Как поменять сцепление на оке

Основные поломки

Простая конструкция сцепления на «Ока» и небольшое количество составных элементов обеспечивает узлу надежность, но срок службы его зависит от условий эксплуатации автомобиля. При аккуратной работе со сцеплением, узел способен прослужить длительный срок.

Неисправностей, которые могут возникнуть со сцеплением на «Ока» не так уж и много:

Износ или разрушение фрикционных накладок;
Повреждение демпферов, ступицы ведомого диска;
Разрушение отжимной пружины;
Износ выжимного подшипника;
Порыв, «распушивание» троса;

Есть и другие виды неисправностей, но встречаются они очень редко.

Ведомый диск

Наиболее частой причиной необходимости проведения ремонта сцепления является критический износ фрикционных накладок ведомого диска. Сопровождается такая поломка возникновением сторонних звуков при использовании сцепления (особенно при начале движения), рывков, «пробуксовки». Теоретически для восстановления работоспособности сцепления достаточно заменить на диске фрикционы, но эта операция сейчас уже является нецелесообразной, поэтому изношенная деталь просто заменяется на новую.

При первых признаках критического износа ведомого диска, лучше сразу выполнить его замену, поскольку дальнейшая эксплуатация авто может привести к повреждениям рабочей поверхности ведущего диска, и тогда менять придется и его.

К иным поломкам ведомого диска относятся повреждения демпферов (нужны для сглаживания рывков во время начала передачи вращения), что приводит к возникновению подергиваний авто при старте с места. Также со временем могут износиться шлицы на ступице диска, с помощью которой он «садится» на вал. Встречаются эти неисправности сравнительно редко, устранение же их выполняется путем замены ведомого диска.

Пружина, подшипник

Диафрагменная отжимная пружина – элемент, входящий в конструкцию корзины. Изготовлена она из пружинистой стали и ломается редко. Но если «лепестки» ее лопнули, нарушается работа сцепления – при выжиме пружины ведущий диск отводиться с перекосом, что сопровождается неравномерным износом фрикционов, «ведением» сцепления. Заменить поврежденную пружину невозможно и ремонт сцепления в этом случае заключается в замене корзины.

Выжимной подшипник – узел не высоконагруженный, поэтому способен прослужить достаточно долго. Но со временем и он изнашивается, что сопровождается появлением характерного «шелеста» при выжиме педали сцепления. Эта деталь не ремонтропригодна и при выходе из строя просто заменяется.

Привод

К неисправностям тросового привода относятся его порыв и «распушивание» (рвутся только несколько его нитей). При первой неисправности водитель полностью теряет управление над сцеплением – педаль сцепления провалилась и разъединить мотор с КПП не удастся.

Иногда возникает такая ситуация, когда рвутся только несколько нитей троса. Сопровождается эта проблема затрудненным ходом педали сцепления, ее подклиниванием, поскольку концы оборванных нитей цепляются за оплетку троса. Решаются все неисправности привода путем замены троса.

Добираемся до места ремонта без сцепления

Интересно, что при порванном тросе сцепления двигаться на автомобиле вполне возможно. Все передачи КПП включаются посредством синхронизаторов, которые позволяют переключать скорости даже без разъединения двигателя с трансмиссией (единственное – придется прилагать чуть больше усилие на рычаг коробки, чтобы включить скорость).

Что касается начала движения, здесь поможет нехитрый способ – на заглушенном моторе включить 2-ю передачу и затем уже запускать стартер. В результате стартер будет не только раскручивать двигатель, он еще и начнет прокручивать ведущие колеса (поскольку мотор с трансмиссией соединены). Начало движения будет сопровождаться рывками авто, но после запуска мотора они пропадут при этом авто уже будет двигаться. Но таким способом начать движение возможно только при хорошо заряженном АКБ, чтобы его энергии хватило на работу стартера под увеличенной нагрузкой. Отметим, что такой метод передвижения без сцепления можно считать аварийным и его следует использовать только для того, чтобы добраться к месту ремонта.

