Неисправности и ремонт двигателя Фольксваген 1.8 турбо
Перед нами доработанный вариант широко известного атмосферного 1.8 литрового четырехцилиндрового двигателя VW, главным новшеством которого стало использование турбонаддува с маленьким интеркулером. Здесь применен чугунный блок цилиндров высотой 220 мм, в котором стоит коленвал с ходом поршня 86.4 мм, шатуны длинной 144 мм и поршни диаметром 81 мм и высотой 32.7 мм. ГБЦ в моторе используется 20-ти клапанная, по 5 клапанов на цилиндр (3 впускных и 2 выпускных), с системой изменения фаз газораспределения на впускном валу. Имеются гидрокомпенсаторы, поэтому регулировать клапана на 1.8T вам не потребуется. В приводе ГРМ используется ремень , менять который желательно каждые
60.000 км, при обрыве ремня мотор загнет клапана. В 2004 году данный мотор был заменен на новый, более совершенный и мощный VW 2.0 TFSI.
Модификации двигателя VW 1.8T
1. AEB (1997-1999) — мотор со степенью сжатия 9.5 и под экологический стандарт TLEV с ЭБУ Motronic M3.8.2. Давление наддува здесь 0.5 бар, а мощность 150 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 210 Нм при 1750-4600 об/мин. Заменил двигатель AEB в 1999 году мотор ATW, который отличается электронной дроссельной заслонкой, подачей вторичного воздуха, ЭБУ Bosch Motronic ME7.5 и соответствием экологическому стандарты LEV. Эти двигатели ставили продольно. 2. AGU — аналог AEB для поперечной установки. 3. AJH, APH, ARX, ARZ, AUM, AVC, AWD, AWL, AWT, AWW, BJX, BKF, BKV, CFMA — 150 сильные вариации мотора, используется турбина KKK K03-005. Двигатели ставились на: Audi A3, Audi A4, Audi A6, Audi TT, SEAT Ibiza, SEAT Exeo, Skoda Octavia, VW Bora , VW Golf IV GTI, VW New Beetle, VW Passat B5, VW Polo GTI . 4. AQX,AYP — модификации мощностью 156 л.с., степень сжатия 9.5. Производился для Seat Cordoba и Seat Ibiza. 5. BFB, BKB, CED — 160 сильные версии, используется турбина ККК К03-029. Двигатели ставились на: Audi A4, VW Passat. 6. AMB, AWM — модификации мощностью 170 л.с., используется турбина ККК К03-029, давление 0.7 бар. Моторы ставились на: Audi A4, VW Jetta, VW New Beetle, VW Passat . 7. AJQ, APP, ARY, ATC, AUQ, AWP, BEK, BNU, BBU — вариации с отдачей в 180 л.с., используется турбина KKK K03-005. Ставились на: Audi A3, Audi A4, Audi TT, SEAT León, SEAT Toledo, Skoda Octavia vRS, VW Bora, VW Golf 4 GTI, VW New Beetle, VW Polo GTI. 8. BEX, BVR — версии мощностью 190 сил, используется турбокомпрессор ККК К03-073. Ставились на: Audi A4, Audi TT. 9. APY, AUL, AMK — отдача модификаций 210 л.с., применяется турбинка ККК К04-015. Двигателями комплектовались: Audi S3, SEAT Leon Cupra R. 10. AMU, APX, BAM, BEA — 225-ти сильные модификации с турбиной ККК К04-022. Двигатели ставились на: Audi TT, Audi S3, SEAT Leon Cupra R. 11. BFV — самая мощная из гражданских модификаций на базе данного моторчика, отдача двигателя 240 л.с. Используется турбокомпрессор ККК К04-023, степень сжатия 9. Данным силовым агрегатом комплектовался Audi TT.
