Toyota corolla 1992-1998: тормозная система тойота королла

Полезные советы

• Если цилиндр очень плохо вжимается, то снимите крышку бачка с тормозной жидкостью. Так уменьшится давление в системе.
• Когда барабан не «хочет» сниматься с помощью болтов, простучите его равномерно молотком. Обязательно используйте деревянную проставку (брусок, доска), чтобы не повредить диск. Смазка WD-40 на стыках тоже поможет.
• Если направляющие суппорта плохо двигаются, смажьте их графитовой смазкой.

С данной инструкцией вы самостоятельно поменяете колодки на Тойота Королла с любым типом тормозной системы. С барабанными, конечно, придётся приложить больше усилий, но делать это нужно реже. Главное — не спешите и тщательно очищайте все компоненты тормозов в процессе замены.

Замена тормозных колодок на Тойоте Королле 2008 года выпуска

Главная … Ремонт и обслуживание

Одним из важнейших элементов безопасности в автомобиле является его тормозная система.

От качества ее работы зависит жизнь и здоровье людей, а также сохранность самого транспортного средства. Работа системы заключается в том, чтобы осуществлять качественное гашение скорости авто после его разгона.

Каждый водитель знает, что именно колодки осуществляют непосредственное торможение. Это происходит путем их прижатия к тормозному диску каждого колеса в отдельности. Постоянное трение постепенно разрушает рабочий тормозной материал колодок и со временем они приходят в негодность, прекращая качественно выполнять сою функцию.

Какие выбрать?

На сегодняшний день существует множество различных производителей. Наиболее качественные колодки производит Германия, Франция, Испания и Япония

Помимо производителя, важно выбрать колодки своего размера, под свой суппорт колеса

Как и любая запчасть – они делятся на: оригинальные и не оригинальные. Здесь выбирать вам. Оригинал – ходит значительно дольше, чем не оригинал. Цена таких колодок, как правило, в два раза выше.

В общем, решать как всегда вам самим – выбирать качество или стоимость продукта.

Читайте: Замена тормозных колодок на Филдере.

Поэтапная инструкция по замене колодок

Перед началом проведения работ необходимо подготовить свое рабочее место – это необходимо, если вы боитесь запачкаться. Стелим покрывало перед колесом, моем диск. После этого нужно поднять домкратом автомобиль с той стороны, где мы будем менять колодку. Откручиваем нужное нам колесо и приступаем к непосредственной работе с тормозной системой.

В первую очередь нам необходимо подходящим ключом открутить болт, держащий суппорт. На фотографии отчетливо видно место расположения болта, который необходимо скрутить.

Выкрутив болт, держащий суппорт, поднимаем его вверх и для удобства работы привязываем его к кузову проволокой. На фотографии видно как все нужно сделать.

После этого необходимо вдавить тормозной поршень. Сделать это необходимо в первую очередь для нанесения термостойкой смазки. Для этого мы использовали струбцину. На фотографии расположенной ниже все видно и понятно.

После того как поршень был вдавлен нам нужно отжать отверткой скобки. Выполняем такие действия: отжимаем скобку – тянем колодку на себя.

Итак, мы ее вытащили

Давайте обратим внимание на то, как она выглядит и из каких составных частей она состоит. На фотографиях будет показан общий вид, а также колодка в разобранном виде

Также будут показаны скобки. Фото подписаны.

Разобрав ее, давайте посмотрим насколько она износилась. Вытащенная нами колодка могла проехать еще примерно 20тыс.км. Ниже представлена фотография, на которой их две – новая и старая.

• После того как мы их сравнили, берем новую, смазываем ее термостойкой пастой – в точности как это показано на картинке, также смазываем цилиндр и скобки.

Собираем все обратно и устанавливаем все на свои места. Собираем суппорт и устанавливаем колесо на свое место. Работа с одним колесом закончена – можно приступать к следующему.

Далее: Замена тормозных колодок на Тойота Королла.

Замена задних тормозных колодок, обслуживание направляющих тормозного суппорта на Toyota Corolla E120

• Давно хотел поменять задние тормозные колодки на своей королле и обслужить (почистить и смазать новой высокотемпературной смазкой) направляющие задних тормозных суппортов.
• Относительно недавно поменял направляющие переднего тормозного суппорта, одна направляющая при этом заржавела и заклинила в скобе суппорта, что послужило неравномерному износу тормозных колодок.
• Так что смазывать направляющие буду с каждой заменой тормозных колодок, а может быть ещё и чаще, чтобы не тратить деньги и лишний раз покупать новые направляющие.

