Особенности прокачки на УАЗ
Проблемы в прокачке сцепления автомобиля УАЗ обусловлена в особенности конструкции гидропривода.
Основные сложности, как правило, возникают в удалении воздуха из главного цилиндра.
Суть проблемы в том, что при нажатии на педаль сцепления давление от штока передается на поршень в главном цилиндре. Последний, смещаясь давит на гидравлическую (тормозную) жидкость, которая уходит под давлением в рабочий цилиндр.
При смещении поршня за ним находится пустая завоздушенная полость (когда цилиндр не прокачен).
Во время прокачки, этот воздух циркулирует из одной полости цилиндра в другую, тем самым замедляя и усложняя процесс ликвидации завоодушевленности, а бывает, что, вообще делая его невозможным.
Чтобы решить проблему снимите главный цилиндр, разберите его (для этого понадобится рожковый ключ на 32).
Нажмите на шток тем самым сместив поршень и за последний загоните шприцом тормозную жидкость.
С рабочей емкостью, но уже через торцевое отверстие сделайте тоже самое.
Дальше все собираем и прокачиваем систему.
Для ускорения процесса используя любой источник давления (компрессора, насос, камеру) создаем давление через отверстие в крышки бачка.
Неисправности гидропривода сцепления ВАЗ 2107
Некорректная работа гидравлического привода приводит к нарушению функционирования всего механизма сцепления.
Сцепление выключается не полностью (муфта «ведёт»)
Если наблюдается затруднённое включение первой скорости, а задняя передача не включается или тоже включается с трудом, необходимо произвести регулировку рабочего хода педали и хода штока РЦС. Поскольку зазоры увеличены, их нужно уменьшить.
Сцепление включается не полностью (муфта «буксует»)
Если при резком нажатии на педаль газа автомобиль разгоняется с трудом, теряет мощность на подъёмах, увеличивается расход топлива, а двигатель перегревается, нужно проверить и отрегулировать рабочий ход педали и расстояние перемещения штока рабочего цилиндра. В этом случае зазоров нет, поэтому их необходимо увеличить.
Муфта работает «рывками»
Если при трогании с места машина дёргается, причиной этого может быть неисправность возвратной пружины ГЦС или РЦС. К таким же последствиям может привести насыщение рабочей жидкости пузырьками воздуха. Следует найти причины нестабильной работы гидравлики управления сцеплением и устранить их.
Педаль проваливается и не возвращается
Причиной проваливания педали обычно является недостаточный объём эксплуатационной жидкости в бачке из-за её утечки в рабочем (чаще) или главном цилиндре. Основная причина этого — повреждение защитного колпачка и проникновение внутрь цилиндра влаги и грязи. Резиновые уплотнения изнашиваются, и между ними и стенками цилиндра образуются щели. Через эти щели жидкость начинает вытекать наружу. Следует заменить резиновые элементы, добавить жидкость в бачок до необходимого уровня и удалить из системы воздух с помощью прокачки.
Регулировка хода педали и толкателя рабочего цилиндра
Свободный ход педали регулируется ограничительным винтом и должен составлять 0,4–2,0 мм (расстояние от верхнего положения до упора толкателя в поршень главного цилиндра). Для установки необходимого зазора ключом ослабляется контргайка винта, а затем вращается сам винт. Рабочий ход педали должен составлять 25–35 мм. Отрегулировать его можно толкателем рабочего цилиндра.
Для регулировки положения педали сцепления с помощью ограничительного винта потребуется мерная линейка и ключ на 10
Длина толкателя рабочего цилиндра напрямую влияет на зазор между торцом выжимного подшипника и пятой корзины, который должен составлять 4–5 мм. Для определения величины зазора нужно снять с вилки выжимного подшипника возвратную пружину и рукой подвигать саму вилку. Вилка должна перемещаться в пределах 4–5 мм. Для регулировки зазора следует ключом на 17 ослабить контргайку, одновременно придерживая регулировочную гайку ключом на 13. В процессе регулировки толкатель должен быть зафиксирован. Для этого у него есть лыска под ключ 8 мм, за которую удобно зацепиться щипцами. После выставления требуемого зазора контргайка затягивается.
