Как снимаются задние подголовники bmw 520 e39

Что понадобится для решения этого неприятного просчёта баварских инженеров

Бутиловый шнур (герметик). Распространённый заменитель: лента для вклейки стёкол. Я использовал ленту фирмы ABRO. Артикул WS904 — стоила 500 российских рублей.
Обезжириватель, чтобы удалить остатки старого герметика. Отлично справилось средство от Liqui Moly с артикулом 3623 — средство для удаления прокладок Dichtungs-Entferner.
Немного времени. Вся процедура отнимает не более 1,5 часа при неспешной работе, если вы никогда не снимали у своего BMW обшивки задних дверей.

В таком виде пришла лента для вклейки стёкол ABRO с артикулом WS904.

Сразу скажу, что такого количества герметика хватает на две задние двери и ещё остается, чтобы поделиться с другом.

Обезжириватель самый простой. Купил в гипермаркете в разделе «Автотовары».

Контрольные кузовные размеры

BMW E28. Верхняя часть кузова, 518, 520, 524, 525, 528, 535, М535, М5 – 1981 ÷ 09.87.

BMW E28. Днище кузова: 518, 518i – 1981 ÷ 9.87; 520i – 1981 ÷ 4.86; 524d – 1981 ÷ 9.87; 524td – 1981 ÷ 4.86; 525e – 1981 ÷ 4.86; 525i – 1981 ÷ 4.86; 525i ABS – 3.82 ÷ 4.86

BMW E28. Днище кузова: 520i – 4.86 ÷ 9.87; 524td – 4.86 ÷ 9.87; 525e – 4.86 ÷ 9.87; 525i – 4.86 ÷ 9.87; 525i ABS – 1981 ÷ 3.82, 4.86 ÷ 9.87; 528i ,535i -1981 ÷ 9.87; M535i, M5 – 1981 ÷ 9.87

BMW E34 4-дверный Cедан. Верхняя часть кузова: 520i, 525i, 530i, 535i, M5 – c 1988

BMW E34 4-дверный Cедан. Днище: 520i, 525i, 530i, 535i, M5 – 1988 ÷ 95

BMW E34. 4-дверный Cедан. Днище кузова 520i, 525i, 530i, 535i, M5 – 1988 ÷ 95

BMW E34. 4-дверный Cедан. Днище кузова: 520i, 525i с 1992

Как вода попадает в салон BMW e39

Герметик между шумоизоляцией и дверью со временем высыхает, шумоизоляция перестаёт плотно прилегать к двери и вода находит путь в салон.

Устраняется просто. Снимаем дверные карты и откроется доступ к шумоизоляции двери. Аккуратно отклеиваем шумоизоляцию в тех местах где она ещё держится. В места прилегания можно слегка нагреть феном, а я просто оставил машину на солнцепёке. Этого было достаточно, чтобы герметик стал эластичным. Используйте перчатки, герметик легко прилипает и оставляет чёрные следы, которые могут отмыться не с первого раза.

Теперь когда шумоизоляция снята, нужно удалить следы старого герметика.

Сначала для удаления я использовал подручные средства. Ножик, отвёртку и растворитель с ветошью. Быстрого прогресса не наступало и мне под руку попался балончик с средством для удаления прокладок.

Средство для удаления прокладок Liqui Moly Dichtungs-Entferner.Артикул: 3623.

После того как следы старого герметика были удалены с дверей и шумоизоляции, я всё тщательно отмыл и обезжирил. Лента для вклейки стёкол от ABRO тоже полежала на солнце и стала липкой и более эластичной. Нанёс герметик на дверь и придавил шумоизоляцию. Проверил, чтобы везде шумоизоляция плотно прилегала к двери. Не смотря на то, что герметик я не экономил, мне спокойно хватило на 2 задние двери и ещё осталось на столько же. Убедившись, что всё на своих местах, я собрал в обратном порядке и установил за клипсы дверные карты.

Проверил герметичность на мойке.

Ковролин в районе задних дверей сухой, больше воды нет. Уже прошёл год после этой простой процедуры. В дождь и после моек воды нет — всё сухо. Одной болячкой в BMW 5 e39 стало меньше.

P. S. Забыл дополнить. Снять задние дверные карты достаточно просто. Вам понадобится крестовая отвёртка и набор для снятия обшивок в авто. Я заказал на AliExpress самый дешёвый.

Фото из интернета. Выглядит примерно так. Качество удовлетворительное, для любительского применения подойдёт.