Слабые места VW 1.8T, неисправности и их причины
Данный мотор, в области неисправностей, во многом повторяет своего атмосферного собрата, здесь такие же проблемы с оборотами, неустойчивой работой, могут присутствовать шумы, течи масла и проче прочее. Конкретика по этим вопросам здесь. Ситуация немного осложняется наличием наддува, как следствие, повышенными нагрузками, стандартная турбина ходит +/- 250.000 км. В общем и целом силовой агрегат неплохой, при нормальном обслуживании мотор проездит довольно долго, ресурс двигателя
300.000 км, в зависимости от манеры эксплуатации.
Уход за рычагами передней подвески — бортжурнал Volkswagen Passat B5+ Der Wolf on Air 2003 года на DRIVE2
И так специально создаю данную запись, так как в последнее время меня просто закидали вопросами здесь на драйве как мои рычаги HDE и сколько они прошли и в каком состоянии. и так далее и тому подобное…
И так начну с того что пробег на сегодня на этих рычагах у меня составляет — 38 тысяч км.причем это две зимы замечу. и летний сезон на колесах R18 с вылетом ЕТ 32 ., сами понимаете нагрузка на подвеску и рычаги как бы не хилая…Так вот забегая в перед скажу., все рычаги и все сайлентблоки подвески в идеале., нет ни каких проблем., не скрипов не люфтов и тому подобного.Но замечу один не мало важный факт., Я за своей подвеской очень трепетно слежу., а именно., каждые несколько тыщ пробега я загоняю авто на подъёмник и специальным средством (силиконом для подвесок и сайлентблоков) обильно обрабатываю.
Вот и в этот раз при данной процедуре решил отфоткать все это и выложить сюда.
На самом деле использовать можно много разных подобных средств., лично я в этот раз использовал вот такой. Замечу на данную процедуру уходит весь балон…
Верхние рычаги и их шаровые
Как видно на фото все пыльники шаровых в идеале…
Сайлентблоки верхних рычагов., так же обработаны этим средством
Нижнии шаровые нижних рычагов подвески HDE
Сайлентблок нижнего рычага
пыльники в силиконе
Стойки стабилизатора (кости) так же не забываем обрабатывать их сайлентблоки…
Втулки стабилизатора так же не мешает промазать силиконом…
Общий вид всех рычагов обработанных силиконом…
Так же я всегда для долговечности и продления срока службы обильно смазываю — наружнии пыльники шрусов…
Всем спасибо за внимание., а мы с волчарой поехали дальше наматывать еще не один десяток км. на данной подвеске
И так теперь итог.После данной процедуры —вы во первых реально не узнаете свой авто первые несколько дней., так как он становится оооочень плавным и мягким именно в подвеске., все ямки и рельсы можно сказать вы даже не чувствуете. (ну естественно проходить их в любом случае нужно не при скорости в 60-70 км., а максимум 5-10 км.)ну а во вторых продлеваете срок службы всех резинок своей подвески., а значит и самой рычажной подвески в целом…
Вообщем советую всем данное дело., да и сами рычаги фирмы HDE . вполне достойный аналог. цена качество!
Организация автозапуска на Volkswagen Passat B6 с помощью Scher-Khan 5
На фотографиях замок зажигания показан в разобранном виде, для лучшего понимания проблемы. При установках разборка замка зажигания не требуется.
Место подключения провода «Стартера»
Для организации зажигания и разрешения считывания ключа необходимо подать +12В одновременно (через диодную развязку) на 5-й и 16-й контакты выходного (16-pin) разъема замка зажигания. Удобно подключаться непосредственно (параллельно) к проводам жгута выходящего из замка зажигания.
Контакт №5 – провод красно-лиловый или красно-фиолетовый. Контакт №16 – провод зеленый.
Одновременная подача +12В на эти контакты реализуется при помощи реле, управление которым осуществляется доп.каналом №2 или выходом зажигание-2 SCHERKHAN MAGICAR 5.
Провод стартера от автомобильной охранной системы SCHER-KHAN 5 подключается к красно-черному проводу колодки А центрального электронного блока автомобиля, который расположен над левой кик-панелью в боковине «торпедо».