Регулировка длины штока рабочего цилиндра позволяет изменить зазор между выжимным подшипником и пятой корзины, а также величину рабочего хода педали сцепления
Замена помпы Kia Spectra
- Модель: Kia Spectra SD
- Тип кузова: седан
- Год, пробег: 2006, 143 000 км
- КПП, привод: механика, передний
- Двигатель: 1.6 бензин
Причина обращения в автосервис Киа Спектра «Авто-Миг»:
замена помпы Киа Спектра
течь охлаждающей жидкости из-под двигателя
Диагностика выявила следующее:
помпа охлаждения вышла из строя. Для владельца данного автомобиля это было не очень приятным известием, так как при замене помпы на Киа Спектре требуется снятие ремня ГРМ, что увеличивает стоимость работ. А ГРМ на это машине менялся всего 1000 км назад. Если помпу менять вместе с ремнем ГРМ, то это существенно удешевит стоимость ремонта.
- снятие и установка ремня ГРМ
- замена помпы
- долив охлаждающей жидкости
Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления
Инструменты:
- Гаечный ключ рожковый 10 мм
- Шланг
- Прозрачный сосуд
Детали и расходники:
Тормозная жидкость
Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления следует через 20 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).
Примечание:
В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Тормозная жидкость очень гигроскопична (поглощает влагу из воздуха). Образовавшийся в главном и рабочем цилиндрах конденсат вызывает коррозию и отказ гидропривода. Поэтому рекомендуем заменять рабочую жидкость каждый год (весной) независимо от пробега.
Предупреждение:
Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде. Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.
Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей в вашем районе можно узнать в местных органах власти.
Для замены рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления Nissan Almera Classic необходимо выполнить следующее:
1. Долейте в бачок гидропривода выключения сцепления чистую тормозную жидкость до верхней кромки бачка.
2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха из рабочего цилиндра сцепления.
3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
4. Помощник должен резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1“2 с), после чего удерживать педаль нажатой.
5. Отверните на 1/2—3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) рабочая жидкость. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
Примечание:
Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN» на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.
6. Повторяйте операции 3-5 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
7. После замены рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан выпуска воздуха.
8. Долейте тормозную жидкость до уровня метки «МАХ» на стенке бачка гидропривода выключения сцепления.
9. Закройте бачок крышкой.
В статье не хватает:
Качественных фото ремонта
Что понадобится для процедуры замены
После того как масло куплено, необходимо подготовить все подручные материалы и инструменты, нужные для проведения самостоятельной замены жидкости. Дополнительно, кроме масла, потребуется купить новый масляный фильтр, а также подготовить для работы набор автомобильных ключей и отвёрток, тару для отработанной жидкости объёмом не менее трёх литров, технологический шприц или воронку, с помощью которых будет производиться непосредственный залив жидкости. Так как работы по смене масла производятся на прогретом автомобиле, необходимо запастись перчатками и очками, а также подготовить чистую ветошь для протирания агрегатов.
Источник
Установка или замена
Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:
- Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
- Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
- Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
- Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.
Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.
Признаки завоздушивания системы
Если в систему попадает воздух, то свойство не сжимаемости рабочего тела исчезает, при полном выжиме педали рабочий ход штока исполнительного цилиндра или муфты выжимного подшипника сокращается или полностью исчезает.
Сцепление постоянно включено, в том числе и частично (ведёт), переключение передач затруднено или невозможно. Педаль движется гораздо легче, чем на исправной машине, проваливается полностью или на части своего хода.
Водитель выжимает педаль, но рычаг отказывается переходить в положение первой или любой другой из передач. Попытка применить силу приводит к тому, что роль сцепления начинает выполнять муфта синхронизатора первой передачи, автомобиль пытается ползти вперёд, иногда даже включение удаётся, но мотор при этом глохнет. Если же добавить обороты, то включение становится полностью невозможным, синхронизатор не справится.
