Разборка и сборка механической коробки передач hyundai

Двигатели

Бензиновые моторы Hyundai Santa Fe II очень надежны и не доставляют хлопот владельцам. На V6 2,7 л после 100 000 км иногда сдаются «катушки зажигания» (800-1100 рублей за штуку). Катализаторы ходят более 150-200 тыс. км. На этом же пробеге начинает подтекать радиатор. Медленную утечку можно и не заметить, здесь необходимо внимательно следить за уровнем охлаждающей жидкости в бачке. Из-за особенности конструкции бачка на дне всегда остается небольшое количество антифриза, даже когда в системе жидкости уже почти нет. В результате – перегрев – деформация – замена двигателя.

Hyundai Santa Fe F/L (2010-2012 гг.)

Дизельные моторы требуют к себе более пристального внимания. Проблемы чаще начинаются после заправки некачественной соляркой. Ресурс форсунок более 100-150 тыс.км. Стоимость новых форсунок колеблется в больших пределах от 6-12 до 18-20 тыс. рублей. При пробеге более 100-150 тыс. км владельцы дизельных Санта Фе New начинают замечать небольшой стук. Одна из причин – износ муфты ТНВД. Чуть реже виной тому становится ролик натяжителя приводного ремня. На дизельных Santa Fe F/L владельцы так же отмечают посторонние звуки, чаще в холодное время года. Это стрекочет регулятора давления топлива.

Одна из причин затрудненного запуска с приходов холодов после 100-120 тыс. км – свечи накала. При более длительном использовании свечей нередки случаи прикипания свечей и их обламывание при попытке заменить. Для извлечения «обломыша» придется снимать головку блока.

Примерно к 100-150 тыс. км может начать подклинивать шток вакуумного регулятора положения лопаток в турбине. Один из предупредительных признаков – слетающий патрубок наддува на входе в интеркулер из-за передува турбины. Сам турбонагнетатель живуч, но при пробеге более 150-180 тыс. км нет-нет, да и начинает «гнать масло». Стоимость нового – около 50 тыс. рублей. При пробеге более 150-200 тыс. км встречается пробой прокладки головки блока цилиндров.

Как понять работает ли полный привод

Для определения неисправности полного привода на вашем Hyundai Santa Fe Вам потребуется полностью поднять одну сторону, одним мощным или двумя домкратами попроще (штатный не рекомендуем использовать без специальных козелков) автомобиля с отрывом от земли переднего и заднего колеса, при этом не забывайте установить противооткатные упоры на противоположной стороне в количестве двух штук или использовать подручные средства и устанавливать автомобиль на ровной поверхности.

Подняли автомобиль, соблюдая все рекомендации и соблюдая технику безопасности? Заводим двигатель и переводим рычаг селектора в режим «драйв» или включаем передачу на механической трансмиссии, смотрим под днище автомобиля.

Если карданный вал крутится, а задние колеса неподвижны, то у вас скорей всего пришла в неисправность муфта включения заднего моста. Карданный вал не крутится, значит у вас существует проблема в шлицевой части.

Услуга автосервиса Oem-zap.su: Ремонт Hyundai Santa Fe

И снова виной всему полный привод — муфта

Очередным слабым местом полного привода оказалась электромагнитная муфта Dynamax, подключающая заднюю ось. Она не любит неудачных нажатий педали газа в пол на нестабильных дорожных покрытиях. Если, предположим, под передними колесами оказался лед, а под задними еще пока асфальт, вы почувствуете резкий щелчок.

Поначалу может сложиться впечатление, что это просто грубо сработал полный привод. А на самом деле, это резко сработала муфта корзины фрикционов. От такого рывка ее оторвало от вала, и полный привод будет функционировать еще не скоро.

На приборной панели не засветится никаких лампочек, а вы можете даже и не догадаться, в чем дело. А о проблеме узнаете, когда полный привод будет нужен как никогда.

Сломанный узел придется либо заваривать в специализированном сервисе, либо менять на новый — а это недешевое удовольствие. Да и весь ремонт — до следующего неудачного нажатия педали газа при подключаемом полном приводе.

