Bmw 5 e39

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Масло в двигатель BMW E46

Про масло в двигатели E46 есть отдельная тема с разбором всех нюансов и популярных марок, подходящих для двигателей БМВ. Из рекомендаций производителя следует, что лучше всего заливать оригинальное масло BMW в рамках номенклатуры BMW LongLife. Спорить о масле можно бесконечно, однако, помимо оригинального (и весьма недешевого) масла БМВ, чаще всего льют Motul X-Cess, Motul X-clean, Shell Ultra Extra, Mobil Super 3000 или Castrol EDGE Professional.

Не лишним будет обращать внимание на сезонность:

• 0W-30 от -30° до +20°C
• 0W-40 от -30° до +35°C
• 5W-30 от -25° до +20°C
• 5W-40 от -25° до +35°C
• 10W-30 от -20° до +30°C
• 10W-40 от -20° до +35°C
• 15W-40 от -15° до +45°C
• 20W-40 от -10° до +45°C

Естественно, каждая замена масла — это новая пробка поддона и прокладка. Стоит отметить, что рекомендуемый интервал замены масла — 7000 километров. Тем не менее, в BMW нередко заявляют, что интервал замены масла у этих машин — 25000 км. От себя добавим не придерживаться этой нормы и менять масло по возможности чаще и не менее 2 раз в год.

Фильтр масляный

Номер оригинала по каталогу: BMW 11 42 7 512 300 — 600р.

В коробке с оригинальным фильтром лежит, как правило, MANN-FILTER HU 925/4 X, фильтрующий элемент масляного фильтра «Evotop» с прокладкой. Но под маркой MANN-FILTER стоимость фильтра снижается вдвое.

А если нет разницы, зачем платить больше? Тоже самое можно сказать про большинство воздушных фильтров BMW в связки MANN-оригинал…

Шаг 3. Установка новых тормозных колодок.

Все подготовительные операции выполнены — приступаем к сборке.

Первым делом необходимо вдавить тормозной цилиндр полностью. Сжать цилиндр суппорта нужно поршня тормозного суппорта. Меняя тормозные колодки своими руками, а если ещё в полевых условиях, для сжатия поршня суппорта можно использовать баллонный ключ, струбцину. Можно также сделать специнструмент своими руками используйте для этого большой болт и старую колодку

Вариантов масса, главное — примите во внимание принцип действия оригинального инструмента и используйте смекалку

как вдавить поршень тормозного суппорта без специального инструмента в полевых условиях

Внимание! Некоторые аналоги колодок могут незначительно отличаться по форме. Например, ушки колодок могут оказаться длиннее, чем посадочные места в тормозных скобах, и деталь не встаёт в пазы

В этом случае не стоит паниковать, а проверьте: соответствует ли форма и конструкция колодки по остальным параметрам. Да, соответствует — стачиваем лишние выступы до размера старой колодки.Нет, не соответствует — есть значительные отличия — необходимо подобрать другие колодки. Не пытайтесь из неправильных колодок сделать правильные, из-за этого тормоза могут заклинить или плохо работать.

Вставляем новые колодки и надеваем суппорт. Резьбу для профилактики от коррозии обрабатываем медной смазкой.

Change The Brake Pads in Your Car Step 9 Version 6.360p

Собираем суппорт, как разбирали, надеваем колесо.

Важно! Прежде чем отправляться в поездку — после замены колодок нужно проверить тормоза. Нажмите педаль до упора

Троньтесь и затормозите. И так повторите пару-тройку раз. Всё в порядке? Повторите торможение на скорости побольше. Убедитесь что нет скрежета, и другого дискомфорта.

Видео: как подтянуть трос & замена колодок БМВ Е39

Какие выбрать колодки на БМВ Е39 решать разумеется Вам исходя из своего опыта и возможностей, но на сегодняшний день лучшими считаются ABS, ATE, Gates, Nisshinbo, Remsa, Sumitomo.