Дополнительно можно убедиться в неполном выжиме попыткой включить заднюю передачу, где обычно синхронизатор отсутствует. Неподвижная шестерня начнёт входить в зацепление со вращающейся, раздастся характерный скрежет зубьев, после чего желание дальше прилагать усилие к рычагу пропадает.
Замена сцепления киа спектра
Замена сцепления Киа Спектра — это довольно востребованная услуга в нашем автосервисе. Проведение этих и других работ по Kia требует хорошей квалификации у механиков и зачастую применения специнструмента.
Почему вам стоит обслужить вашу Kia именно в нашем автосервисе?
Мы стремимся быть справедливыми и честными и относимся к клиентам так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам — с уважением и вниманием. На большинство проводимых нами работ и запчасти мы даем одну из самых длительных гарантий в нашем городе.
Без вашего согласия мы не проводим никаких дополнительных ремонтных работ и не повышаем смету
Вы заранее будете знать, какие работы будут проводиться с автомобилем, сколько времени это займет, какова будет итоговая стоимость работ и запасных частей.
- Вы очень сильно удивитесь уровню обслуживания, посетив наш автосервис в первый раз. Наши сотрудники НЕ разговаривают с клиентами свысока. Мы говорим с вами на простом и понятном языке без заумных технических терминов, от которых болит голова. Ведь если вы не понимаете о чем мы говорим, то как вы можете принять правильное решение в котором нуждается ваш автомобиль?
- Все наши услуги сертифицированы по ГОСТ-Р, о чем имеются подтверждающие документы. Это значит что вы можете обслуживать у нас даже НОВЫЙ, только что купленный в салоне автомобиль с тем же качеством, но по справедливой цене. При этом гарантия автопроизводителя полностью сохраняется. Подробнее об этом смотрите в разделе «ТО не у дилера»
- Вы наверняка попадали в ситуацию, когда вам в автосервисе называют одно время выдачи, а по-факту оказывается что оно будет больше. Или еще хуже — когда вы приезжаете в сервис забирать машину к назначенному времени, а она не готова и вам приходится ждать и менять ваши планы. Мы тщательно следим за этим в нашем автосервисе и с нами вы не попадете в подобную ситуацию.
- Мы никогда не оказываем давления на клиентов с целью навязать ненужные работы. По всем возникающим вопросам мы всегда дадим вам необходимые консультации и подскажем, что стоит сделать срочно, а с чем можно подождать.
- Мы применяем новейшее диагностическое и ремонтное оборудование, что позволяет нам устранять неисправности с первого раза. У нас крайне низкий процент повторных ремонтов. Это значит что вы можете быть уверены — если вы приехали к нам, то уедете только на исправном автомобиле.
- Мы с готовностью проводим вас в ремзону, если вы пожелаете лично взглянуть на обнаруженные неисправности. Вы всегда будете знать какой конкретно мастер отвечает за ваш автомобиль и даже какой механик выполняет работы.
Мы располагаем большим набором запасных частей и расходных материалов, как оригинальных так и неоригинальных. В случае отсутствия на складе нужных деталей, мы доставим их под заказ в самые короткие сроки, без посредников. Это значит что вам не нужно самостоятельно что-то искать, ваша машина не будет висеть на подъемнике в ожидании запчастей и ремонт пройдет максимально быстро и удобно для вас.
