Ресурс двигателя форд фьюжн 1.4, 1.6, 2.5

Автоматическое закрытие замков

Суть функции в том, что после начал движение замки на дверях автоматически закрываются, что исключает их случайное открытие.

Во многих машинах такая опция уже предусмотрена с завода, но в некоторых Форд Фокус 2 ее нет.

Для активации сделайте следующие шаги:

1. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
2. Трижды откройте и закройте дверцы с помощью кнопки.
3. Отключите зажигание.
4. Снова трижды откройте и закройте двери таким же способом.
5. Включите зажигание и дождитесь появления короткого сигнала.
6. Откройте и закройте двери. Появление длинного звука свидетельствует о правильности выполнения работы.
7. Отключите зажигание.

После этого попробуйте проехаться на машине и убедитесь, что замки автоматически закрываются.

Такая опция особенно полезна при поездке с детьми на заднем сидении, которые могут играться и случайно открыть двери.

Как снять руль

Весь процесс демонтажа рулевого колеса на FF2 заключается в следующих этапах:

Мы уже обесточили машину, но нужно окутать минусовую клемму в тряпку, чтобы она не вернулась к аккумулятору;
Устанавливаем колеса прямо, чтобы в дальнейшей работе не была нарушена центрация и регулировка руля Форд Фокус 2;
Убираем пластиковый элемент, просто потянув его в свою сторону. Далее нажимаем на боковины, удаляя и другую пластмассовую накладку-кожух. Данные компоненты декора имеют между собой объединяющую проставку из кожзама;
Прокручиваем рулевое колесо так, чтобы получить доступ к двум саморезам под TORX-ключ, выкручиваем их

Далее нажимаем на клипсы с четырех сторон и аккуратно вынимаем подушку безопасности с ее крышкой;
Отсоединяем разъемы питания клаксона и Airbag;
Воспользовавшись головкой на 24, выкручиваем саморез, удерживающий руль;
Перед демонтажем рулевого колеса стоит сделать пометки, чтобы при возвращении изделия на место не перепутать стороны;
Осторожно вытягиваем руль на себя, высвобождая провода, а затем полностью достаем узел.

Итак, рулевое колесо снято. Вам остается произвести требуемые работы и выполнить монтаж изделия на место в обратной последовательности.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

1. Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
2. Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
3. Запустите мотор.
4. Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
5. Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите  соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

• Руль стал легче и «острее».
• Стуки и шумы прекратились.
• Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
• Рейка не течет.
• Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Оплётка со строчками по краям

Это наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный тип оплё­ток со шну­ров­кой. Раз­ный дизайн шва мож­но созда­вать, по-раз­но­му пере­пле­тая нить меж­ду стеж­ка­ми. Мож­но про­де­вать нить под каж­дым стеж­ком или про­пус­кать 1–2 стеж­ка. Мож­но про­пус­кать стеж­ки попе­ре­мен­но то с одной, то с дру­гой сто­ро­ны. Несколь­ко швов для такой оплёт­ки мы рас­смот­рим немно­го ниже. Вот несколь­ко момен­тов, кото­рые сле­ду­ет учесть при пере­тяж­ки оплёт­ки.

• Во-пер­вых, нуж­но очи­стить руль от загряз­не­ний.
• Если руле­вое коле­со повре­жде­но, то мел­кие неров­но­сти мож­но почи­нить, обер­нув повре­жде­ние лип­кой лен­той, тем самым выров­нять поверх­ность и толь­ко потом начать уста­нав­ли­вать оплёт­ку.
• Натя­ни­те оплёт­ку со всех сто­рон руля.
• Шну­ров­ка может занять несколь­ко часов. Дли­тель­ность шну­ров­ки зави­сит от типа выбран­ной строч­ки. Нуж­но после каж­до­го стеж­ка плот­но натя­ги­вать нить, что­бы края оплёт­ки схо­ди­лись.
• Шну­ро­вать начи­най­те с обрат­ной сто­ро­ны у края спи­цы. Про­де­вай­те иглу с нитью через отвер­стие име­ю­ще­го­ся стеж­ка. Таким обра­зом, узе­лок нити оста­нет­ся под оплёт­кой.
• Затя­ги­вай­те нити толь­ко тогда, когда оплёт­ка на месте, ина­че будет слож­но рас­пус­кать нить обрат­но.
• Оплёт­ку мож­но при­кле­ить в рай­оне спиц. Исполь­зуй­те клей для обив­ки. Совре­мен­ный клей дела­ют на вод­ной осно­ве. Он не ток­сич­ный и лег­ко смы­ва­ет­ся.

