
- тестер (мультиметр).
Поэтапная замена
Пошаговое выполнение работ будем рассматривать на примере замены устройства, установленного на одном из задних колёс автомобиля.
- Поставим машину на ровном участке поверхности, активируем стояночный тормоз (ручник). Подложим под колёса, не задействованные в ремонтных работах, противооткатные упоры. Снимем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
- Демонтируем задний ряд кресел, пластиковую отделку порога и резиновый уплотнитель двери.
- Доберёмся до разъёма датчика — отогнём фиксаторы и оттянем пластиковую отделку в районе крепления амортизатора. Отсоединим устройство.
Вид из салона: 1 — разъём; 2 — фиксатор; 3 — накладка; 4 — провод датчика
Колесо нужно снимать, установив под днище машины страховочные опоры
Вид задней части ступицы: 1 — кронштейн; 2 — крепежный болт
Вид на арку: 1 и 2 — точки фиксации провода датчика; 3 — заглушка
В качестве наглядного пособия, помогающего заменить устройство, предлагаем следующий видеоролик.
Признаки и причины неисправностей датчика ABS
Один и первых признаков указывающий на неисправность системы АБС – это свечение индикатора на приборной панели дольше 6 секунд после включения зажигания. Либо он загорается после начала движения.
Причин дефекта может быть множество, отметим наиболее часто встречаемые:
- Обрывы проводов на датчике либо неисправность блока контроллера. В таких случаях на приборной панели появляется ошибка, выключается система, сигнал об изменении угловой скорости не подается.
- Датчик колеса пришел в негодность. После включения система начинает самодиагностику и находит ошибку, однако продолжает работать. Возможно на контактах датчика появилось окисление, что привело к плохому сигналу, либо датчик АБС закоротило или он «упал» на массу.
- Механические повреждения одного или нескольких элементов – подшипник ступицы, люфт ротора на датчике и т.п. В таких случаях система не включается.
Самым уязвимым звеном всей системы является колесный датчик, расположенный возле вращающейся ступицы и полуоси. Появление грязи или образование люфта подшипника ступицы может привести к полной блокировке системы АБС. О неисправности датчика просигнализируют следующие признаки:
- на бортовом компьютере появляется код ошибки системы ABS;
- отсутствие характерной вибрации и звука при нажимании на педаль тормоза;
- при экстренном торможении блокируются колеса;
- появляется сигнал стояночного тормоза при его отключенном положении.
При обнаружении одного или нескольких признаков первым делом состоит провести диагностику колесного датчика.
Ремонт своими руками. Замена задних тормозных колодок барабана Suzuki Grand Vitara
В период эксплуатации, на внутренней рабочей поверхности барабана, образуется выработка от трения колодок в виде кромки. Колодки в неё упираются и снятие барабана становится очень проблематичным. Если честно, я не очень люблю в таких ситуациях идти в салон, снимать пластик с ручника, отпускать его, чтоб свести колодки, а потом еще пол дня его настраивать. Мне гораздо проще выстучать его с обратной стороны молотком, уперев в край барабана деревянный брусок, ибо можно отколоть край барабана. Если же и молоток не помогает, то придётся идти отпускать ручник. Стянув барабан, очистите всё от пыли и грязи сжатым воздухом. Если переживаете при установке новых колодок, что-то поставить не так, сделайте фотографию. Не скрою, сам так же делаю, если за что-то берусь первый раз и не хватает своей памяти.
Первым делом снимаем «солдатиков» (1), нажав на стопорную пластину и прокрутив штифт так, чтобы его конец совместился с отверстием в пластине, и тогда пластину можно будет достать. После солдатиков, снимаете нижнюю пружину (2), ухватившись за неё пассатижами. И при помощи пассатижей, снимаете с проушины разводной планки, трос ручника (3). Теперь взявшись за верхнюю часть колодок, где они упираются в рабочий тормозной цилиндр, раздвигаете их и вытаскиваете. Сложность составляет преодолеть сопротивление длинной пружины, скрепляющей обе колодки. Если вам тяжело — заранее снимите её.