Механическая коробка передач Хендай Санта Фэ

3.2.1 Механическая коробка передач Технические операции на автомобиле Снятие и установка механической коробки передач Разборка и сборка механической коробки передач Проверка, разборка и сборка входного вала Проверка, разборка и сборка выходного вала Снятие, проверка и сборка механизма переключения передач МКПП Провер.

3.2.2 Технические операции на автомобиле Проверка уровня масла в коробке передач Проверьте коробку передач на отсутствие утечек масла. Проверьте уровень масла в коробке передач, сняв ведомую шестерню привода спидометра. Если масло загрязнено, то необходимо слить масло и залить новое масло. Снимите ведомую шестерню привода спидомет.

3.2.3 Снятие и установка механической коробки передач Снятие Отсоедините провод от отрицательной клеммы (–) аккумуляторной батареи. Снимите воздуховод воздушного фильтра. Снимите воздушный фильтр в сборе и впускной воздуховод двигателя. Отсоедините разъем выключателя фонарей заднего хода. Отсоедините трубки гидропривода сцепления и их фи.

3.2.4 Разборка и сборка механической коробки передач Рис. 3.8 . Компоненты механической коробки передач: 1 – задняя крышка; 2 – контргайка; 3 – стопорное кольцо; 4 – картер коробки передач; 5 – пробка фиксатора, пружина и шарик; 6 – вал промежуточной шестерни заднего хода; 7 – промежуточная шестерня заднего хода; 8 – вилка включения зад.

3.2.6 Проверка, разборка и сборка выходного вала Рис. 3.36 . Выходной вал: 1 – распорная втулка; 2 – стопорное кольцо; 3 – промежуточная шестерня пятой передачи; 4 – промежуточная шестерня четвертой передачи; 5 – промежуточная шестерня третьей передачи; 6 – промежуточная шестерня второй передачи; 7 – игольчатый подшипник; 8 – распор.

3.2.7 Снятие, проверка и сборка механизма переключения передач МКПП Рис. 3.43 . Компоненты механизма переключения передач Снятие Снимите напольную консоль в сборе (см. соответствующий раздел в главе BD – «Кузов»). Снимите шплинты и фиксаторы тросов управления КПП со стороны рычага переключения передач. Снимите рычаг переключения пере.

3.2.8 Проверка и сборка рычага переключения передач Рис. 3.45 . Рычаг переключения передач Проверка Проверьте втулки на отсутствие износа или повреждений. Проверьте возвратную пружину рычага на отсутствие износа, повреждений или ухудшения технического состояния. Сборка Нанесите универсальную консистентную смазку на.

3.2.9 Проверка уровня масла в раздаточной коробке Проверьте уровень масла в раздаточной коробке, отвернув заливную пробку. Если масло загрязнено, то необходимо слить масло и залить новое масло. Рис. 3.46 . Заливная пробка раздаточной коробки С автомобиля, установленного на ровной горизонтальной площадке снимите заливную п.

3.2.10 Замена масла в раздаточной коробке Рекомендуемое трансмиссионное масло SHELL SPIRAX AX (GL-5 по классификации API, вязкостью SAE80W-90). На автомобиле, установленном на ровной горизонтальной поверхности, отверните сливную пробку и слейте масло из раздаточной коробки. Рис. 3.47 . Сливная пробка раздаточной коробк.

3.2.11 Раздаточная коробка в сборе Рис. 3.48 . Внешний вид раздаточной коробки Снятие Закрепите двигатель на специальном приспособлении (траверса 09200-38001) за кронштейны крепления (если необходимо). Снимите раздаточную коробку и подрамник. Поднимите автомобиль и снимите колеса. Снимите передний г.

Причины возникновения неисправности

Отчего же возникает такая неисправность шлицевого соединения?

Во-первых, заводской просчет в выборе металла и его обработки чашки дифференциала и вала «раздатки». Также в материале сальника правого привода, через который влага и грязь попадает в шлицевое соединение. Правда, скептики уверены, что для того, чтобы туда попала влага нужно топить автомобиль в лужах по пояс, но они ошибаются или просто заблуждаются.
Во-вторых, отсутствие достаточного количества смазки в шлицевом соединении даже на новых автомобилях, из-за чего влага вместо того, чтобы отталкивалась, проникает во все полости и вызывает процесс окисления металла (ржавчину) послабляя шлицевое соединение, которое в итоге просто на просто срезается и карданный вал перестает крутиться.