Зеленый провод «зажигание 1» от автомобильной охранной системы SCHER-KHAN 5 необходимо подключить через кнопку (не фиксирующеюся) к +12В. Это необходимо для обеспечения работы автомобильной охранной системы SCHER-KHAN 5. Например: прописывание брелков; аварийное снятие с охраны и т.д.
В качестве обходчика иммобилайзера необходимо использовать ВР-3, антенну следует крепить вдоль замка зажигания.
Так же необходимо отметить, что при использовании автомобиля с ручной коробкой передач резервирование производить только в ручном режиме, т.е нажатием на 2 секунды кн.II брелка (Функция 1-16; положение 3).
Для организации зажигания и разрешении считывания ключа установщики в г.Тюмени применяли ниже представленную схему.
Минус на ногу 85 — это зажигание №2 или доп.канал №2 (программируемая функция 2-11, Положение №3).
Следует проверить возможность подачи +12В на 5 и 16 контакты замка зажигания автомобиля по следующей схеме:
На наш взгляд данная схема включения позволит организовать режим «Турбо», при этом необходимо иметь в виду, что в режиме «Турбо» режим «Комфорт» не работает.
Для определения работающего двигателя, контроля датчиков дверей, управление центральным замком и функцией «Комфорт» использовался блок CAN-01.
1) Подготовка детали к установке
В моем случае выбор был очевиден – предыдущий владелец уже чинил его, как оказалось после вскрытия. Все ролики механизма были просверлены насквозь и висели на шпильках (жаль не осталось фото этого чудо-ремонта). Высверливать мне ничего не надо было. Поэтому был куплен механизм PATRON P34-1017L.
Сама по себе деталь выглядит добротно, качественно. Присутствует смазка в катушке и на направляющих салазках. Принцип его установки крайне прост – зажать гайки головкой на 13. Пару советов при подготовке детали к монтажу: чтобы при установке не вылетела катушка с намотанным на нее тросом, откусывайте удерживающую стяжку в самом конце при установке ее (катушки) на вал привода. Также рекомендую задуть\добавить смазку в ролики механизма – это избавит вас от скрипов при эксплуатации в будущем. Зажимы стекла лучше разжать заранее, (винты под головку на 
и развести в стороны слипшуюся резину.
Тюнинг двигателя Volkswagen 1.8 Турбо
Относительно атмосферников, тюнинг изначально турбовых двигателей вопрос не слишком сложный, если речь идет о небольшой прибавке. Самым простым и быстрым вариантом, в нашем случае, есть обыкновенный чип-тюнинг. В отличие от чиповки атмосферных двигателей, на турбине эта процедура имеет смысл. Версии двигателей мощностью 150 л.с. можно сделать 180-200 сильными, конечный результат зависит от модификации мотора и его конструкции ГБЦ. Для полной реализации потенциала стандартного турбокомпрессора делаем типичный чип-выхлоп-впуск. Стандартный фильтр меняем на нулевик либо ставим систему холодного впуска, интеркулер, убираем катализатор, ставим банку как у настоящих уличных гонщиков и получаем около 200-220 л.с. Дальнейшее движение можно продолжить на турбо ките с фольксвагеновской турбиной ККК К04, процедура стандартная и проводится на каждом шагу. Отдача повышается до 240-250 л.с., этот вариант наиболее рациональный и лучший выбор в области цена-отдача. Если и этого мало, тогда нужно искать турбо-киты на турбинах Garrett GT28 или больше, портировать головку, пилить каналы, ставить соответствующие высокопроизводительные форсунки, выхлоп на 3″ трубе и прочее.
Замена переднего нижнего рычага Volkswagen Passat B5 GP
Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.Снятие 1. Снимите колесо.
 |
2. Отверните гайку шарового шарнира рычага и выпрессуйте палец шарнира из поворотной цапфы (рис. 8.9). |
Примечание
Действуйте осторожно, чтобы не повредить чехол шарнира
Автомобили с системой автоматической регулировки фар
 |
3. Отцепите скобу соединительной тяги (1) датчика нагрузки от переднего рычага (2) (рис. 8.10). |
Для всех автомобилей
 |
4. Отверните болт (1) (рис. 8.11). |
5. Отверните болты (2 и 3) и снимите тягу стабилизатора.