Снятие и установка тормозных колодок стояночного тормоза

1 — рычаг стояночного тормоза 2 — крышка 3 — контргайка 4 — регулировочная гайка 5 — болт

6 — выключатель стояночного тормоза 7 — трос 8 — хомут 9 — держатель троса 10 — втулка

1 — трос 2 — болт 3 — опора 4 — тормозная колодка 5 — замок

6 — палец 7 — регулировочный винт 8 — нижняя стяжная пружина 9 — верхняя стяжная пружина 10 — пружина сжатия 11 — штифт

1. Снимите задний тормозной диск.

2. Отсоедините переднюю стяжную пружину. Проверьте пружину. Пружину со следами ржавчины замените.

3. Немного сожмите торцевым ключом 5 мм пружину сжатия, поверните на 90° и снимите пружину с колодки.

4. Аналогичным образом снимите пружины с других тормозных колодок.

5. Разведите колодки вверху и снимите их вниз.

6. Проверьте легкость хода замка. При необходимости снимите его. Для этого потяните деталь (1) вниз, выдавите палец (2) и снимите деталь (3) с троса.

Тормозные колодки обязательно заменяйте на обоих колесах сразу.

1. Нанесите тонкий слой смазки “Molykote-Paste G” на скользящие поверхности и палец замка.

2. Введите замок с пальцем (2) в трос привода стояночного тормоза.

3. Разверните устройство регулировки тормозных колодок (1). Резьбу слегка смажьте “Molykote” и заверните опять. 4. Установите устройство регулировки тормозных колодок снизу между колодками. Соедините внизу стяжную пружину (2) (пружина меньшего диаметра).

5. Вставьте тормозные колодки. Вверху они должны войти в пазы замка.

6. Сожмите две пружины тормозных колодок торцевым ключом 5 мм, одновременно повернув их на 90°. В закрытом положении маркировка находится на головке болта, как показано на сопроводительной иллюстрации.

7. Зацепите щипцами верхнюю стяжную пружину.

8. Тормозные колодки (стрелки на сопроводительной иллюстрации) должны прилегать к опоре тормозного щита.

9. Установите тормозной диск и заднее колесо. 10. Отрегулируйте стояночный тормоз, обратитесь к Разделу Регулировка стояночного тормоза.

Диагностика тормозной системы своими силами

Согласно сервисной книжке BMW E39, тормоза проверяются через установленные промежутки времени при проведении очередного технического обслуживания автомобиля на СТО (около 10-15 тыс. км пробега). Кроме этого, рекомендуется самостоятельно выполнять ревизию системы при любом снятии колёс.

Ниже приведены признаки наличия дефектов в системе:

• при торможении авто уводит в сторону;
• при нажатии на педаль тормоза механизмы системы издают визжащие или скребущие звуки;
• большой свободный ход педали тормоза;
• педаль при нажатии пульсирует (такая пульсация абсолютно нормальна при срабатывании ABS);
• вытекание тормозной жидкости (маслянистые потёки видны на колёсах с внутренней стороны).

При обнаружении этих признаком следует как можно быстрее осмотреть систему тормозов. Первоначальную диагностику можно выполнить самостоятельно.

Проверка уровня тормозной жидкости и её химического состава

Первым делом следует проверить уровень жидкости в расширительном резервуаре. Он расположен в моторном отсеке слева под корпусом воздушного фильтра. Протрите ветошью от загрязнения бачок, на его боку есть две метки: MIN и MAX. Уровень тормозной жидкости должен быть между этими отметками. При необходимости долейте жидкость. Обычно используется DOT4.

Вторая проблема, которая может возникнуть, это то, что тормозная жидкость потеряла свои химические свойства. Проверить показатели можно только на специализированном сервисе. Для этого есть специальный прибор для теста. Он измеряет количество влаги в тормозной жидкости. Если химические параметры не удовлетворяют требования, то надо промыть систему и залить новую тормозную жидкость.

Диагностика тормозных трубопроводов и шлангов

В БМВ Е39 использованы стальные трубки и гибкие армированные шланги. Очень важна регулярная ревизия этих трубопроводов.