Задние тормоза Corolla E120

Высокотемпературная смазка для обслуживания тормозных систем

Долго искал и читал про смазки для элементов тормозной системы.

Многие по незнанию смазывают направляющие при помощи смазки которая идет в комплекте с тормозными колодками, но она предназначена совсем для других целей, и не предназначена для тех температур, при которых работают направляющие суппорта.

И в итоге приобрёл для пробы на экзисте: Vmpauto 1502 Смазка для суппортов, универсальная «Мс 1600» стоимостью 312 рублей 82 копейки. Тюбик 50 грамм, хотя можно было брать сразу 100 грамм, разница в цене не значительная.

Как пишет производитель: «Cмазка МС-1600 – это высокотемпературная смазка для обслуживания тормозных систем любых автомобилей. Обеспечивает подвижность деталей суппорта, равномерный износ колодок, сокращает тормозной путь.

Увеличивает эффективность и безопасность торможения. Универсальна для всех узлов суппорта. Устраняет скрип тормозов. Подходит для всех деталей суппорта. Работает при t от -50 до +1000. Устойчива к вымыванию дорожными реагентами.

Покупаем расходные материалы для задних тормозов

На задних направляющих, как и на передних одна направляющая имеет резинку. Только разница в том, что на передних суппортах направляющая с резинкой стоит вверху, а на задних внизу.

У меня этих резинок не было на направляющих, старый владелец авто куда-то их дел или СТОшники сняли при обслуживании тормозной системы.

Отдельно резинки не продаются, только в комплекте с направляющими, на перед я покупал ремкомплект, а на задних направляющие у меня в хорошем состоянии.

Втулка направляющая суппорта 47769-05020

Зато резинки для направляющих заднего тормозного суппорта отдельно продаются на Toyota Avensis, которые я и приобрёл: 47769-05020 Направляющая суппорта. Две резинки за 157 руб. 52 коп. Они на миллиметр длиннее, канцелярским ножом подрезаем и сидит как родная.

Направляющая заднего тормозного суппорта

Колодки купил Kashiyama D2227 Колодки тормозные задние дисковые, комплект за 736 руб. 14 коп., производства Япония.

Разбираем задний тормозной суппорт

Тут всё просто: поднимаем автомобиль, снимаем колесо, откручиваем болты на 12 направляющих, снимаем суппорт, вынимаем старые тормозные колодки, снимаем пыльники направляющих и вытаскиваем сами направляющие, удивляемся. Тут что-то совсем непонятно чем смазано перемазано и как оно так вообще работает?

Направляющая в старой смазке

Промыл и прочистил отверстия в скобе суппорта, открутить саму скобу не смог, оставлю на следующий раз.

Всё чистим и прмываем

Далее чистим и отмываем сами направляющие, подгоняем для них резинки 47769-05020.

Направляющие заднего тормозного суппорта

Сборка тормозного суппорта и установка колодок

После смазываем направляющие суппорта смазкой MC-1600 и собираем всё в обратной последовательности. Отзывы по смазке для суппортов MC-1600 будут позже, посмотрим как она себя покажет в эксплуатации.

Смазка тормозной системы MC-1600

Так как колодки у нас новые, они соответственно толще, то необходимо вдавить тормозной цилиндр, для этого я использую вот такой специальный, универсальный в обслуживании вашего авто ключ, очень удобно, подходит также и для переднего тормозного суппорта. Много где я этот ключ использую, так что рекомендую его иметь каждому автовладельцу. Не забываем открыть заправочную крышку тормозной жидкости, чтобы стравить давление при сжимании цилиндра суппорта, ну и закрыть потом не забываем.

Вдавливаем тормозной цилиндр

Ставим новые тормозные колодки, устанавливаем суппорт и затягиваем болты направляющих. Вот и всё  обслуживание задних тормозов на Toyota Corolla E120 своими руками.