Зиг­за­го­об­раз­ный шов

Про­стой зиг­за­го­об­раз­ный шов для соеди­не­ния кра­ёв оплёт­ки с про­ши­ты­ми строч­ка­ми.

Это самый про­стой шов. Игла с нитью про­де­ва­ет­ся под каж­дым стеж­ком про­ши­тых по кра­ям оплёт­ки стро­чек (или, при стеж­ках малень­ко­го раз­ме­ра, про­пус­ка­ет­ся каж­дый раз рав­ное коли­че­ство стеж­ков). Игла на каж­дом эта­пе меня­ет направ­ле­ние (стеж­ки про­де­ва­ют­ся пооче­рёд­но то с одно­го, то с дру­го­го края оплёт­ки).

Шести­уголь­ный шов

Шести­уголь­ный шов. При­ме­ня­ет­ся для соеди­не­ния кра­ёв оплёт­ки с про­ши­ты­ми строч­ка­ми.

Назы­ва­ет­ся так из-за сход­ства отдель­ных сег­мен­тов шва с шести­уголь­ни­ком. Дела­ет­ся сле­ду­ю­щим обра­зом: игла с нитью про­де­ва­ет­ся под парал­лель­ны­ми стеж­ка­ми, рас­по­ло­жен­ны­ми на раз­ных кра­ях оплёт­ки, про­пус­ка­ет­ся два парал­лель­ных стеж­ка, после чего сно­ва соеди­ня­ют­ся два парал­лель­ных стеж­ка (или боль­ше, если стеж­ки малень­ко­го раз­ме­ра), начи­ная с того же края, что и преды­ду­щие. Полу­ча­ет­ся шести­уголь­ник с полос­кой наис­ко­сок.

Пяти­уголь­ный шов

Игла с нитью про­де­ва­ет­ся сна­ча­ла в один сте­жок, потом про­пус­ка­ет­ся один про­ти­во­по­лож­ный сте­жок (или боль­ше, если стеж­ки малень­ко­го раз­ме­ра) и нить про­хо­дит в сле­ду­ю­щий сте­жок с обрат­ной сто­ро­ны. То есть, сши­ва­ние осу­ществ­ля­ет­ся через один сте­жок. Полу­ча­ют­ся сег­мен­ты шва пяти­уголь­ной фор­мы.

Про­цесс сши­ва­ния оплёт­ки пяти­уголь­ным швом, так­же извест­ным как евро­шов, так как мно­гие евро­пей­ский авто про­из­во­ди­те­ли при­ме­ня­ют его.

Ром­бо­вид­ный шов

Ром­бо­вид­ный шов. При­ме­ня­ет­ся для соеди­не­ния кра­ёв оплёт­ки с про­ши­ты­ми строч­ка­ми. Жёл­тые нити — строч­ки, про­ши­тые по краю машин­кой, синяя нить — руч­ной соеди­ни­тель­ный шов.

Игла с нитью про­де­ва­ет­ся в каж­дый сте­жок про­ши­тых по кра­ям оплёт­ки стро­чек. В отли­чие от само­го про­сто­го шва (пока­зан­но­го пер­вым в этой ста­тье), игла с нитью все­гда про­де­ва­ет­ся в одном направ­ле­нии. То есть нить про­хо­дит через два про­ти­во­по­лож­ных стеж­ка, потом про­хо­дит через сле­ду­ю­щие два про­ти­во­по­лож­ных стеж­ка, захо­дя с той же сто­ро­ны, что и в преды­ду­щем шаге. Полу­ча­ют­ся сег­мен­ты шва в виде ром­ба с попе­реч­ной лини­ей.