Внимание! Чтобы не повредить шарниры верхних рычагов подвески, подоприте их с помощью приспособления V.A.C 1383 А. 6
Отверните болт (4) и снимите передний нижний рычаг
6. Отверните болт (4) и снимите передний нижний рычаг.
Установка 7. Установите передний нижний рычаг.
8. Затяните гайку пальца шарового шарнира нижнего рычага. Момент затяжки: 100 Нм.
10. Затяните болты (2 и 3). Момент затяжки: 40 Нм + 90′. 11. Затяните новый болт (4) с новой гайкой. Момент затяжки: 80 Нм + 90′.
Внимание! Болт вставляйте только во внутреннее отверстие (стрелка). Стрелка на рычаге указывает направление движения автомобиля
Автомобили с системой автоматической регулировки фар
Примечание. Скобу необходимо устанавливать между ребрами (1) рычага (2).
Для всех автомобилей 13. Установите колесо. Момент затяжки: 120 Нм.
Как заменить шрус на Volkswagen Passat B5
Прежде чем приступать к выполнению работ, следует подготовить все необходимые инструменты. На фото вы видите весь комплект, который понадобится при заменене шруса на Volkswagen Passat B5
На этом фото вы видите устройство переднего привода, который состоит из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных между собой валом. Этот вал фиксируется в шарнирах упорным и стопорным кольцами.
Хочется заметить, что все детали шарнира изготовлены с высокой точностью, а внутренние его запчасти подбираются индивидуально на заводе изготовителе. Из этого следует, что ремонту изношенный шарнир не подлежит, а его замена производится целым узлом.
Долговечность службы шарнира непосредственно зависит от его герметичности, которая обеспечивается защитными резиновыми чехлами, которые одеваются одновременно на корпус шарнира и вал привода и закрепляются хомутами. Хомуты должны быть с гладкой внутренней поверхностью и без выступающих частей. Как правило, они идут в комплекте со шрусом
Ну а теперь, что касается самой процедуры замены. Эту работу может выполнить один человек. Если вы имеете опыт в ремонте автомобиля, то вам понадобится около двух часов времени.
Приступим! Ослабляем гайку подшипника передней ступицы, для этого используем шестигранником на 17. Скорей всего придется приложить усилие, можно использовать рычаг.
Срываем, но не откручиваем колесные болты, затем поддомкрачиваем автомобиль, предварительно поставив упоры под задние колеса и обязательно страхуем.
После этого откручиваем гайки полностью и снимаем колесо при этом и обязательно вкручиваем пластиковую направляющую, а если ее нет, тогда болт от колеса (пластиковая направляющая должна быть в комплекте для снятия колес, обычно она используется для удобства одевания колеса). Это необходимо для того, чтобы можно было совместить тормозной диск, иначе будет дисбаланс, следствие, которого биение колеса
Теперь нужно вывернут до упора колесо в противоположную сторону в зависимости с какой стороны производится замена. Если с права то влево и наоборот
А вот собственно и причина выхода из строя шруса. Разорван защитный резиновый чехол. Нарушена герметичность. Частицы песка и влаги попадают во внутрь, что приводит к быстрому износу внутренних деталей шарнира.
Очищаем гайку заднего нижнего рычага и затем откручиваем ее. Желательно предварительно обработать WD—40
Потом нам понадобится монтировка. Вставляем ее, как показано на фото
И слегка покачивая поднимем монтировку вверх, что должно привести к отсоединению нижнего рычага поворотного кулака с левой стороны
А затем и с правой
После этого необходимо открутить болт подшипника передней ступицы. Открутив его опять нужно наживить и легким постукиваем выбиваем шрус
Теперь снимаем шрус, предварительно включив любую передачу, чтобы зафиксировать вал привода колес, затем закручиваем до упора болт в корпус ШРУСа
Затем прокручиваем его, пока шрус не сойдет со стопорного кольца
Для полного снятия вала необходимо открутить 6 болтов и вытащить его.