Запчасти KIA
Возможно подходит для: KIA CARENS II (UN), KIA CERATO I Рестайлинг, KIA MAGENTIS II, KIA CADENZA I Рестайлинг, KIA CERATO II, KIA OPIRUS I, KIA OPTIMA III, KIA CEE’D I Рестайлинг, KIA SPORTAGE II, KIA SOUL II, KIA RIO II, KIA PICANTO I, KIA RIO III, KIA SPORTAGE III, KIA PICANTO II, HYUNDAI ACCENT 3, HYUNDAI ACCENT 2, HYUNDAI AVANTE 5, HYUNDAI SOLARIS 1, HYUNDAI TUCSON 2, HYUNDAI TUCSON 1, HYUNDAI SONATA 5 (NF), HYUNDAI SONATA 6 (YF), HYUNDAI GRANDEUR 4, HYUNDAI , HYUNDAI GRANDEUR 5, HYUNDAI ELANTRA 4 (HD), HYUNDAI GETZ 1, HYUNDAI I10 1, HYUNDAI I20 1, HYUNDAI ELANTRA 6 (AD), HYUNDAI I30 1, HYUNDAI COUPE 2 (GK)
Возможно подходит для: KIA CERATO I Рестайлинг, KIA MAGENTIS II, HYUNDAI , KIA OPIRUS I, KIA OPTIMA III, KIA MAGENTIS I, KIA SPORTAGE II, KIA SOUL II, KIA RIO III, HYUNDAI AVANTE 5, HYUNDAI SANTA FE 2, HYUNDAI SOLARIS 1, HYUNDAI TIBURON 1 (RC), HYUNDAI TERRACAN 1, HYUNDAI MATRIX 1, HYUNDAI SANTA FE 1, HYUNDAI SONATA 4 (EF), HYUNDAI LANTRA 1, HYUNDAI XG 1, HYUNDAI LANTRA 2, HYUNDAI SONATA 3, HYUNDAI TRAJET 1, HYUNDAI TUCSON 1, HYUNDAI SONATA 5 (NF), HYUNDAI SONATA 6 (YF), HYUNDAI COUPE 1 (RD), HYUNDAI H-1 1, HYUNDAI GRANDEUR 4, HYUNDAI GENESIS 2, HYUNDAI GRANDEUR 5, HYUNDAI EQUUS 2, HYUNDAI ELANTRA 4 (HD), HYUNDAI GETZ 1, HYUNDAI I20 1, HYUNDAI ELANTRA 6 (AD), HYUNDAI ELANTRA 3 (XD), HYUNDAI COUPE 2 (GK)
Возможно подходит для: KIA MENTOR II, KIA SHUMA II, KIA SEPHIA II, KIA SHUMA I, KIA SPECTRA I
Возможно подходит для: KIA MENTOR II, KIA SHUMA II, KIA SEPHIA II, KIA SPECTRA I Рестайлинг, KIA SPECTRA II, KIA SHUMA I, KIA SPECTRA I
Возможно подходит для: KIA MENTOR II, KIA SHUMA II, KIA SEPHIA II, KIA SHUMA I, KIA SPECTRA I, KIA SPECTRA I Рестайлинг
Возможно подходит для: KIA CERATO I, KIA CERATO I Рестайлинг
Возможно подходит для: KIA CEE’D I, KIA MAGENTIS II, KIA CARENS II (UN), KIA CARENS III (RP), KIA CEE’D I Рестайлинг, KIA SPORTAGE II, HYUNDAI SANTA FE 1, HYUNDAI SANTA FE 2 Рестайлинг, HYUNDAI SONATA 5 (NF), HYUNDAI TUCSON 1, HYUNDAI SANTA FE 2, , HYUNDAI I30 1, HYUNDAI GRANDEUR 4
Возможно подходит для: KIA CEE’D I, KIA CEE’D I Рестайлинг, KIA RIO II, KIA PICANTO I, KIA SOUL I, , HYUNDAI ACCENT 3, HYUNDAI I30 1, HYUNDAI ELANTRA 4 (HD), HYUNDAI I10 1, HYUNDAI GETZ 1
Возможно подходит для: KIA OPTIMA IV, KIA CEE’D II, KIA SPORTAGE IV, KIA RIO III
Возможно подходит для: KIA CARENS I (RS) Рестайлинг, KIA CERATO I Рестайлинг, HYUNDAI MATRIX 1, HYUNDAI TRAJET 1
Возможно подходит для: KIA CARNIVAL II
Возможно подходит для: KIA CARNIVAL II, KIA SPORTAGE III, KIA SORENTO II, HYUNDAI IX35 1, HYUNDAI TUCSON 2, HYUNDAI SANTA FE 3, HYUNDAI SANTA FE 2, HYUNDAI SANTA FE 1, HYUNDAI SANTA FE 2 Рестайлинг,