Очень важна регулярная ревизия трубопроводов

Порядок проведения диагностики:

1. Остановите автомобиль на ровной площадке и заглушите двигатель. Не сминая, ослабьте крепёжные болты на колёсах.
2. С помощью домкрата поднимите автомобиль и установите на опоры.
3. Используя осветительную лампу, осмотрите трубки, идущие от главного тормозного цилиндра к колёсам. Трубки имеет защиту из пластика от коррозии, поэтому для их чистки не используйте металлическую щётку. Очистку проведите ветошью и автомобильным очистителем. Трубопроводы не должны иметь следы коррозии или перетирания. Если существуют дефекты, надо заменить трубопровод на повреждённом участке.
4. К подвижной части тормозной системы от трубопроводов идут тормозные шланги. Они изготовлены из особо прочного материала, но и он может быть подвержен разрушению. Осмотрите шланги на предмет набухания и образования пор. Также они могут быть повреждены острым предметом. Если есть дефекты, то надо менять шланг.
5. Руками согните шланг в разные стороны, так можно найти повреждения, трещины. Не допускайте перекручивания шлангов, для этого на них нанесены цветные линии.
6. Поверните руль сначала в одну сторону, затем в другую. Шланги не должны соприкасаться с деталями кузова и подвески.
7. Проверьте, есть ли протечки жидкости DOT4 в местах соединения трубопровода, шлангов.

Трубки имеет защиту из пластика от коррозии

Ревизия дисковых тормозных механизмов

Для контроля износа фрикционных накладок в БМВ используются датчики. Они установлены на левом переднем и правом заднем колёсах. На приборной панели есть сигнальная лампочка, которая загорается при достижении критического износа. В этом случае необходимо заменить тормозные накладки как можно быстрее. Несвоевременное устранение этого дефекта может привести к повреждению дисков и более дорогому ремонту.

Несвоевременное устранение дефекта может привести к повреждению дисков

Порядок проведения ревизии:

1. Ослабьте колёсные болты. Поднимите на домкрате автомобиль и установить на прочные опоры.
2. Поставьте метку на колесе и ступице. Это необходимо для того, чтобы потом установить сбалансированные колёса на прежнее место. Открутите болты крепления и снимите колёса.
3. Осмотрите суппорта и проверьте толщину колодок с внутренней и внешней сторон. Граница износа считается толщина в 2 миллиметра. Если достигнут критический износ, меняйте колодки с обеих сторон на одной оси.
4. Осмотрите диск. Если на нём есть глубокие царапины и борозды, а также следы перегрева (их можно определить по голубым или бесцветным пятнам), то его необходимо снять и отдать в мастерскую на проточку. При отсутствии такой возможности необходимо провести замену тормозных дисков.

как погасить ошибку( износа тормозных колодок?

• Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему как погасить ошибку( износа тормозных колодок?

Уори-уори

• На форуме с 24 09 2010, 21:26
• Сообщений 23613
• Торговая репутация:+23
• Изображения: 0

• netdog
• Подробно

завсегдатай клуба

• На форуме с 25 07 2011, 15:24
• Сообщений 507
• Авто: 325xi E46, 2003
• Торговая репутация:
• Откуда: Belarus

• Quadro34
• Подробно

гость клуба

• На форуме с 21 11 2009, 23:13
• Сообщений 49
• Торговая репутация:

• завсегдатай клуба

• На форуме с 12 05 2011, 11:40
• Сообщений 396
• Авто: 320i M54
• Торговая репутация:
• Откуда: Москва
• Изображения: 0

• sss330
• Подробно

гость клуба

• На форуме с 16 06 2011, 15:49
• Сообщений 297
• Авто: 330Ci
• Торговая репутация:
• Откуда: Москва днем СВАО,ночью ЮЗАО,по выходным ЦАО)
• Изображения:1

• NikVanov
• Подробно

гость клуба

• На форуме с 20 02 2011, 22:47
• Сообщений 241
• Торговая репутация:

• JOKER_SPB
• Подробно

завсегдатай клуба

• На форуме с 14 01 2010, 03:18
• Сообщений 971
• Авто: Много всяких тазиков:)
• Торговая репутация:
• Откуда: Leningrad

• SLAVA
• Подробно

Уори-уори

• На форуме с 24 09 2010, 21:26
• Сообщений 23613
• Торговая репутация:+23
• Изображения: 0