Снятие и установка обивки передней двери

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, ключ TORX T40.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите блок управления наружными зеркалами (см. «Замена блока управления наружными зеркалами»).

4. Подденьте отверткой декоративную накладку ручки двери…

5. …и, преодолевая сопротивление пластмассовых фиксаторов…

6. …снимите накладку.

7. Нажмите на фиксаторы колодок жгутов проводов кнопок управления стеклоподъемниками…

8. …и отсоедините колодки от выводов кнопок.

9. Выверните два винта крепления ручки двери…

10. …и снимите ручку.

11. Преодолевая сопротивление пластмассовых держателей, снимите обивку двери.

Так расположены пластмассовые держатели обивки двери.

В случае повреждения держателей замените их новыми.

12. Установите обивку передней двери в порядке, обратном снятию.

Создаем шаблон

Чтобы обтяжка руля кожей своими руками получилась качественной, нужно начать работу с изготовления выкройки. Шаблон можно создать из скотча и пленки. Снимаем рулевое колесо (не забудьте демонтировать сигнальную крышку), далее откручиваем гайку крепления, соединяющую рулевое устройство с валом. Снимая руль, нужно раскачивать его в разные стороны. Далее делаем макет руля из малярного скотча и пищевой пленки, а затем и шаблон. Делается это так:

1. Руль обматывается пленкой.
2. Сверху клеится малярный скотч.
3. Места, где будут швы, помечаются карандашом или маркером.
4. Аккуратно по линиям вырезаем скотч. В результате перед вами должно лежать четыре элемента: три крестообразных и один прямоугольный.
5. Разворачиваем все детали для заготовки и номеруем их.
6. Далее выкладываем их на плотную бумагу (картон) и изготавливаем лекала такой же формы, которые будут использоваться при выкройке.

Инструкция по снятию ГЦС Ford Fusion

1. Прежде чем приступить к демонтажу главного цилиндра сцепления Ford Fusion, необходимо снять аккумуляторную батарею и его крепление.

После этого имеем доступ к штекеру, который необходимо снять, предварительно открутив болт (1)

Плоской отверткой подковырнув, снимаем вторую часть штекера с кронштейна.

Далее необходимо снять быстросъемные штуцера, но для этого нужно в салоне открутить крепления ГЦС к блоку педали сцепления. На фото отмечены нужные болты и саморезы.

Теперь очередь разъемов в пределах педального узла, их все необходимо аккуратно отсоединить.

Смотрим на колодку клеммы, на фото отмечены шурупы, которые необходимо открутить.

Сняв колодку, получаем доступ к педальному узлу, который необходимо демонтировать, открутив 6 гаек его крепления, после чего оставляем его висеть на штоке педали тормоза.

Теперь можно снять нужный нам главный цилиндр сцепления Ford Fusion. На фото снятый цилиндр с отломанным штоком и новый ГЦС.

Далее снимаем быстросъемные штуцера, о которых говорилось ранее. Для этого подеваем фиксаторы и длинной отверткой отводим шланги вправо, после чего штуцера легко выходят. Данную процедуру лучше делать со стороны капота.
Устанавливаем новый главный цилиндр сцепления Форд Фьюжен в обратном порядке, однако установка его намного сложнее, чем демонтаж, так как много операций приходится проделывать вслепую.
Также проблемы могут возникнуть при установке возвратной пружины ГЦС. Рекомендуется перед установкой один конец пружины одеть еще на снятом цилиндре привода сцепления Форд.
Так выглядит пружина, которую нужно зацепить за крючок.

Теперь чтобы надеть пружину необходимо примотать к ее концу крепкую металлическую проволоку и перекинуть через кронштейн. Теперь одной рукой тянем и натягиваем с помощью проволоки пружину, а второй направляем ее в нужное нам место.

После полной установки всех ранее снятых элементов, необходимо прокачать систему. Для этого на КПП снизу находится специальный клапан для прокачки гидравлической системы привода сцепления Ford Fusion. Откручиваем пластиковый колпачок и стравливаем понемногу жидкость, откручивая клапан. Достаточно слить грамм сто тормозухи, при этом следите, чтобы в бачке был уровень.