Возможно подходит для: KIA CARNIVAL II, KIA CEE’D II, KIA CERATO II, KIA CARENS II (UN), KIA CARNIVAL I, KIA CERATO I, KIA CERATO I Рестайлинг, KIA CEE’D I Рестайлинг, KIA CEE’D I, KIA SPECTRA II, KIA SEDONA II Рестайлинг, KIA RIO II Рестайлинг, KIA SPORTAGE II, KIA SEDONA II, KIA SORENTO I, KIA SOUL II, KIA PICANTO I, KIA SOUL I, KIA RIO II, KIA SPORTAGE III, KIA RIO III, HYUNDAI ACCENT 2 Рестайлинг, HYUNDAI ACCENT 2, HYUNDAI ACCENT 2 (СавЀЗ), HYUNDAI ACCENT 3, HYUNDAI , HYUNDAI TUCSON 2, HYUNDAI VERNA 2, HYUNDAI SOLARIS 1, HYUNDAI MATRIX 1, HYUNDAI IX35 1, HYUNDAI SANTA FE 2, HYUNDAI SANTA FE 1, HYUNDAI TERRACAN 1, HYUNDAI TUCSON 1, HYUNDAI TRAJET 1, HYUNDAI EXCEL 2, HYUNDAI I30 2, HYUNDAI ELANTRA 2 (J2, J3), HYUNDAI H-1 2, HYUNDAI I10 2, HYUNDAI ELANTRA 3 (XD), HYUNDAI I30 1, HYUNDAI ELANTRA 4 (HD), HYUNDAI ELANTRA 6 (AD), HYUNDAI AVANTE 3, HYUNDAI GETZ 1, HYUNDAI I10 1, HYUNDAI H-1 1, HYUNDAI I20 1
Замена жидкости самостоятельно
Перед тем как открыть сам бачок, протрите ого ветошью снаружи, чтобы мусор не попал внутрь. Проверьте, чтобы тормозная педаль не была в нажатии, когда будете открывать крышку (жидкость может выплеснуться). Работать рекомендуется в перчатках из резины, потому что жидкость токсичная. Руки после неё нужно мыть с мылом.
Когда будете доливать ТЖ, следите, чтобы её уровень находился в пределах между минимумом и верхней отметкой. При полной замене жидкость спускают со всех контуров а затем прокачиваю всю систему заново, начиная с наиболее удаленного колеса (где трубка идет наиболее длинная к тормозному цилиндру). Если контуры расположены по диагонали, тогда прокачивать начинают правое колесо сзади. Затем левое спереди. Потом соответственно, левое сзади и завершить на правом спереди.
Если контуры располагаются параллельно, тогда прокачивают заднее справа, потом слева, потом передние справа и слева. На видео показан процесс замены самого бачка Выполнять прокачивание удобнее в яме или закатив машину на эстакаду. Инструменты и жидкость тут будут зависеть от марки вашей машины.
На этом все, делимся с друзьями ссылкой, как обычно, и подписываемся на сайт, если еще не успели. Жду ваших отзывов и комментариев, до встречи
Своими руками: Течет главный цилиндр сцепления ВАЗ-2107 – меняем
Еще зимой начал замечать, что со стороны педали сцепления подтекает жидкость через манжету, а под капотом виден мокрый подтек в месте крепления главного цилиндра сцепления, уровень тормозной жидкости в бачке стал резко снижаться.
Информативность педали немного упала, да и передачи стали нестабильно включаться, видимо, так как усилие не до конца передавалось на выжим. Поэтому требовалась его замена.
В магазине был куплен новый оригинальный цилиндр и выкроено время для ремонта.