• Pagan
• Подробно

член клуба

• На форуме с 26 08 2010, 15:30
• Сообщений 1641
• Авто: 320m54b22
• Торговая репутация:
• Откуда: Мос.Обл.
• Изображения:1

• *Mr.Anderson*
• Подробно

Живу я здесь

• На форуме с 30 06 2008, 10:08
• Сообщений 46134
• Авто: евроцент
• Торговая репутация:+2
• Откуда: .. где снега не тают
• Изображения:10

—> «Все счастье мира не стоит слезы одного ребенка!»Ф. М. Достоевский

• член клуба

• На форуме с 05 10 2011, 07:40
• Сообщений 1870
• Авто: e46 325xi (американака)
• Торговая репутация:+2
• Откуда: Пенза
• Изображения:71

• Витас
• Подробно

член клуба

• На форуме с 02 02 2010, 21:53
• Сообщений 1457
• Торговая репутация:
• Изображения:10

• 46coupe328
• Подробно

ветеран клуба

• На форуме с 21 04 2010, 22:02
• Сообщений 3399
• Авто: BMW E46 328 Coupe ТЕПЕРЬ НА ПАЛКЕ!
• Торговая репутация:+9
• Откуда: Moscow
• Изображения:62

Нужно войти в сервис меню

Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1 индикатор одометра показывает «test1.»

разблокировать 19 пункт:

Короткими нажатиями кнопки выбрать «test19.» и подождать 1 сек. пока она активируется. в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии «_on» и держать до и держать до переключения в “test 19” _ Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать функцию 21

и сбросить приборку еще одним нажатием

• *Mr.Anderson*
• Подробно

Живу я здесь

• На форуме с 30 06 2008, 10:08
• Сообщений 46134
• Авто: евроцент
• Торговая репутация:+2
• Откуда: .. где снега не тают
• Изображения:10

—> «Все счастье мира не стоит слезы одного ребенка!»Ф. М. Достоевский

Электронные сигнализаторы

Такими датчиками производители оснащают все современные машины, считая их более совершенными. Ведь благодаря таким сигнализаторам, появилась возможность контролировать факт не только полного износа, но степень амортизации фрикционного материала. Этому способствует то, что электронные сигнализаторы стали делить на два вида:

Внешние датчики – крепящиеся сбоку тормозной планки или в специально предназначенной для них выемке. Что позволяет, в случае поломки, осуществить их замену.

Интегрированные устройства – запрессованные внутрь фрикционного материала при производстве планок. В этом случае замена их невозможна.

Такие сигнализаторы устроены просто: в пластиковом корпусе находится сердечник, для того чтобы не испортить тормозной диск, он изготовлен из мягких сортов металла. С задней стороны устройства находится разъем с отводным проводом.

Принцип действия таких датчиков основан на процессах происходящих в электрической цепи при ее замыкании. Когда сердечник, при износе планок и разрушении передней части корпуса начинает касаться диска, происходят те же процессы. Контактная цепь замыкается и загорается индикатор на приборной панели.

Результат работы внешних и интегрированных датчиков слегка разнится по сигналу, который появляется на панели приборов:

Световой индикатор при срабатывании внешнего датчика загорается в тот момент, когда толщина фрикционного материала достигла своей критической отметки и горит постоянно одним цветом.

В случае с интегрированным сигнализатором лампочка индикатора меняет цвет в зависимости от износа колодок. При приближении толщины фрикционного слоя к критическим показателям она начинает гореть желтым цветом. А при полной изношенности фрикционного материала, когда требуется незамедлительная замена колодок, лампочка загорается красным цветом.

Понять принцип, как действует такая многоуровневая схема несложно. Как уже упоминалось в статье, освещающей вопрос – «когда следует производить замену тормозных колодок», фрикционный слой многих планок содержит металлические добавки. Благодаря этому они могут, хоть и с высоким сопротивлением, пропускать электрический ток. Эти свойства и использовали производители для определения, как скоро наступит износ накладок. Толщина фрикционного слоя играет немаловажную роль в электрическом сопротивлении накладки (чем тоньше слой, тем оно меньше).