При подготовке публикации о том, как самостоятельность снять главный цилиндр сцепления на автомобиле Ford Fusion были использованы материалы с сайта fusionclub.ru

Возможные проблемы с АКПП на моделях «Форд-Фокус»

АКПП у «Форда-Фокуса-1», имеющего двигатель 2.0 л, по мнению автовладельцев, довольно надежная. Однако такой автомобиль не предназначен для буксировки другого, так как после этой манипуляции существует риск отправиться в автосервис для ремонта АКПП и замены фрикционных дисков.

Если трансмиссия работает с посторонними шумами, периодически наблюдается вибрация, это значит, что коробка-автомат Ford Focus 1 требует ремонта. В случае неполадок в гидроблоке во время переключения передач ощущаются толчки, которые со временем усиливаются.

Наиболее часто встречающаяся неисправность у моделей «Форд-Фокус» – пропадают 3 и 4 передача. В большинстве случаев данная неполадка появляется после пробега первых 100 тыс.км. Обследуйте муфту. Когда она выходит из строя, сгорают фрикционы. В этом случае нужно заменить муфту. При поломке гидротрансформатора на «Форде-Фокусе-2» необходим капитальный ремонт АКПП.

Рекомендуется проконтролировать качество жидкости в АКПП и тормозную цепь, если во время ускорения или торможения происходит потеря управления или возникают толчки.

Необходимы диагностика и ремонт АКПП Ford Focus, если:

• изношены стальные диски;
• пришла в негодность тормозная лента;
• сгорели фрикционы;
• нужно отрегулировать тросик.

Фрикционы могут выгорать по причине дефицита масла в АКПП. Важным симптомом, говорящим о данной неисправности, являются «пинки» (рывки, толчки, удары) коробки передач. Следовательно, требуется добавить масло в АКПП.

Перепады температуры могут существенно повлиять на блок управления АКПП «Форда-Фокуса-2», вплоть до того, что он выйдет из строя. Сильно перегретый двигатель оказывает негативное воздействие на резиновые манжеты, а также на уплотнительные кольца. Для устранения рывков во время переключения передачи с первой на вторую необходимо заменить тормозную ленту и упорный болт, который расположен под корпусом воздушного фильтра. У болта есть маркировка, помогающая определить, какая именно деталь нужна.

Надо сказать, что эта коробка обладает большей надежностью, чем предыдущие модели, потому что производитель усовершенствовал КПП, проведя тщательный анализ часто встречающихся проблем в ранее выпускаемых коробках передач. Однако 6-ступенчатая трансмиссия «Форда-Фокуса» имеет свои недочеты.

Рекомендуем

Наиболее распространенным дефектом является износ корпуса КПП. Конкретно – изнашивается посадочное место подшипника дифференциала. Там, где расположена эта деталь, видно, что металл корпуса выработан. Поэтому фиксация подшипника слабеет, что ведет к его вибрации и разрушению.

Бывает, что фрагменты рассыпанного подшипника становятся причиной поломки других деталей АКПП. Кардинально решить проблему можно, заменив корпус коробки. При незначительной выработке просто устанавливают специальную накладку на посадочное место.

Коробка 6F35 и ее прототип 6T30/6T40 имеют аналогичные соленоиды, являющиеся, как и раньше, уязвимым местом данного узла. Металлические отходы в виде стружки забивают электромеханические клапаны. Поэтому, если вовремя не поменять масло, механизм может преждевременно выйти из строя. Кроме того, на срок службы детали влияет агрессивная манера езды. Иногда соленоиды восстанавливают, но при сложных ситуациях их меняют на новые.

Если нет каких-либо неполадок по механической части, то, скорее всего, имеют место проблемы с прошивкой. В этом случае АКПП начинает «пинаться» и дергаться, особенно в режиме Drive. Впрочем, решить вопрос довольно просто – надо перепрошить коробку-автомат у официального дилера.

Бензонасос

Бензонасос на Ford Focus тоже очень недолговечный, вызывает хлопоты у многих владельцев. Первые признаки начинающихся проблем с бензонасосом, это рывки при интенсивном разгоне, также плохой запуск в жару при небольшом количестве топлива в баке.