Ремонт МКПП, небольшие хитрости

Всех приветствую ! Постараюсь что-бы этот пост был максимально полезен для тех, кто решится на ремонт коробки в гараже своими руками . Перед ремонтом задавал вопросы людям и читал мануалы, стоящей информации просто кот наплакал, в основном только порядок разбора, а как это сделать и чем, конкретики ноль . Итак снимаем торцевую крышку на коробке и видим первую засаду, вот эта гайка прокручивается вместе с валом —-

Спрашивал у наших гуру занимающихся ремонтом, ответ — срывать пневмогайковертом ( где-ж его в гараже… )) Надел на шлицы вала старый диск сцепления, за который и держал когда гайку срывал ( головка на 41 ) . Не удобно, хорошо что открутилась чудом, но ведь нужно будет еще и собирать, закручивать . Для этого делаем простую приспособу из старого диска сцепления — Вырезаем центральную часть со шлицами и привариваем к нему кусок трубы с гайкой на другом конце —

Такой ключ прошел испытание на ура . ( Кому понадобится дам на прокат )) Следующая засада с задним подшипником первичного вала КВС BR2870D размер у него 28x70x20, редкий размер и найти его еще та проблема, причем и цена в 1800 + руб, можно взять оригинальный из каталога 43223-3A040 пишет что диаметр 46 мм . и цена в 1922 руб Короче Х.З. )) Нашел случайно —- KBC Подшипник КПП для КИА CARNIVAL 0K55217190A — 477 рублей всего . Это именно тот подшипник фирмы КВС что и ставится на наши машины, только артикул другой, ( называется как продать подшипник в трое дороже, если он для Санта Фе )) —

Так вот про следующую засаду )) Снять подшипник можно только каким-то спец съемником . Он должен быть двухлапым и с очень тонкими захватами, при этом очень прочным, подшипник сидит капитально а зазор для снятия маленький …——

Я честно облазил кучу магазинов с инструментами и все безуспешно . Решил в итоге, что буду резать его болгаркой . Для этого обмотал коробку пленкой —

Затем укутал мокрой тряпкой, что бы не загорелось и абразив прилипал . Потом набиваем подшипник тряпками, между шариков, что-бы не крутился, ( иначе крутнется и разлетится диск на болгарке ) . Режем вот так —

Сначала внешнюю обойму, потом внутренюю (нужно не дорезать до конца, оставить миллиметр — полтора и сколоть острым зубилом, что-бы не повредить кольца под подшипником ) Внутреннюю стачиваем, и когда останется совсем немного она, как правило, лопается от натяга, если нет, то помогаем зубильцем . Дальше разбираем по порядку описанному в нете .Раскладывать по порядку, фотографировать и записывать . Засада может быть с втулкой на валу, у одних она снимается с молотка, у других как у моего друга Сереги ( santiche ) пришлось резать, да-же нагрев газом не помог . Что еще из особенностей, когда будете набивать задний подшипник ( тот который резали ) то обязательно подложить брусок в колокол, уперев в вал . Иначе разобьете передний . Передний набивается на снятом валу, с ним будет просто. ( набивать трубкой уперев во внутреннюю обойму) Очень много времени потратил на то что-бы располовинить коробку, бить по выпирающим ушам бессмысленно, уши отвалятся )) Загонял остро отточенные пластины по шву, накладывал одну на одну, увеличивая их толщину —

не растеряйте установочные кольца подшипника, как откроете . Думаю из гемора это все )) Отдельное спасибо за консультации Косте kostyaNNiz . Да еще, клеил коробку на герметик Перматекс, написано спец для МКПП, для меня загадка почему он именно для МКПП и в чем отличия ( может кто знает скажите ) Скорее всего маркетинговая брехня . Вот такой —

На этом у меня приключения не закончились )) Отмылся я значит и пошел домой . Мысленно в голове прокручивая что да как делал, и тут до меня доходит что верхнюю гайку ( которую геморно откручивать ) я то и не зашплинтовал . Бегом назад в гараж, пока герметик не высох . Хорошо что далеко не ушел )) . Надеюсь что пост кому — нибудь пригодится, все-же теория это одно, а практические решения это другое .