Задний тормозной суппорт Toyota Corolla E120

Toyota Corolla Fielder Это что за покемон? › Logbook › Проблемы с прокачкой тормозов

Итак, всем здрастье, буду краток т.к. сейчас нервничаю и хочу поскорее выслушать советы людей которые возможно сталкивались с подобными вещами. Обо всем по порядку. Прекрасным утром я получил тормозные диски TRW и пошел с другом во двор, менять их. Была закуплена вся необходимая сопутка в виде смазок и очистителя.

Вот она моя прелесть. Колодки валялись в багажнике.

Путем долгих манипуляций была произведена замена тормозного диска+колодок. Сложностей практически не возникло за исключением того что мы не знали как разжать торм. цилиндр, и на левой скобе направляющие были закисшие намертво. С этим помогли добрые люди из близлежащего сервиса. Далее все как по маслу, долго конечно т.к. первый раз это делал, да и заканчивали уже затемно, но все таки главное что работа была доделана. А вот дальше самое интересное. После «тест-драйва» выяснили что надо прокачивать тормоза, т.к. утекло много тормозухи и я пришел к выводу что воздух попал в систему, в том числе и в главный тормозной цилиндр. На следующий день не особо этого хотя и подумывая о банальной прокачке в сервисе все таки вывалился из дома, докупил тормозухи и решил прокачать самостоятельно. Начал основательно, с тормозного цилиндра. Надеюсь кто нибудь знает технологию прокачки, я делал опять таки в первый раз. И так, друг за рулем машина заглушена. 1) Я открутил две трубки от ГТЦ(главный тормозной цилиндр) 2) Друг нажимает плавно на тормоз. В это время тормозуха фонтанчиками билась из ГТЦ через отверстия. 3) Далее он фиксирует педаль в нажатом состоянии, я пальцами зажимаю отверстия, после чего друг отпускает педаль. т.к. особо много воздуха я не увидел и жидкость вроде как шла ровно я сделал следующее. 4) Друг опять нажимает на тормоз, тормозуха вышла, я зажал пальцами отверстия и тут у меня был ступор. Сначала я начал закручивать трубки при надавленной педали тормоза, закручивалось туго, и как мне показалось открутил до этого я гораздо больше чем сейчас закрутил. Дальше я сказал другу что бы тот отпустил педаль, и перезакрутил с отпущенной педалью. (тут как мне кажется и зарыта собака). А дальше самый сок, то, от чего у меня сейчас батхерт дикий, и в тот самый момент я проклинал все и вся. После самостоятельной прокачки ГТЦ, вместо того что проверить как теперь машина тормозит, я сразу полез качать заднее левое колесо, т.к. магистраль до него самая длинная. И вот когда я начал отворачивать штуцер прокачки он у меня просто отвалился, оставив ровную поверхность на том месте где секундой ранее торчал заветный штуцер. Скажу сразу что косяк исключительно мой. Не было ни ВДшки, ни обстукивания и тянуть я начал резко даже не думая о том что такое может произойти. И так, далее я отправился на ближайшую СТО где мне днем ранее разжимали поршни. Двигаться приходилось ООООЧень медленно т.к. ручник у меня слабый а тормозить приходилось именно им. Благо что ехать метров 500. Там, если вкратце, мастер сказал что высверливать ничего не собирается и надо менять тормозной цилиндр в котором собственно и застрял обломок штуцера. Бог бы с ним с цилиндром, я бы еще купил, но проблема в том что за всю работу он сказал что 10к это минимум! Обосновал тем что не выкручиваются трубки(он пытался это сделать без ВД но с обстукиванием и легкими рывками) и придется что-то там греть что бы сохранить трубки. Меня почему то не покидает чувство что меня пытались там развести, хотя за диагностику ничего и не взяли. Фух, вроде все. Итог таков…

— Сразу после замены дисков и колодок тормоза были где то в конце хода педали, и с каждым нажатием ход уменьшался, то есть система хотя бы накачивалась и в принципе я мог спокойно ездить и тормозить. — После попытки прокачать ГБЦ и снять штуцер, тормоза пропали на 95%, появился страшный звук при нажатии на педаль. Торможение было оооочень вялое где-то в самом конце хода педали. Грешу на неправильно прокачанный ГТЦ. Замечу что нигде подтеков не обнаружено. Ни на обломанном штуцере, ни на соединениях трубок и отверстий ГТЦ. И так знатоки, вопрос, точнее их много, но пока что самый главный

Как вернуть тормоза в прежнее состояние, и возможно ли это без прокачки каждого колеса отдельно? А еще очень интересно что же делать с обломанным штуцером и как открутить остальные три? (очень страшно теперь туда лазить) Спасибо за внимание всем кто дочитал. Старался писать короче но все равно получилось довольно много текста, писал на эмоциях сразу как приехал из сервиса

Характеристика системы торможения Тойоты Короллы

Для начала давайте выясним в общих чертах, что собой она представляет, из чего состоит и для чего вообще необходима. Итак, приступим.