В первую очередь в бензонасосе засоряются оба фильтра: расположенная на топливозаборнике сетка грубой очистки и находящийся внутри фильтр тонкой очистки. Разумеется, оба оригинальных фильтра идут в сборе с бензонасосом, но в продаже давно появились заменители, которые можно имплантировать вместо старых загрязненных. Но это имеет смысл делать тогда, когда моторчик бензонасоса еще жив. В большинстве случаев бензонасос приходится менять в сборе. Хороший неоригинальный заменитель обойдется в $170. Исправный насос подает топливо под давлением в 4 бара.

Для замены бензонасоса на Focus нужно снимать бензобак. Но есть и другое решение: это вырезание люка в кузове под задним сиденьем. Дело в том, что производитель просто не предусмотрел штатного люка для доступа к бензонасосу.

Выбрать и купить бензонасос для двигателя Ford вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей .

Ресурс силового агрегата на 2.5 литра

Об этом силовом агрегате стоит поговорить отдельно. Комплектовать Ford Fusion установкой Duratec 2.5 I4 начали в 2012 году. Первая версия установки появилась еще в 1996 году: это была V-образная 24-клапанная «шестерка». Основные элементы двигателя также изготовлены из алюминия. Отличительная особенность – наличие турбины. Блок цилиндров состоит из трех частей: масляный катер, секция картера и непосредственно сам блок. Чугунные гильзы восприимчивы к капитальному ремонту, устойчивей в отношении различных неблагоприятных факторов. В качестве привода также выступает довольно надежный ремень ГРМ. В среднем его ресурс составляет 100 тысяч километров.

Ресурс установки составляет 300 000 километров. Пока что на дорогах нет экземпляров Ford Fusion с мотором Duratec 2.5 I4, прошедшим такой километраж. Но, если взглянуть на историю двигателя, посмотреть, на какие модели он раньше устанавливался, то можно прийти к соответствующему выводу. Нареканий автовладельцев к качеству сборки мотора нет. Также в редких случаях владельцы сетуют на заводской брак или какие-либо «хронические» болезни двигателя. Основная слабость Duratec 2.5 I4 заключается в восприимчивости качества заправляемого топлива. Несмотря на то, что бензиновым установкам свойственна устойчивость в отношении топлива низкого качества, владельцам Форд Фьюжн с движком на 2.5 литра следует серьёзней относиться к выбору поставщика горючего.

Ford Fusion Fiesta manual

Ford Fusion Fiesta Снятие и установка рулевой колонки

Вам потребуются: ключи «на 10», TORX Т20, торцовая головка «на 13». 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Снимите рулевое колесо (см. Снятие и установка рулевого колеса), предварительно установив его в положение, соответствующее прямолинейному движению.

3. Снимите кожух рулевой колонки.

5. Снимите нижнюю накладку панели приборов (см. Снятие и установка панели приборов).

6. Отожмите фиксатор…

7. …и отсоедините колодку от спирального провода подушки безопасности.

8. Выверните винт…

9. …отожмите фиксаторы…

10. …и снимите спиральный провод подушки безопасности. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание повреждения спирального провода подушки безопасности во время его снятия зафиксируйте спиральный провод от проворачивания в среднем положении, заклеив его малярным скотчем.

11. Отсоедините колодку жгута проводов от транспондера иммобилизатора…

12. …и от контактной группы выключателя зажигания.

13. В салоне автомобиля под панелью приборов выверните болт клеммового соединения рулевого вала с валом рулевого механизма… ПРИМЕЧАНИЕ. Перед разъединением валов пометьте их взаимное расположение.

14. …и разъедините валы.

15. Отверните четыре гайки крепления…

16. …и снимите рулевую колонку. ПРИМЕЧАНИЕ. При замене рулевой колонки снимите выключатель зажигания, см. Снятие и установка выключателя (замка) зажигания. 17. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Источник статьи: http://ford-fusion-fiesta.dv13.ru/rulevoe-upravlenie/snyatie-i-ustanovka-rulevoj-kolonki/

Процедура обтяжки

Снятие руля и старой оплетки

Перед началом работы необходимо снять рулевое колесо, используя руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля. Перед демонтажем отключите аккумулятор! Если в корпусе находится подушка безопасности, то выждите минимум пять минут.