Так, нам необходимо вооружиться:
- К увалдой
- Рожковым ключом на 8 и 13
- Воротком с торцовой головкой на 13 с удлинителем
- Плоской и фигурной отверткой
- ВД-40 или аналог, металлической щеткой
- Медицинской капельницей или шланчиком для прокачки
- Резиновой грушей или шприцом для откачки жидкости
- Чистой баночкой под анализы жидкость
Для начала, грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка.
Затем отсоединяем расширительный бачек и отводим в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой откручиваем и снимаем гайку трубопровода, а также шланг бачка и тоже отводим в сторону, предварительно зачистив место щеткой и побрызгав ВДшкой.
Теперь отворачиваем накидной головкой два болта крепления цилиндра к корпусу и снимаем его, не забывая придерживать граверные шайбы, чтобы не упали.
С посадочного места соскребаем старый герметик и тщательно все протираем.
Теперь можно ставить новый цилиндр. Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником – все в норме.
Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он должен без проблем войти в отверстие манжеты цилиндра.
Фланец нового цилиндра мажем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем на место.
Ставим новые граверные шайбы и затягиваем болты. Нажимаем педаль сцепления и удостоверяемся что толкатель вошел по месту и цилиндр работает. Возвращаем на место трубопровод и шланчик, все надежно затягиваем.
Заполняем бачек слитой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. По штатной инструкции необходимо:
1. Надеть один конец шланга на штуцер для прокачки сцепления, другой конец опустить в банку.
2. Резко выжать педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживать ее нажатой.
3. Ключом на 8 отвернуть штуцер примерно на 3/4 оборота, из шланга начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.
4. После того, как истечение жидкости прекратится, завернуть штуцер и снова повторить операции 2 и 3 до полного прекращения выхода пузырьков. При этом необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был выше минимума и, при необходимости, подливать ее.
5. Завернуть штуцер, снять шланг, одеть защитный колпачек.
Но, так как помощника не было решил просто один раз отвернуть штуцер и медленно прокачать педаль, доливая жидкость в бачек (что делал раньше при прокачке тормозов). Пришлось прогнать жидкость по кругу 2-3 раза пока пузырьки не перестали выходить – благо по капельнице это все видно.
Теперь, нажимая педаль, проверяем сцепление – отчетливо должен чувствоваться момент выжима сцепления, педаль не должна “проваливаться”.
Все в порядке, проверяем на протечку места соединения шлангов и трубопровода, доливаем жидкость в бачок до нормы и закрываем крышку.
Затем решил разобрать старый цилиндр и посмотреть что внутри. Сначала маленькой отверткой или шилом снимаем стопорное кольцо.
Делаем это осторожно, так как поршенек внутри подпружинен и может резко вылететь вместе с остатками тормозной жидкости
Осматриваем поршенек – отчетливо виден износ поверхности, небольшие задиры, особенно по краям.
То же самое и на поршеньке толкателя, соответственно и зеркало цилиндра также изношено.
Замена уплотнительных колец может и поможет, но ненадолго, поэтому и рекомендуют менять цилиндр полностью, тем более свои 10 лет он уже отходил.
Устройство гидравлического привода
При таком конструктивном решении усилие передаётся уже другим способом. Схема гидравлического привода не предполагает наличие троса, реализация механизма с данным типом управления немного сложнее и трос заменяет гидравлическая магистраль. Усилие передаётся посредством несжимаемой жидкости, проходящей по магистрали и поскольку гидропривод аналогичен тому, что применяется в тормозной системе, для работы используют ту же жидкость. Устройство сцепления с управлением с помощью гидравлического привода включает следующие элементы:
- Педаль.
- Главный цилиндр, состоящий из поршня с толкателем, резервуара для жидкости и уплотнительных манжет.
- Рабочий цилиндр имеет похожую конструкцию.
- Магистраль, соединяющая цилиндры.
- Бачок с жидкостью.
- Дополнительно цилиндры оснащаются клапанами для отвода воздуха из системы.