Далее снимаем хомут с вала и снимаем остатки чехла.
Отчищаем вал и снимаем стопорное кольцо;
Наносим на вал тонкий слой новой (смазки ШРУС-4) и надеваем новый чехол;
Если Вам надо было поменять только чехол ШРУСа, то удаляем из ШРУСа максимально возможное количество старой смазки (не занося грязь), осматриваем шарики, сепаратор, обойму и корпус, не разбирая их. Следы коррозии, задиры и вмятины на дорожках не допускаются — такой шарнир следует заменить;
Затем следует зажать хомут
Есть два способа.Первый — есть специальный инструмент для стягивания таких хомутов.Второй (которым пользовался я) — берем отвертку (шлицевую или как еще ее называют плоскую) приставляем с одной стороны и аккуратно сжимаем пассатижами, затем переставляем отвертку на другую сторону и снова сжимаем пассатижами.
Сжимаем до упора, периодически постукивая молотком сверху прижимая его, в итоге получаем;
Справа налево одеваем на вал упорное металлическое кольцо, упорное пластиковое кольцо и ставим новое стопорное кольцо
Справа налево одеваем на вал упорное металлическое кольцо, упорное пластиковое кольцо и ставим новое стопорное кольцо
Теперь аккуратно наживляем ШРУС на вал
через деревяшку легкими ударами забиваем его до упорного металлического кольца;
Далее на вал выдавливаем второй тюбик. Одеваем чехол и хомут на ШРУС, и стягиваем хомут;
Теперь собираем все в обратной последовательности.
Заводим шарнир с валом в поворотный кулак и притягиваем новым болтом с головкой на 27;Палец нижнего рычага заводится в поворотный кулак без всякого усилия;Неудачное фото, но вот как теперь выглядит новый шарнир;
Источник
Как заменить шрус на Volkswagen Passat B5
4 (80%) 1 голос
ремонт рулевой рейки ZTF пассат Б5 своими руками — бортжурнал Volkswagen Passat 1998 года на DRIVE2
Будет много слов, но те кто интересуются прочитают. Потекла рулевая рейка с двух сторон. Жидкости уходило примерно 150 гр в неделю (300-350 км по городу). Рейка на разборке от 7000 до 9000 т.р. Ремонт при условии что сниму сам от 6000 до 7500 т.р. Загуглив начитался про сальник так называемый 140 который надо брать и он не течет. Поменял я его справа, потому что справа можно менять без снятия рейки. Но результата нет, как текла так и продолжала. Было принято решение о ремонте своими руками. Руки вроде с того места растут. Проблема была только в знаниях всех тонкостей данного ремонта, но нашелся человек который подсказал. И так для всех кто хочет выполнить ремонт сам распишу что надо делать по пунктам:
1) снимаем и разбираем рулевую рейку, как это сделать информации полно, не забываем зафиксировать руль, что бы случайно не провернуть и не порвать шлейф, а так же правильно потом собрать. Осматриваем червячную зону, что бы не было борозд в рулевой рейки. Если они есть люди предлагают ставить шайбу под гайку крепления червяка. Я сам не делал этого потому что у меня все с этим было отлично.
2) Осматриваем шток и цилиндр. Проблема течи в основном в самом штоке. Он может быть расцарапанный от попадания песка на него, ржавый и ржавых раковинах. Лично у меня были не большие ржавые раковины слева, а справа раковин и ржавчины не было, но текла она справа сильнее даже после замены сальника.