Система торможения представляет собой важнейший элемент обеспечения безопасности дорожного движения, который в нужный момент позволяет обеспечивать оптимальное снижение скорости для совершения дальнейших маневров. К японским автомобилям предъявляются особенно высокие требования, так как производитель отвечает за качество своих автомобилей, их безопасность и ручается за них. Не пренебрегай самодиагностикой Тойоты Короллы.

Разобравшись с тем, для чего нужна данная система, давайте поговорим об основных ее составных частях. К ним относятся:

• Как правило, в первую очередь стоит сказать об АБС – система антиблокировки колес. Она позволяет тормозить автомобиль без полной остановки колес, что значительно снижает риск появления заноса. Она как бы является контролирующей системой и стоит над основной.
• Следующим элементом можно назвать колодки и суппорты передних и задних дисковых тормозов. Данные элементы служат для зажатия диска, то есть они дают основную тормозную силу, так как непосредственно данные элементы помогают остановить диск.
• Далее можно назвать такой элемент как тормозной диск. Как правило, эти диски изготавливаются из очень твердых и качественных металлов, так как во время езды они подвергаются невероятным нагрузкам. И это не считая того, что среда постоянно меняется, а грязь, пыль, различные атмосферные явления могут непосредственно взаимодействовать с самим диском.
• Для того чтобы колодки могли качественно зажимать диск, существует такое понятие как рабочий цилиндр. Его работа заключается в том, что бы под огромнейшим давлением масла или иной тормозной жидкости осуществлять торможение посредством выталкивания тормозных колодок в сторону диска.
• За работу вышеуказанных рабочих цилиндров отвечает главный цилиндр, который поддерживает общее давление во всей системе. Данный цилиндр равномерно распределяет жидкость по шлангам и трубкам.

Помимо этого еще можно выделить такое понятие как ручник или ручной тормоз, который позволяет зафиксировать автомобиль на пригорке и способен удерживать его в неподвижном состоянии. Его строение всегда практически одинаковое: рычаг, трещотка, натяжной тросик, который вручную затягивает тормозные колодки и не дает тормозным дискам проворачиваться.

Многие владельцы японских автомобилей Тойота отлично знают, как хорошо работает ее тормозная систем и насколько эффективно осуществляется процесс торможения на данных автомобилях. Как правило, автомобилисты стараются выбирать автомобили как минимум с полностью дисковыми тормозами – никаких барабанов и так далее, однако, самые привередливые из них ищут комплектации с дисковыми вентилируемыми тормозами, которые работают намного эффективнее первых.

Использование домкрата

При возникновении необходимости использовать домкрат произведите ряд действий:

• высадите всех пассажиров;
• установите первую передачу на МКПП или «Р» на АКПП;
• установите ручной тормоз;
• выньте ключ зажигания из замка;
• достаньте домкрат из багажника;
• если грунт мягкий, а использовать домкрат необходимо, подложите под него упор (доска, брус);
• вставьте рычаг домкрата в специально предусмотренное отверстие в пороге кузова.

Не стоит работать под машиной, установленной на домкрате, если же это необходимо, установите дополнительные упоры. Ставить их нужно только в специально отведенных для этого местах на кузове и устанавливать прокладку (резину или дерево). Подробное описание такой установки содержит в себе мануал Тойоты Короллы 150.