В корпусе дверной ручки нужно извлечь круглую заглушку. Появится доступ к шурупу, его выкручиваем с помощью крестовой отвёртки. С помощью инструмента извлекаем кнопку стеклоподъёмника и отсоединяем проводку. Аккуратно с помощью этого же инструмента отщёлкиваем по кругу клипсы держащие обшивку двери. Теперь слегка тянем обшивку на себя и вверх. Снимаем её с «солдатика» дверного замка и отщёлкиваем клипсы у верхнеё кромки двери, там где стекло. Дверная обшивка должна оказаться у вас в руках. Теперь нужно отсоединить проводку идущую к подсветке ног, проводку идущую к динамику музыкальной системы. Теперь дверную карту ничего не держит. Собирается всё в обратном порядке. Рекомендую запастись клипсами держащими дверные карты. Такие клипсы не дефицит, по образцу вы легко сможете найти нужные почти в любом автомагазине. Ну, а раз появился доступ к проводке, то лишним не будет почистить контакты. Особенно актуально если был контакт с водой. Например, у меня из-за плохих окислившихся контактов не работала подсветка внизу дверных обшивок. Исправил с помощью автохимии.

Очиститель контактов KontaktreinigerАртикул: 7510.

В общем очередная проблема устранена. Решение вполне бюджетное и не требует особых навыков.

Спасибо за внимание! Всем удачи!

Причины поломки люка

Существует несколько возможных вариантов:

Мусор. Часто в механизм люка попадает обыкновенный мусор, вроде веточек с дерева, птичьего помёта, пуха и так далее.
Температура. Когда влага попадает в направляющие в люке и потом замерзает, то люк либо не открывается, либо не закрывается, либо ломается.
Неправильный ход движения. Если вы покупаете Б/У Е39, то готовьтесь к сломанному люку. Часто на заводе направляющие ставят не идеально ровно, а чуть под углом, и из-за неправильной тректории люк откроется, например, 1000 раз, и все. Ресурс будет израсходован.

В основном ломается на сам люк, а конкретные детали в нём. Вам не обязательно покупать отдельно каждую направляющую (а они стоят по 15-25 тысяч рублей), нужно найти сломавшуюся деталь и купить только её.

Oil Servise BMW: Сбрасываем индикацию сервиса после замены масла.

Те, кто владеет старыми автомобилями, как правило, забывают дорогу к дилеру для технического обслуживания авто. Естественно, это связано с дорогой стоимостью ТО у официалов. Для большинства автовладельцев старых авто обслуживание в официальном техническом центре – непозволительная роскошь. Тем более что для замены масла ехать на старой машине к дилеру просто не имеет смысла. Как же быть?

Ведь, например, после плановой замены моторного масла во многих автомобилях на приборке горит индикация ТО (Oil Servise BMW), которую дилер после смены масла сбрасывает через свой компьютер. Но не беда, в Сети полно инструкций, как обойти электронику автомобиля и сбросить межсервисный интервал ТО. Сегодня предлагаем вам лайфхак по сбросу индикатора сервисного обслуживания в автомобилях БМВ. Этот способ реально работает на следующих автомобилях:

Сброс индикации «Сервис ТО»: BMW 3-серии (кузов E30), BMW 5-серии (кузов E34), BMW 3-серии (кузов E36), BMW 5-серии (кузов E39), BMW Z3, BMW X5 (E53), BMW M5.

Вот несколько роликов, в которых его авторы рассказывают нам, как можно самостоятельно, без посещения технического центра обойти электронику BMW, сбросив межсервисную индикацию на приборной панели. Один ролик русскоязычный и один, не менее полезный, англоязычный, в котором его автор и указывает на работоспособность лайфхака для вышеуказанных моделей BMW.

YouTube канал Владимир Кокорин

YouTube канал DutchRingRacing

Итак, после того, как вы заменили масло в двигателе, слив предварительно старое, все что вам нужно для сброса сервиса ТО, это обычный провод.

В последнем, англоязычном видео его автор демонстрирует нам сброс межсервисной индикации на примере BMW Z3.

Причем заметьте, все шаги очень просты и их может сделать самостоятельно любой автолюбитель.

Правда, мы сразу предупреждаем всех тех, кто решит воспользоваться этим способом по сбросу сервиса ТО: вы будете пробовать все на свой страх и риск, и мы не несем ответственность за риски и последствия подобного автолайфхака. Сами понимаете, что ролики взяты из открытых источников в Сети и нет гарантий, что этот способ не приведет к ошибкам электроники автомобиля или другим проблемам.