Очень редко встречаются и иные неисправности, которые могут повлиять на работу сцепления – изгиб или повреждение вилки, образование коррозии на направляющей подшипника (мешают узлу свободно перемещаться), повреждение рабочих поверхностей ведущего диска, маховика.

Диагностика

Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.

Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.

При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены

После осмотра диагностика выполняется так:

Ставим авто на смотровую яму;
Забираемся под авто и берем монтировку;
Вставляем монтировку между поперечным рычагом и подрамником. Раскачиваем рычаг;
Таким же образом проверяем состояние стойки стабилизатора;
Вывешиваем передок авто;
Взявшись за колесо раскачиваем его в поперечном направлении (тянем «от себя-на себя»);

Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.

Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.

Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.

Сцепление ОКА

Сцепление является частью транспортного средства, которая облегчает руководство, обеспечивает трогание авто с места, а также переключение скоростей. Замена сцепления на автомобиле ОКА не сильно отличается от замены на 9 или 10, только габариты немного меньше. Итак, в представленной статье мы ответим на такие довольно распространенные вопросы:

Что собой представляет сцепление?
Устройство сцепления на ОКА;
Основные неисправности сцепления на авто ОКА, после которых необходима его замена;
Когда необходима замена сцепления на автомобиле ОКА?
Как проводится замена сцепления на автомобиле ОКА?

Как заменить сцепление на оке.

ЖМАКАЙ НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ! ?ПОДПИСАТЬСЯ? БУДУ РАД НОВЫМ ПОДПИСЧИКАМ,ЛАЙКАМ И ДИЗЛАЙКАМ))

Хитрости замены

дискасцепления на автомобилеОКА Вы узнаете из данного видео!

колеса. После снятия их необходимо скрутить и откинуть подальше, чтобы ничего не мешало;
освободить стойки. Замена сцепления без полного снятия кпп и > ока > отчеты замена сцепления без полного. Для этого необходимо снять рулевые наконечники;
выкрутить болты , которыми закреплена шаровая опора;
далее нужно снять защиту двигателя с помощью троса;
из коробки слить все масло;
на кулисе ослабить затяжку гайки, после чего снять ее;
на обеих подушках выкрутить абсолютно все гайки;
теперь под двигатель следует установить домкрат или другую опору;
выключить датчик заднего хода;
от стартера нужно аккуратно отсоединить провода, выкрутить гайки и снять его;
выкрутить гайки с защиты маховика и вилки;
далее очень важный момент. Проверка и замена щеток генератора и ваз 2107. Сервисное без снятия генератора. Нужно извлечь ШРУС, но только на правой стороне, левый трогать не нужно;
выкрутить болты крепления к блоку КПП.
последний шаг – избавляемся от гайки над правым ШРУСом.

Как заменить сцепление на оке не снимая двигатель

Итак, пришло время. 40 тык км преимущественно по городу. Буксует общем. Из условий — ключи всяческие, тёплый гараж. Без ямы — но по центру углубление, в которое уложены трубы отопления. В общем ямой это назвать нельзя ни при каких условиях — т.е. приподняв (точнее, поставив колёсами на 15-сантиметровые подставки) получим то, что надо.

Подрамник — труба. Что надо снять-разобрать: правую ступичную гайку откручиваем. Ключа у меня не было (ступичного) — поэтому его заменил. головкой на 30 и болгаркой. Болгаркой отпилил торчащий кусочек гранаты, который мешает накинуть головку на гайку.

Следующее: открутить реактивную тягу коробки. Кулису не трогал — она не мешает ничуть. И там же — зловреднючий болт коробки над внутренней гранатой. Это было самое высадное, ибо подлезть можно только накидным ключом многогранным, и по чуть-чуть откручивать его, лёжа под машиной. В общем занятие ещё то. На прошлой машине я его выкрутил и больше не ставил, но об этом чуть попозже.