Порядок замены передних тормозных колодок

1. Выверните руль влево (при замене тормозных колодок с левой стороны). Соответственно, в правую сторону – при заменен колодок на правой стороне.
2. Поддомкратьте переднюю сторону авто и демонтируйте колесо.
3. Ослабьте болт крепления суппорта. Для этого вставьте рожковый ключ на 17 между суппортом и резиновым пыльником, а головкой на 14 выкрутите наружный болт.
4. Извлеките болт и подымите суппорт вверх.
5. Извлеките колодки движением на себя и в сторону от тормозного диска. Для контроля за состоянием тормозного диска проведите измерение его толщины. Для этого воспользуйтесь микрометром и замерьте оставшуюся толщину диска. Допускается, чтобы толщина была не меньше 19 мм.
6. Осмотрите состояние пыльников направляющих, проверьте их свободный ход, а при необходимости отчистите от грязи.
7. Смажьте посадочные места специальной термоустойчивой смазкой для суппортов.
8. При помощи монтировки способом рычага вдавите поршень в середину.
9. Снимите металлические пластины (поддев отверткой фиксатор) со старых колодок и установите их на новые.
10. Вставьте новые колодки в посадочные места.
11. Опустите суппорт и вкрутите болт с моментом 34 Нм. На противоположной стороне операции по замене тормозных колодок выполняются аналогично.

Замена задних тормозных колодок в Тойота Королла также требует демонтажа колеса. Однако, в отличие от замены передних тормозных колодок, может потребоваться открутить два болта направляющих.

1. Открутите сначала верхний болт, а затем нижний.
2. Извлеките болты и вытащите суппорт.
3. Осмотрите состояние пыльников, при необходимости замените их.

   Признаком повреждения пыльника может быть затрудненное движение направляющих, появление ржавчины.

4. Очистите узел от грязи и пыли. Смажьте направляющие специальной высокотемпературной смазкой вставьте их в посадочные места.
5. При помощи плоскогубцев вкрутите поршень в середину вращающим по часовой стрелке движением.
6. Переставьте со старых пластин железные накладки на новые. Задние колодки отличаются от передних тем, что планка, указывающая на критический износ, приклепана к корпусу колодки в заводских условиях.
7. Установите тормозные колодки в посадочные места. Убедитесь, что они не подклинивают.

На противоположной стороне замена задних тормозных колодок производится таким же образом. Во время замены контролируйте уровень тормозной жидкости. При критическом увеличении уровня следует часть отобрать. При этом следите за тем, чтобы не допустить завоздушивания системы.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Ну а теперь по порядку: что и как снимать.

Сначала снимаем колесо, машина остаётся на домкрате (ну извините, уж это я фотографировать не стал).

Ах да, для фотосессии было выбрано правое колесо, с левым всё то же самое.

Смотрим на наши тормоза. Затем откручиваем верхний болт крепления скобы суппорта при помощи ключа на 12.

Отводим суппорт вперёд до момента, пока позволяет тормозной шланг. Он должен отводиться при помощи рук или отвёртки. Если отвести получается только с помощью монтажки, значит «закис» нижний направляющий палец и его нужно разобрать, почистить и смазать (а по хорошему — заменить вместе с пыльниками) (в этой статье не описывается). Впрочем? если тормоза работают нормально, значит делать этого, скорее всего, не придётся.

Затем вынимаем колодки при помощи отвёртки (колодку удобнее вынимать «наискосок», т.е. отжимая отвёрткой только одну сторону, вторая снимется сама). Делаем это внимательно, чтобы не вынуть их одновременно с зажимами направляющих (слегка пружинистые пластиночки, удерживающие колодку, чтобы она не издавала неприятные побрякивания во время езды). Сразу рекомендую почистить эти направляющие от грязи и пыли, скопившейся там.

Затем на место снятых колодок устанавливаем новые. Я купил на exist-e колодки Akyoto за 430 рублей. Столь низкая цена обусловлена тем что их производит никому неизвестная фирма, кроме того, фирма эта расположена в самой тормозящей стране — Эстонии, и кроме всего прочего, на колодках отсутствуют скрипуны.

Зато дёшево, не скрипит, встали «как родные», да и приехали в вакуумной упаковке в красивой коробочке с голограммами. Код акиотовский: AKD 1243

Итак, устанавливаем новые колодки вместо старых. Если в процессе установки вы заметили, что тормозной диск «как-то странно болтается», не пугайтесь, так и должно быть: тормозной диск крепится к передней ступице при помощи колёсного диска, т.е. когда вы оденете колесо, всё будет нормально. Одевать колодки на болтающийся диск, тоже не сильно мешает.