Обратите внимание: автор видео показал, что после замены масла в двигателе индикация на приборке Z3 по-прежнему указывает на необходимость скорого технического обслуживания автомобиля (один зеленый бар).

Если ничего в этом случае не предпринимать, то затем индикатор сначала окрасится в оранжевый цвет, а далее на приборке начнет появляться предупреждение о необходимости срочно обратиться в сервисный центр для ТО.

Итак, вот что вы должны сделать, чтобы сбросить индикацию ТО в БМВ:

1. Вставьте ключ в замок зажигания
2. Далее сначала поверните ключ против часовой стрелки (влево), а затем вправо – на второе положение (т. е. повернуть ключ вправо два раза)
3. Затем оставьте ключ в этом положении (на приборке будут светиться некоторые индикаторы /значки/)
4. Теперь возьмите медный провод (обычный электропровод с оплеткой) и откройте капот
5. Под капотом откройте крышку, которая скрывает разъем OBD (диагностический разъем автомобиля)

6. Далее вам нужно вставить провод в контакты номер 7 и 19 (способ, продемонстрированный автором видео из России, канал на YouTube Владимир Кокорин)

7. Способ с канала DutchRingRacing немного иной: провод одним концом нужно вставить в нижний от вас разъем, а второй конец провода прислонить к «земле» (к корпусу автомобиля).
8. В обоих случаях после установки провода в правильное положение необходимо подождать 10 секунд

Обратите внимание, что в способе, предложенном Владимиром Кокориным, порядок действий несколько иной. Так, сначала необходимо установить провод в два разъёма и только затем повернуть ключ зажигания в замке и подождать 10 секунд.

Но в обоих случаях этот способ, судя по роликам, приводит к сбросу сервисной индикации, предупреждающей о техническом плановом обслуживании автомобилей BMW.

9. Не забудьте поставить на место крышку диагностического разъема OBD.

Как утверждает один из авторов лайфхака, этот способ по сбросу индикации ТО в BMW дешев и сердит, а также очень полезен. Особенно для тех, кто не хочет платить лишние деньги за обычный сброс межсервисной индикации.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Центральный замок При отпирании или запирании замков передних дверей или багажного отделения благодаря системе центральной блокировки одновременно отпираются или запираются замки всех дверей, крышка топливного бака и замок крышки багажного отделения в зависимости от его положения.

Система центральной блокировки оборудована самостраховкой: Таким образом уменьшается вероятность проникновения в салон посторонних лиц.

Системой центральной блокировки можно управлять и снаружи как ключом, так и при помощи дистанционного радиоуправления. Центральная блокировка замков предлагает в дополнение к центральному замку следующие функции: Внутренняя ручка открытия двери Открытие автомобиля снаружи Поверните ключ один раз до упора в замке двери водителя, переднего пассажира или багажника.

При этом открывается только соответствующий замок. Остальные замки остаются закрытыми. После закрытия крышки багажника его замок закроется автоматически через 5 с.

Не открывается дверь БМВ е39 часть 2

Для открытия всех замков автомобиля поверните ключ два раза до упора в замке двери водителя, переднего пассажира или багажника. Для открытия автомобиля нажимают на верхнюю половину выключателя центральной блокировки — все замки открываются. Инфракрасное дистанционное управление Инфракрасное дистанционное управление позволяет приводить в действие центральный замок и схему предупредительной сигнализации.

Инфракрасный радиопередатчик с батареями размещен в ручке ключа замков автомобиля. Датчики приемника инфракрасного дистанционного управления расположены в верхней части центральных стоек. Зона действия приемника инфракрасного дистанционного управления На рис. Максимальная дальность действия зависит от различных факторов и составляет 2—4 м. Дальность действия уменьшается при разрядке батарей и загрязнении датчиков приемника.

Открытие и закрытие автомобиля Направьте ключ на датчик приемника инфракрасного дистанционного управления и нажмите на кнопку. При этом замки откроются системой центральной блокировки и сигнализация отключится или замки закроются системой центральной блокировки и сигнализация включится.

При закрывании автомобиля с открытыми окнами и люком держите кнопку нажатой до тех пор, пока не закроются окна и люк.

При более раннем отпускании кнопки закрытие окон и люка прекращается. Замена батарей в ключе Рис. Снятие крышки на головке ключа Переместите крышку на головке ключа рис.