Принцип работы достаточно простой и схож с механическим вариантом управления, отличие только в методе передачи усилия. Когда автомобилист жмёт на ножной рычаг в салоне автомашины, поршень главного цилиндра приводится в движение, жидкость сжимается и под давлением перемещается по трубопроводу в рабочий цилиндр, толкая поршень, что задействует вилку выключения сцепления.
Гидравлический привод может быть также оборудован демпфирующим устройством с целью гашения колебаний от взаимодействия выжимного подшипника с деталями выключения сцепления. Пневматические или гидравлические усилители часто используются для грузового транспорта.
Поскольку механизм с гидравлическим приводом является более совершенным и сложным устройством, передающим усилие на дальнее расстояние с высоким КПД, стоимость его выше, при этом он отличается плавностью включения сцепления, что обусловлено сопротивлением перемещению жидкости в элементах конструкции. Среди преимуществ гидропривода также устойчивость к износу деталей, но и ремонт сложнее, чем в случае с механическим устройством.
Механический и гидравлический приводы наделены своими особенностями функционирования, плюсами и минусами применения, при этом устройства этих типов обеспечивают комфорт управления транспортным средством. В легковых машинах жёсткость диафрагменной пружины нажимного диска небольшая, так что водителю не нужно прилагать больших усилий, но на грузовиках узел габаритнее, и чтобы привести в действие корзину, от водителя потребуется большее усилие, поэтому в конструкцию вводят усилители.
По окончанию процедуры, педаль сцепления должна работать нормально, с поршнями также не должно быть проблем
Это крайне важно, так как в некоторых случаях может произойти разбухание разнообразных резиновых элементов, что очень опасно, потому что приводит к отказу всей системы
СЦЕПЛЕНИЕ Шкода Фабия
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ СЦЕПЛЕНИЯ Шкоды Фабия
На автомобили Skoda Fabia, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1). Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.
Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.
Подшипник выключения сцепления 1 (рис. 6.2) установлен на направляющей втулке 2, прикрепленной двумя болтами к картеру 4 сцепления, и перемещается по втулке вилкой 3, опирающейся на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления, которую, в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления. Подшипник закреплен на вилке с помощью двух пружинных фиксаторов. Вилка зафиксирована на шаровой опоре также пружинным фиксатором.
Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра 3 (рис. 6.3), установленного в моторном отсеке, рабочего цилиндра 14, трубопровода 10, включающего в себя трубку и шланги, а также педали 8 сцепления, соединенной с толкателем главного цилиндра фиксатором 4, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращается пружиной.
Главный цилиндр соединен шлангом 5 с бачком 1, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). Рабочий цилиндр 14 прикреплен болтами 12 к картеру коробки передач 17 и воздействует своим штоком на вилку 3 (см. рис. 6.2). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления при эксплуатации не предусмотрена.
Главный рабочий цилиндр сцепления: принцип работы, неполадки, ремонт
Сцепление является важным элементом в устройстве автомобиля, позволяя «соединить» двигатель и коробку передач, а также реализовать возможность комфортного изменения ступеней, исключить ударные нагрузки и т.д.
Схема устройства сцепления на разных авто может отличаться, при этом на современных ТС зачастую используется гидравлическое сцепление. Среди основных составных элементов гидравлической системы сцепления следует выделить ГЦС (главный цилиндр сцепления).
Задачей такого цилиндра (иногда называется выжимной цилиндр сцепления) является эффективная передача усилия от педали сцепления на вилку выключения сцепления. Указанная вилка осуществляет прижим выжимного подшипника, что позволяет данному механизму работать благодаря взаимодействию с лепестками корзины сцепления.
Замена сцепления на ниве
Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления.
Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь.
Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.
Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.
Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.
Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально.
Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль.
На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.
Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.
Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад.
Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки.
Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины.
Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.
Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно.
Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами
Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.
А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась
Сняв КПП примеряю на нее подшибник.
Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.
А это новая корзинка
Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник.