Следующая засада — это стартер. Гвоздь бы вбить конструкторам за это. У меня есть специальный «особый» упиленный доработанный ключ чтобы откручивать дальнюю гайку, но заводскую закрутку он не осилил. А головку там не хватает накинуть каких-то полмиллиметра! На болгарке упилил головку с одной стороны, чтобы стронуть гайку и после — открутил уже своим ключиком. После — доработал стартер чтобы больше не маяться — вот так:

Далее — откручиваем все болты коробки — доступ к ним уже свободный. Откручиваем кронштейн опоры от коробки! он гибкий и пожно будет подвинуть. Трос сцепления с вилки — и от коробки. В сторону. Снимаем левое колесо, откручиваем шаровую чтобы стойка могла «подвинуться» левее. И переднюю часть подрамника чтобы он чуть «провис». После этого можно оттаскивать коробку влево, подбивая правый привод. Приподняв коробку над подушкой примерно вот так:

Вот через эту образовавшуюся щель прокручивая маховик снизу откручиваем корзину, откинув её по валу коробки сначала снимаем ведомый, потом корзину, и выжимной.

Собираем в обратном порядке. Центрируем ведомый диск по корзине или по выработке на маховике — по корзине имхо удобней. Затягивая понемного но с таким расчётом чтобы можно было подвинуть диск центруем, протягиваем окончательно. Собираем в обратном порядке. Самое злобное было — это задний болтик над гранатой. Ибо у меня коробка не села на вторую бобышку (как раз с этим болтиком) и пришлось её притягивать именно этим болтом — т.е. не только его выкручивать, но и закручивать обратно.

Ну и.. сравнение заводского сцепления и валео:

Заводское: пробег 38 тык, преимущественно в городе. Бережная эксплуатация и всё такое.

Запил по центру — от заклёпок, ибо на буксующем пришлось ещё ездить около 3 недель. Причём ведомый диск сносился неравномерно — со стороны корзины просто вхлам, а на стороны маховика ему ещё издить и ездить — 0.3-0.4 мм до заклёпок.

Вот — снимок корзины Валео (неподдельного), с пробегом в 50 тык (было снято и поменяно в профилактических целях и оставлено до лучших времён)

На нажимной плите нет даже следов. износа. То, что она пробежное видно на лапках пружины — там где выжимной опирается.

Источник

Сцепление ОКА

Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.

Сцепление — один из узлов трансмиссии и предназначено для краткосрочного отсоединения КПП от мотора, что позволяет ввести-вывести в зацепление шестеренки коробки, то есть – переключить передачи. Дополнительной задачей узла выступает обеспечение «мягкого» начала передачи вращения от мотора на КПП, что необходимо для плавного старта автомобиля с места.

Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».

Основная информация

Основная функция представленного устройства заключается в разъединении коробки передач с двигателем автомобиля, так как для плавного трогания с места и переключения скоростей нужно разрывать связь коробки передач и двигателя авто. Конечно, без него можно тронуться с места, но это приведет к быстрому износу шестеренок и валов. Теперь давайте рассмотрим устройство представленного устройства на автомобиле ОКА. Для начала стоит сказать о том, что на авто ОКА устанавливается тросовый привод, который имеет множество положительных качеств. Например, простое обслуживание, легкая замена деталей, небольшая стоимость и большой срок службы. К тому же, сцепление двухдисковое, как и на множестве, современных транспортных средствах. Как правило, многодисковые типы него устанавливаются на мотоциклах.

Ведомый и ведущих диски также считаются блоками. Ведомый диск располагается на первичном валике коробки передач авто ОКА, с помощью шлицевого соединения. Ведущий валик располагается на маховике, который крепится к коленчатому валику автомобильного двигателя. Еще одной деталью является выжимной подшипник, который отжимает ведомый диск от ведущего. Он перемещается по первичному валику и свободно вращается.