Замените батареи и установите крышку на головку ключа до четкой ее фиксации. Расположение полюсов для установки батарей указано на контейнере для батарей.

Предупредительная сигнализация Предупредительная система сигнализации существенно затрудняет проникновение в автомобиль и его угон. При злонамеренном проникновении в автомобиль включаются звуковые и световые сигналы тревоги.

На зависть конкурентам

Все версии BMW 5-й серии Е39 могли иметь как механическую, так и автоматическую коробку передач. Причем начиная с конца 90-х годов у «автомата» появилась возможность ручного переключения, что позволило совместить преимущества обоих типов трансмиссии. Коробки на «пятерке» очень надежны и способны работать не меньше самого двигателя. Только надо следить за тем, чтобы из них не уходило масло (при больших пробегах оно может начать просачиваться через сальники, но их замена обычно стоит $50—100). Сцепление на машинах с «механикой» обладает неплохим ресурсом и работает по 150—200 тыс. км (любители быстрых стартов, конечно, «убивают» его быстрее). Комплект сцепления стоит около $350—400, а за его замену на обычной СТО возьмут порядка $70—120.

При создании BMW 5-й серии инженеры решили активно использовать алюминий, что помогло снизить общий вес автомобиля, а также уменьшить неподрессоренные массы. На «пятерке» Е39 балка переднего моста, поперечные рычаги и направляющие амортизационной стойки выполнены полностью из алюминия. Задняя подвеска взята от большой «семерки» и имеет свое фирменное название — Integral IVa. А еще задняя подвеска благодаря своей конструкции может немного «подруливать» на виражах, помогая водителю получать большее удовольствие от езды.

Несмотря на все разговоры о неприспособленности быстрых BMW к российским дорогам, можно сказать одно — подвеска «пятерки» надежна. Как показывает опыт, чаще всего замены требуют стойки стабилизатора (как спереди, так и сзади), но стоят они недорого — от $15 до $30 в зависимости от места покупки и производителя. Здесь стоит отметить, что большинство деталей ходовой части BMW 5-й серии вовсе не обязательно покупать в оригинальном исполнении. Почти всегда можно найти точно такие же элементы, но в коробочке «Lemferder» или какой-нибудь другой фирмы (специалисты в магазинах запчастей это прекрасно знают).

Водители BMW 5-й серии должны помнить, что при каждом ТО необходимо не только менять масло, но и внимательно осматривать подвеску, продувать дренажные отверстия под капотом и пр. И если есть малейшие сомнения в правильности работы той или иной детали, лучше ее сразу же поменять. Иначе один износившийся элемент быстро утянет за собой «в могилу» и другие. В результате стоимость ремонта составит не $100, а $500. Как это часто бывает, большего внимания требует передняя подвеска, где на каждое колесо приходится по два рычага ($130 производства «Lemferder» и $170 оригинальный). Если ездить, не замечая ям и колдобин, они «убиваются» за 15—30 тыс. км. Но стоит быть чуточку поаккуратнее, как рычаги с шаровыми опорами и сайлент-блоками без проблем работают по 70—80 тыс. км. Хотя во многих случаях сайлент-блоки верхних рычагов изнашиваются гораздо раньше, но, по счастью, они меняются по отдельности (цена детали $12—20).

Задняя подвеска надежна, но на машинах старше 5 лет может потребовать замены сайлент-блок в ступице, который иногда называют «подруливающим» или «плавающим» ($40—70), а также так называемый интегральный рычаг ($26). Чуть реже приходится менять еще два простых рычага ($120 за штуку). Но самое неприятное — когда изнашивается сайлент-блок в большом Н-образном рычаге. В этом случае приходится покупать рычаг в сборе. Он бывает только оригинальным ($340).

Какой двигатель выбрать?

С точки зрения экономичности принято считать, что наиболее предпочтительны дизельные модификации. Однако, в случае с БМВ 5-ой серии есть ряд важных моментов. Среди дизельных версий преимущественно распространены модели 525 tds. 143-сильный турбодизель не обеспечивает превосходной динамики (10,4 с до 100 км/ч) и при этом оказывается прожорлив. В городском режиме такой BMW сжигает более 11 литров солярки. Кроме того изнашиваются поршневые кольца, отказывают топливные насосы и насос системы охлаждения.