При включении зажигания образуется электронная цепь, схема которой состоит из индикатора, проводов, датчика и тормозного диска.

Когда в результате частичного износа фрикционного слоя до определенного процента уменьшается сопротивление в этой цепи, то зажигается лампочка желтого цвета. Которая сигнализирует, что планка еще прослужит определенный период пробега машины, но полный ее износ уже не за горами и следует озаботиться приобретением новых колодок. Ну а при изменении цвета индикатора с предупреждающего желтого на красный, требуется незамедлительная замена планок.

Определение неисправности тормозных колодок

Износ тормозных колодок можно разделить на две группы: естественный и неестественный износ.

С естественным износом думаю всё понятно. Это обычная выработка детали за счет её эксплуатации. К преждевременному износу можно отнести агрессивный стиль вождения с резкими торможениями после разгона, неисправная тормозная система, невысокое качество фрикционных накладок, поэтому и рекомендуется покупать колодки или оригинальные на ваш автомобиль либо известных производителей.

Как определить, что пришла пора замены тормозных колодок в автомобиле. Без оборудования, которого может не быть в вашем гараже, износ тормозных колодок можно определить только визуально. Если на вашем автомобиле стоят литые диски, то износ можно посмотреть даже не снимая колеса. Достаточно присмотреться, как сильно выработалась колодка (в этом случае мы увидим только наружную колодку).

Если же из-за ваших дисков не хватает видимости, то колесо придется снять. Обычно если изношена колодка с левой или с правой стороны, то их рекомендуется менять парами. А как узнать какая допустимая остаточная толщина колодки? Всё очень просто, обычно производители автомобилей пишут в мануалах по эксплуатации автомобиля допустимую толщину. Если же такой книжки у вас нет, то настоятельно рекомендуется менять колодки, когда их толщина стала меньше 4-5 мм.

Ведь изношенные тормозные колодки могут в достаточной степени повредить тормозной диск или барабан. В современных автомобилях существует функция предупреждения об износе. К тому же во фрикционной накладке стоит датчик износа из мягкого металла. Но полагаться на неё стоит, ведь он может легко выйти из строя в процессе эксплуатации.

При езде сильную выработку можно определить по следующим признакам:

1. При торможении издается неприятные звуки: скрип, визг, скрежет, которые сигнализируют об истертых тормозных колодок;
2. Ощущаются вибрации при нажатии на педаль тормоза;
3. Увеличивается тормозной путь и время торможения.

Желательно во избежание проблем на дороге колодки необходимо осматривать 1 раз в 7000-10000 км, а их замену производить раз 10-15 тысяч километров или по мере выработки.

Снятие и установка сцепления БМВ 3 Е46

/ BMW/ bmw-3-e46/ Сцепление и приводные валы/ Сцепление/ Снятие и установка сцепления

Снятие и установка сцепления

На автомобилях BMW 3-й серии применяется самоустанавливающееся сцепление (SAC — Self Adjusting Clutch). При снятии и установке этого сцепления обязательно необходимо отжимать нажимной диск специальным инструментом BMW. Аналогичный инструмент имеется также у фирмы KLANN. Кроме того, необходим специальный центрирующий стержень BMW или KLANN для установки ведомого диска. Здесь описывается рабочий процесс с применением инструмента BMW. Если применяется инструмент KLANN, необходимо руководствоваться его описанием.

СНЯТИЕ

3 Вставьте приспособление для предварительного сжатия, обратитесь к иллюстрации. Затяните винт -1- и проверьте надежность его положения.

4 Вверните винт -2- так, чтобы пружины -3- сжались до упора. Отверните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы разгрузить нажимной диск.

Если сразу отворачиваются все болты, вследствие перекоса могут быть повреждены пружины и штифты корзины сцепления и маховика.

5 В заключение полностью выверните все болты. 6 Выньте корзину сцепления и ведомый диск.

Не уроните корзину и ведомый диск при снятии, в противном случае после сборки могут появиться неисправности в работе сцепления.

7 Протрите маховик.