Далее, необходимо «утопить» тормозной поршень внутрь цилиндра и вернуть скобу на место. Утапливать поршень нельзя ни ударами, ни монтажкой, т.к. при этом можно повредить поршень и манжету внутри. На сервисах пользуются специальными приспособлениями типа малюсенького домкрата-трапеции Мы же пойдём другим, более народным путём: означенный девайс прекрасно заменяется самодельным устройством из болта М10 (5-7 см длиной) и «барашка». Всё это можно купить в любом метизном или даже хозяйственном магазине.

Вот такая получается конструкция. Кроме того, вместо обычного рожкового ключа я использовал накидной, чтобы было удобнее крутить (чтобы ключ при первой же возможности не падал на землю). Барашком следует упирать в суппорт, шляпкой болта во что-нибудь, что упирается в поршень. Я обычно использую или гаечный ключ, или старую (новую) колодку

Единственное на что следует обратить внимание — старайтесь не повредить жестяную крышку поршня. Лучше вообще её снимите.

Крутите болт (барашек неподвижен) — поршень задвигается внутрь

В процессе эту конструкцию необходимо придерживать пальцами, т.к. она то и дело соскальзывает

После того как поршень будет полностью задвинут внутрь, необходимо собрать всё в обратном порядке и проконтролировать, что не осталось лишних деталей

После сборки колеса несколько раз нажмите на педаль тормоза: в первый раз педаль «провалится», это произойдёт из-за того, что суппорт подводит поршень и колодки на свои новые места.

По окончании учтите: колодки стоят новые, не притёртые, эффективность торможения ниже обычного. Сколько времени нужно колодкам, чтобы притереться — вопрос… Но после одного дня езды по городу я уже не замечаю ухудшения торможения: т.е. или уже притёрлись, или уже привык Но скорее — притёрлись.

За рулем

Если принять специфику высокой посадки как должное, за рулем вам наверняка понравится. Спасибо хваткой баранке и широким диапазонам регулировки кресла. В МКП четко включаются передачи, на педалях хорошо выверены усилия. Картину идеальной организации рабочего места несколько портит небольшой диапазон регулировки рулевой колонки по длине. Тем, чей рост превышает 185 см, придется усаживаться, что называется, «по рулю», а не «по педалям». Впрочем, все это мелочи, к которым быстро привыкаешь.

Тем более что эргономика второстепенных органов управления проработана практически идеально. Все кнопки и регуляторы расположены на привычных местах и логично работают. Только если придираться, можно заметить, что полностью автоматический режим есть лишь у одного электростеклоподъемника, на машине с кондиционером великоваты усилия на ручках регулировки интенсивности и распределения воздушных потоков, а простейший фильтр салона не очень эффективно защищает от поступления загрязненного воздуха.

Заметьте, что в зависимости от комплектации у «Короллы» отныне две разные приборные панели. Первые пять версий подразумевают центральное расположение спидометра и вписанный в его окружность небольшой экран бортового компьютера. Несмотря на скромные размеры, последний вполне нагляден. У топовой же комплектации крупный экран с голубой подсветкой разместился по центру, а приборы скомпонованы по фольксвагеновскому принципу, который подразумевает равноправие спидометра и тахометра.

Toyota Corolla Руководство по ремонту

Прочие материалы:

Цепь источника питания ЭБУ Описание схемы Эта схема обеспечивает питание для управления tvip ecu. Схема подключения Порядок осмотра 1 Проверить предохранитель (ecub) Снимите предохранитель с панели приборов j / b. проверьте целостность предохранителя. Стандарт: преемственность 2 Проверьте tvip ecu Отключите …

Процедура проверки Совет: начните проверку с шага 1 в случае использования портативного тестера и запустите из шага 2, если нет с помощью портативного тестера.1 Считайте значение портативного тестера (датчик контроля заноса) Убедитесь, что нет разницы между значением скорости, выводимым из датчик скорости вытесн …

Процедура проверки 1 Проверьте разъем ЭБУ системы противоскольжения (напряжение на клемме + BS) Отсоедините разъем ЭБУ системы противоскольжения. измерить напряжение между клеммами + bs (2) и gnd (1, 23) бокового разъема жгута проводов ЭБУ системы противоскольжения. Напряжение: 10 14 В 2 Подтвердите dtc Проверьте файл dtc.ОК : п …