3-литровый турбодизель версии 530d разгоняет «пятерку» до 100 км/ч за 8 секунд. Силовой агрегат работает тихо и является более экономичным, чем дизель серии tds. Однако, его вторая эволюции мощностью 193 л.с. оказалась на грани фола. Помимо хронических проблем с трещинами в головке блока и досрочной отставкой турбокомпрессора, выходили из строя вихревые заслонки во впускном коллекторе. Однажды одна из них отрывалась и летела в цилиндр, уничтожая все на своем пути — поршень, клапан, стенку цилиндра. Более старая версия мощностью 184 л.с. данной проблеме не подвержена.

Среди дизельных модификаций встречаются так же модели 520d и 525d. 2-литровые дизели слишком слабые, но потребляют менее 8 литров топлива в городе. Однако экономия от низкого расхода топлива не сможет покрыть затрат на устранение часто возникающих неисправностей. 136-сильный мотор имеет проблемы с топливным насосом, турбокомпрессором, двухмассовым маховиком и шкивом генератора. 525d чуть экономичнее, но медленнее 530d.

В ряду бензиновых двигателей наиболее распространен 2-литровый агрегат мощностью 150 л.с. Из-за большой массы 520i хорошо подходит для спокойных водителей. Ускорение до 100 км/ч занимает 10,2 секунды, а расход топлива в городе составит не менее 12 л на 100 км.

Модификации 523i, 525i и 528i более динамичные. Лучшие ходовые качества гарантирует 2,8-литровый 193-сильный двигатель. К сожалению, из-за высокого расхода топлива, данный автомобиль не дешев в эксплуатации. Безусловно, наиболее оптимальной станет модель 525i. Мощность двигателя достигает 192 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает 8,1 секунды. Расплачиваться придется сравнительно высоким расходом топлива – около 13 литров в городском цикле.

3-литровая рядная бензиновая шестерка имеет электронный дроссель, алюминиевый блок с чугунными гильзами и изменяемые фазы газораспределения на обоих распределительных валах (двойной ванос). По мнению механиков это последняя действительно выносливая баварская рядная шестерка. Единственная серьезная проблема связана с конструкцией системы вентиляции картерных газов. Ее клапан следует обновлять каждую вторую замену масла (около 2500 рублей).

Восьмицилиндровый 540i потребляет не меньше 14 литров. Впрочем, сам двигатель, если не брать в расчет пресловутую проблему забитой вентиляции картера, серьезных неприятностей обычно не доставляет.

Бензиновые двигатели, установленные под капотом «пятерки», считаются вполне надежными. Особого внимания требует система охлаждения. Неисправный термостат, вентилятор системы охлаждения или радиатор легко приводит к перегреву двигателя и последующему дорогостоящему ремонту (появляются трещины в ГБЦ).

Следить нужно и за вискомуфтой (2-4 тыс. рублей). Если заклинит ее подшипник, и слетит крыльчатка, то придется менять радиатор, диффузор, патрубки и ремонтировать капот.

Все моторы используют необслуживаемый цепной привод ГРМ. Сама цепь обычно ходит долго. Опередить ее может рассохшийся пластиковый успокоитель или натяжитель цепи. Затраты на установку нового цепного привода ГРМ с работой составят порядка 20 000 рублей.

Со временем может лопнуть пластиковая клапанная крышка (10 000 рублей), и выходит из строя механизм регулировки впускного коллектора DISA (M52TU и M54 / 8-12 тыс. рублей). Перебои в работе двигателя нередко вызывает неисправная система регулирования фаз газораспределения — Vanos (ремкомплект 5000 рублей).

Капитальный ремонт двигателя может потребоваться спустя 400-600 тыс. км. Для переборки понадобится не меньше 80-100 тыс. рублей. Многие предпочитают обойтись установкой контрактного двигателя, что обычно выходит немного дешевле.

Ситуация на рынке

BMW 5 Series E39 имел ошеломительный успех на рынке. Несмотря на высокие цены, каждый год по всему миру продавалось около 200 000 автомобилей. Большой спрос в прошлом поспособствовал достаточно внушительному количеству предложений на вторичном рынке. Таким образом, сегодня предоставлена возможность широкого выбора. Но чтобы не нарваться на мину замедленного действия, необходимо быть очень осторожным! Порталы о продажах автомобилей просто забиты экземплярами после серьезных аварий или заезженных до смерти.

Что касается оснащения, то тут все просто: чем больше двигатель, тем больше список оборудования. Базовые модификации имеют в своем распоряжении набор подушек безопасности, электропакет, климат-контроль, а топ-версии даже в наше время могут произвести впечатление колоссальным списком дополнительного оборудования. За BMW 5 2001-2002 года выпуска сегодня просят немало — около 300-400 тыс. рублей.