Самостоятельная диагностика

Как правило, чаще всего ломаются ведущие и ведомые диски сцепления на авто ОКА. Чаще всего в ведомом диске причиной поломки является неисправность пружин демпферов, изнашивание фрикционных накладок, шлицов ступицы и механическое деформирование. Единственным выходом для решения всех перечисленных неисправностей является замена диска.

Как» заменить сцепление на оке.

ЖМАКАЙ НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ! ?ПОДПИСАТЬСЯ? БУДУ РАД НОВЫМ ПОДПИСЧИКАМ,ЛАЙКАМ И ДИЗЛАЙКАМ))

Замена диска сцепления на автомобиле ОКА Через верх

Хитрости замены диска сцепления на автомобиле ОКА Вы узнаете из данного видео!

Итак, рассмотрим основные признаки неисправности сцепления на авто ОКА:

Не включается сцепление;
Педаль не возвращается в обратное положение;
наблюдается буксировка;
ощущается некая вибрация в момент включения сцепления.

Естественно, перед тем, как переходить к процессу проведения замены дисков на ОКА, необходимо провести диагностику состояния представленного устройства. Диагностику можно провести как самостоятельно, так и в специализированном сервисном центре. Для проведения диагностики функционирования представленного устройства нужно включить четвертую (пятую) передачу, запустить двигатель авто и немного газовать на сцеплении. Если двигатель автомобиля не заглох, то вышел из строя ведомый диск сцепления, а значит, нужна его замена.

Как заменить сцепление своими руками?

Прежде чем переходить к процессу замены сцепления на автомобиле ОКА нужно отсоединить аккумуляторную батарею и слить масло из коробки передач, так как это значительно упростит задачу. Естественно, можно обойтись и без этого, но если вы не уверены в том, что сможете сделать все аккуратно или делаете это в первый раз, то лучше все же слить масло. При замене представленного устройства обязательно придется снимать коробку передач. Комфортнее всего замена будет проводиться на смотровой яме или подъемнике.

Итак, алгоритм проведения замены сцепления на автомобиле ОКА:

Поднимите переднюю часть машины;
Снимите автомобильные колеса;
Снимите шрусы с коробки передач, для этого нужно выкрутить шаровые опоры

Также стоит обратить ваше внимание на то, что гранаты нужно выкручивать по одной. То есть, сначала снимите одну и установите на ее место заглушку, а после уже переходите к снятию второй.
Снимаем коробку передач и переходим к замене элементов сцепления.
Снимите корзину, закрепленную на маховике с помощью болтиков.
Проводим замену всех деталей представленного устройства, но не закрепляйте их старыми болтиками

Также обратим ваше внимание на то, что перед затягиванием болтиков нужно провести центровку. Обязательно требуется замена выжимного подшипника, потому как в противном случае он будет гудеть.

Для менее частого возникновения различных неполадок блока сцепления авто нужно соблюдать такие рекомендации:

Аккуратно обращайтесь со своим транспортным средством;
Начинайте движение автомобиля без пробуксирования, плавно и осторожно;
Постоянно следите за состоянием сцепления авто;
Применяйте исключительно высококачественные запчасти для своего транспортного средства;
Регулярно проходите техническое обслуживание в автомобильных сервисных центрах.

Как все работает

Принцип функционирования сцепления «Ока» несложный – корзина жестко закрепляется на маховике. Между ведущим диском корзины и поверхностью маховика размещен ведомый диск, который посажен на перв. вал коробки посредством шлицов. За счет отжимной пружины (диафрагменного типа) ведущий диск поджимает ведомый к маховику, и между поверхностями указанных элементов возникает сила трения, что обеспечивает передачу вращения на вал коробки.

Для отсоединения КПП от двигателя, водитель жмет на педаль сцепления, тем самым посредством троса тянет вилку. Та в свою очередь смещает подшипник по направляющей в сторону корзины. Смещаясь, подшипник давит на отжимную пружину, и ведущий диск уходит вглубь корзины. При этом ведомый диск высвобождается, что обеспечивает разрыв передачи вращения.