ПРОВЕРКА

8 Поставьте корзину сцепления на соответствующие штифты. Затяните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы она была закреплена. Следите за тем, чтобы при затяжке болтов корзина сцепления садилась на маховик равномерно. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке болтов. Обратитесь к Спецификациям.

УСТАНОВКА

9 Ослабьте винт инструментом для предварительного натяга так, чтобы пружина в корзине была полностью разгружена. Ослабьте винт -1- и снимите приспособление.

10 Выньте центрирующее приспособление с болтом -2- из ведомого диска. Для этого вверните болт и потяните за него.

Установка новой корзины сцепления

11 Вставьте в маховик ведомый диск.

Вставляйте диск в правильном положении. Для этого диск имеет маркировку “Сторона КПП”.

12 Центрируйте диск сцепления в маховике приспособлением -1- для направляющего подшипника в коленчатом валу, например, приспособлением BMW 21 2 142 или KLANN KL-0500.

Болт -2- служит для удаления приспособления в установленной корзине сцепления.

13 Поставьте корзину сцепления на соответствующие штифты. Затяните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы диск был закреплен. Следите за тем, чтобы при затяжке болтов корзина сцепления втягивался в маховик равномерно. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке болтов, обратитесь к Спецификациям.

Стопорный элемент -1- разрешается удалять только при закрепленной корзине сцепления

Выверните стопорный элемент торцевым ключом -2- на 14 мм вращением по часовой стрелке.При выворачивании стопорного элемента диафрагменная пружина может издавать характерный шум, на который не следует обращать внимание.

14 Вытяните центрирующее приспособление болтом из ведомого диска. Для этого вверните болт и потяните за него.

15 Снимите центрирующее приспособление с маховика.

16 Смажьте пазы шлицевого соединения первичного вала РКПП тонким слоем смазки “ESSO UNIREX”.

Не наносите слишком много смазки, в противном случае она может попасть на фрикционные поверхности сцепления и вызвать отказы в работе сцепления. Необходимое количество смазки соответствует приблизительно размеру зерна риса. Затем подвигайте в разные стороны ведомый диск на валу РКПП так, чтобы ступица легко ходила по валу. Излишки смазки удалите.

17 Установите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП.

BMW 5 series 520i › Бортжурнал › 05. Как поменять и диагностировать вискомуфту на Е39

Честно говоря, я вас обманул, у себя я вискомуфту менять не буду. Только покажу пару фоток в качестве доказательства, что снимается она довольно легко. upd: а для диагностики его вовсе необязательно снимать, крутите ниже на видео.

Сначала надо снять кожух вентилятора и сам вентилятор. Затем на самом вентиляторе открутить три или четыре болта

. Довольно важный момент, заказывая новую вискомуфту, вы должны точно знать сколько болтов крепления у вас. Можно свериться по каталогу, но (на радость всех параноиков и скептиков) реальную картину покажет ведь только вскрытие.

Нашел у ru5alka фото двух разных креплений вискомуфты.

Цель поста, на самом деле, ознакомить с принципом работы вискомуфты и способа её диагностирования. Для этого я предлагаю вам ознакомиться с понравившимся мне видео некого Александра Игнатевича.

А после просмотрите как требующая замены вискомуфта на холодную: 1. орёт и 2. не останавливается картонкой

Вот еще одно видео, где на 2:15 автор уже откручивает вискомуфту на старшем брате Е34 (суть такая же).

В Таллине цены на вискомуфту разнятся от 28 до 83 евро.

upd: из комментариев по поводу вискомуфты, пишет e3939

:1) проверь вискомуфту на работоспособность вручную. снимаешь ее, и обычным феном начинаешь греть переднюю пластину на муфте, она должна потихоньку выравниваться, соответственно начинает давить на внутренний клапан и блокирует муфта. Если это происходит значит муфта рабочая, смотришь второй пункт. 2) после выяснения работоспособности самой вискомуфты, убедись в работоспосообности термостата. если муфта рабочая, но при прогреве двигателя, термостат открывается и пускает ОЖ по внешнему кругу, пластина на муфте нагревается и блокируется. если термостат клинит и не открывается, соответственно радиатор не нагревается и тепло не отдается пластине на муфте. источник