Bmw 5 (e34) | контрольные кузовные размеры | бмв 5

Контрольные кузовные размеры

Общая информация

В автомобилестроении могут использоваться два способа снятия контрольных размеров между опорными точками элементов кузова/шасси: прямой и проекционный. В первом случае измеряется кратчайшее расстояние между выбранными точки по соединяющей их прямой линии. Во втором случае определяется длина проекции данной линии на некую мерную – обычно горизонтальную – плоскость.

Два основных используемых в автомобилестроении способа снятия контрольных размеров между опорными точками элементов кузова/шасси

Ниже в разделе приведен иллюстративный материал по снятию контрольных размеров и таблицы их номинальных значений.

Контрольные размеры передка кузова (все модели)

Боковые контрольные размеры (5-дверные модели)

Внутренние контрольные размеры А кабины (5-дверные модели)

А, А’	Верхние отверстия под крепление жгутов электропроводки с внутренней стороны стоек (Ø7 мм)
В, В’	Нижние отверстия под крепление жгутов электропроводки с внутренней стороны стоек (Ø 7 мм)
С, С’	Отверстия под крепление отделки (Ø 14 мм)
D, D’	Отверстия под крепление панели коврового покрытия пола (Ø 6 мм)
E, Е’	Отверстия под крепление анкерных узлов ремней безопасности (Ø 9 мм)
F, F’	Отверстия под крепление модуля охладителя (Ø 9 мм)
G, G’	Отверстия под крепление возвратных механизмов ремней безопасности (Ø 18 мм)
Н, Н’	Отверстия под крепление отделки (Ø 6 мм)
I, I’	Отверстия под крепление ударников замков задних дверей (Ø 12 мм)
J, J’	Отверстия под крепление жгутов электропроводки (Ø 5 мм)

Внутренние контрольные размеры В кабины (5-дверные модели)

А, А’; В, В’; С, С’; D, D’; E, Е’; F, F’; G, G’; Н, Н’; J, J’	См. выше иллюстрацию к замерам А
I, I’	Опорные сварочные отверстия (Ø 10 мм)
К	Отверстие под крепление рычага стояночного тормоза (Ø 12 мм)

Внутренние контрольные размеры С кабины (5-дверные модели, левая сторона)

А, А’; В, В’; С, С’; D, D’; E, Е’; F, F’; G, G’; Н, Н’; I, I’; J, J’	См. выше иллюстрацию к замерам В
К	Отверстие под крепление анкерного узла ремня безопасности (Ø12 мм)

Внутренние контрольные размеры С кабины (5-дверные модели, правая сторона)

А, А’; В, В’; С, С’; D, D’; E, Е’; F, F’; G, G’; Н, Н’; I, I’; J, J’; К

См. выше иллюстрацию к замерам С, левая сторона

Контрольные размеры задка кузова (5-дверные модели)

Контрольные размеры рамы шасси (5-дверные модели)

Замеры, производимые прямым способом

Замеры, производимые проекционным способом

Способы ремонта люка

Мы не стали писать об абсурдных и не выгодных вариантах, ибо это не выгодно и долго. Самые лучшие:

1. Первый способ

Покупаем ремонткомплект на ближайшем авторынке или Ebay, стоит он около $100. Загоняем автомобиль в ближайшую точку обслуживания или к ребятам в гараж, там все сделают за вас. Либо делаете всё сами.

Не знаете, как правильно разобрать люк и собрать потом обратно, или как найти сломавшуюся деталь? Читайте дальше.

2. Второй способ

Снимите крышку люка и проверьте «направляйки»:

Если они сломаны, то мы вас поздравляем! Делаете всё по инструкции и ремонт встанет вам в 300 рублей:

Вам потребуется деталь #7 и деталь #13 с этого рисунка:
На разобранных автомобилях этих деталей нет, и с рабочего люка эти детальки вам никакой владелец не отдаст. Заходим на Ebay и заказываем их там. Либо, если не хотите ждать…
Ищем направляющие с E36 кузова и перебираем их. Там есть необходимые детали для починки нашего люка БМВ 5 серии:

Как только у вас будут сломанные детали, сами руками в гараже или в автосервисе ближайшем вам их заменят и люк будет работать.

3. Третий способ

Могут сбиться цепочки или направляющие. Снимаем обшивку (если металлический люк), поправляем цепи или направляющие и все будет работать.