Оставшееся у вас в руках разбираете: разводной механизм, лапку-стопор с пружинкой. Теперь смотрим. На правом заднем колесе у вас левая колодка с разводной планкой, соответственно на левом колесе, планка стоит на правой колодке. Как я уже говорил, планка крепится к колодке при помощи лепестковой шайбы.
Если вы хотите оставить старую, можно попробовать её аккуратно снять. Для этого хорошо очистите её от грязи и уперев острое зубило с разных сторон, простукивайте молотком, поддевая его и стягивая вверх. Главное, не торопитесь иначе либо лопнет сама шайба, либо отломается лепесток и придётся идти в магазин за новой. Переставляете планку на новую колодку и через наставку, молотком загоняете на ось планки шайбу. Всё готово.
Начинаем всё собирать обратно. Механизм регулировки состоит из цилиндрической трубки с внутренней резьбой, и упором в виде вилки. В неё вкручивается такой же упор в виде вилки с шестерней. Закручиваете его в трубку до конца, так как колодки стоят новые и нужно максимально свести механизм. На колодку с разводной планкой надеваете трос ручника и на обе колодки устанавливаете солдатиков. Надеваете нижнюю пружину, поправляете положение колодок: верхний упор в поршни рабочего цилиндра и сами колодки стоят как изначально немного под наклоном. Упираете разводной механизм, ставите сверху на шестерню лапку и натягиваете на неё пружинку. И самое неудобное — поставить большую поперечную пружину. Пассатижами сделать это достаточно сложно, поэтому попробуйте сделать это отвёрткой — вставляете её под углом в отверстие, где должна стоять пружина, зацепляетесь ей за отвёртку и используя её как рычаг натягиваете и зацепляете.
Осталось подстроить колодки под барабан. Сам барабан не должен свободно надеваться на колодки, а слегка за них зацепляться. Для этого, вы, вращая отверткой за шестерню разводного механизма, подстраиваете колодки как вам нужно. Вот и всё. Также проделываете и с другой стороной. Не забудьте перед выездом немного покачать педалью тормоза, чтобы колодки выбрали лишние зазоры и стали на свои места
Тормозная система
|
Для транспортных средств, оборудованных дополнительной системой «air bag» (воздушной подушкой безопасности):
|
|
Когда нажат ножной тормозной, в главном цилиндре создается гидравлическое давление, приводящее в действие поршни (два спереди и четыре сзади).
Главный цилиндр –двухконтурный. Тормозные магистрали соединены с главным цилиндром и образуют два независимых контура. Один из них соединяет передние тормоза (правый и левый), а другой – задние тормоза (правый и левый).
Для транспортных средств без АБС между главным цилиндром и задним тормозом в эти контуры включен клапан ограничения тормозного усилия пропорционально нагрузке (LSPV).
В данной тормозной системе, для тормозов передних колес используется дисковая тормозная система, а для задних тормозов – система барабанного типа. (Ведущие/поддерживающие колодки).
Система стояночного тормоза — механическая. Она прикладывает тормозное усилие только к задним колесам при помощи троса и системы механических взаимосвязей. Одни и те же тормозные колодки используются как для стояночного, так и ножного тормоза.
|
Рисунок показывает транспортное средство с левым рулем. |
Для транспортного средства без АБС
| 1 — главный цилиндр 2 — 4-стороннее соединение 3 — 2-стороннее соединение 4 — LSPV 5 — корпус заднего вала 6 — гидравлический блок АБС A — передняя сторона |
Для транспортного средства с АБС
| 1 — главный цилиндр 2 — 4-стороннее соединение 3 — 2-стороннее соединение 4 — LSPV 5 — корпус заднего вала 6 — гидравлический блок АБС A — передняя сторона |
| предыдущая страница8.6. Специальный инструмент | следующая страница 9.1. Тормоза |