3) Всю разобранную рейку везем к токарю. Токарь исходя от состояния штока примет решение либо только шлифовка либо расточка штока. Если только шлифовка то сальники остаются старого размера 28 мм
Если расточка, то тут уже хочу обострить внимание именно на этом тех кто сначала покупает ремкомплект, а затем начинает ремонт. Уже после расточки вам токарь скажет до какого размера он расточил и тут уже исходя от этого надо брать сальники ремонтным размером под расточенный шток
Так же токарь вам выточит втулки пластиковые под размер штока. У меня тут стал горький опыт. Мне рейку расточили размером 27,7 мм, а сальники мне продали размером 26 мм. Этот размер как я потом узнал самый последний ремонтный. Естественно после установки их вывернуло и рейка побежала ручьем. Тут я хочу напомнить про 140 сальник. То что люди ставят не его и у них течет рейка здесь скорее всего проблема у них просто в диаметре сальника. 140 или какой другой нет разницы (лично мое мнение) главное как говорят размер)))
Теперь что я поменял. Так как я не обнаружил в рейке сильного износа в червячной зоне и в цилиндре я заменил только сальник слева и справа штока рулевой рейки. Сальник верхний и нижний червяка. И уплотнительные кольца. Уплотнительные кольца я подобрал на рынке масло стойкие по размеру. Вот какого размера сальники в итоге я поставил к сожалению не знаю сам. После не тех сальников я дал все это знакомому ( у самого время было только после 10 вечера) и попросил его съездить к тем кто делает рейки объяснить им все и купить что надо. Знакомый хорошо выполнил мою просьбу за что ему спасибо. Но после того как я установил рейку я спросил у него а какого размера то продали в итоге, на что он ответил да фиг его знает)))
Месяц катаюсь. Течи ни капли. Если есть вопросы спрашивайте. Попробую ответить. Немного фоток штока рейки сальников. Кстати на фото два сальника те что на червяк и два 26 размера которые не те.
Теперь о расходах:
Токарь 1500рСальники 2000р
уплотнительные кольца 90 р
Регламент обслуживания AWT
Силовой агрегат требует к себе повышенного внимания. Установка очень чувствительна к интервалам технического обслуживания, их категорически запрещено нарушать. Любой турбированный двигатель нуждается в пристальном контроле. Не рекомендуется экономить на расходниках и запчастях, при хорошем отношении двигатель способен проехать более 300 тысяч километров без капитального ремонта.
Регламент обслуживания силовой установки:
Привод ГРМ требует особого внимания
Каждые 60 тысяч километров рекомендуется менять ремень ГРМ и его ролики, также нужно уделять внимание гидронатяжителю цепи, соединяющей распредвалы. Если пренебречь данным правилом, то ремень газораспределительного механизма может порваться
Так как двигатель AWT гнет клапана, после обрыва зубчатого элемента потребуется капитальный ремонт двигателя.
Замену свечей зажигания следует производить каждые 50 тыс.км, стоит отметить, что катушки очень чувствительны к качеству свечей — увеличенный свечной зазор может вывести их из строя. Несоблюдение этого правила поспособствует неровной работе двигателя и увеличенному расходу топлива.
Фильтрующие элементы рекомендуется менять каждый год. Система непосредственного впрыска очень чувствительна к качеству топлива, поэтому не стоит экономить на фильтрах. Некачественная очистка воздуха, поступающего в двигатель, вызовет ускоренный износ ЦПГ.
Система охлаждения не вызывает проблем и частое обслуживание ей не нужно
Важно раз в 5 лет менять антифриз и по возможности проверять состояние патрубков охлаждающей системы. Ресурс помпы составляет 50-70 тысяч километров, следует учитывать данный факт при проведении обслуживания.
Замену масла требуется производить каждые 10 тысяч километров
Это позволит сохранить ресурс двигателя. Пренебрежение интервалами замены масла вызовет ускоренный износ гидроэлементов.
Также рекомендуется проверять состояние турбины раз в год, для этого достаточно разобрать дроссельный узел и осмотреть его на наличие масла.
Механизм ГРМ достаточно прост, он включает в себя 3 шестерни и один натяжной ролик, помпа приводится в действие за счет ремня газораспределительного механизма.
Вот что будет, если долгое время не менять масло в двигателе.