Снимите старую оплетку. Можно просто разрезать по шву.

Создание выкройки и вырезание новой оплетки

Далее необходимо сделать выкройку. Для этого сначала руль аккуратно, ровно, без перепадов по высоте, обматывается пленкой, а затем плотно малярным скотчем. Маркером будущее лекало делится на четыре части и по внутренней части руля делается метка для внутреннего шва.

Перед тем как разрезать, необходимо пронумеровать все детали. Резать строго по линиям!

По обозначенным меткам нужно разрезать малярный скотч и снять его с руля. Получается четыре части лекала. Чтобы их разровнять можно положить сверху груз на несколько часов. Или сделать более плотный шаблон из картона, наложив на него элементы из малярного скотча.

Затем по образцу полученного лекала вырезаются элементы будущей оплетки из кожи, по длине делается припуск 1,5-2 мл. Каждый элемент обязательно маркируется. Не стоит забывать, что от точности выполнения работы на этапе изготовления выкройки зависит конечный результат.

Детали выкройки сшиваются между собой с помощью швейной машинки или иголки с нитью. Нужно отступать от края на 2-3 мм, иначе материал порвется при натяжении. Все части соединяются так, чтобы получилось кольцо. Готовое кольцо прикладывается к рулю. Все должно сидеть точно по размерам. Если оплетка гуляет по рулевому колесу, необходимо ушить ее по шву. Для дополнительной фиксации руль можно смазать клеем или эпоксидной смолой.

Крепления для ручного сшивания оплётки

После этого надо сделать крепления, за которые будет держаться шов, соединяющий края оплетки.

Есть два вида крепления:

• отверстия;
• строчки по краям изделия.

Отверстия по краям оплетки можно сделать вручную, используя шило, или с помощью швейной машинки иголкой без нити с закругленным кончиком.

Количество отверстий должно быть одинаково с обеих сторон, расстояние от края примерно 4 мм, между отверстиями 4-5 мм. Работа достаточно трудоемкая, должно получится порядка 600 отверстий.

Второй способ намного проще – достаточно на швейной машинке сделать строчку по краю оплетки стежком шагом 5-6 мм. Расстояние от края изделия – 4 мм.

Все узелки делаются с внутренней стороны и закрепляются не более, чем на два стежка.

Сшивание оплетки на руле

Вариантов шнуровки оплетки множество. Выбор зависит от типа крепления и личной фантазии. Самый простой – зашнуровать как кроссовки, продевая прочную нить в подготовленные крепления. Начинать следует снизу и двигаться против часовой стрелки, тщательно расправляя складки и хорошо натягивая материал.

По окончании обшивки все нитки стоит спрятать под кожу, узелки проклеить клеем и пройтись феном по всей длине рулевого колеса, чтобы кожа лучше прилегла к рулю. Все швы можно промазать специальным клеем для кожи. Это предотвратит их распарывание.

Применение АКПП на автомобилях Ford Focus 2

На Форд Фокус 2 используется четырехступенчатая автоматическая коробка перемены передач 4F27E. Ее разработка была начата в 1997-1998 годах. АКПП рассчитана на установку в паре с силовыми агрегатами объемом от 1.2 до 2.0 литра.

Уникальность коробки проявляется в том, что узел имеет специальную нижнюю крышку. Ее снятие позволяет выполнить ремонт АКПП. При этом демонтаж агрегата с автомобиля не требуется, что значительнее упрощает обслуживание коробки.

Коробки 4F27E имеют несколько модификаций. На Форд Фокус 2, предназначенные для европейского и американского рынков, используются узлы с небольшими отличиями. Это позволяет подстроить конструкцию АКПП под разные условия эксплуатации.

Коробка 4F27E имеет удачную конструкцию и отменные эксплуатационные характеристики. Она применяется не только на Focus 2. АКПП 4F27E встречается помимо машин Форд на транспортных средствах Mazda. На них она именуется моделью FN4A-EL.

Коробка автомат 4F27E получилась надежной и удачной, но в 2004-2005 году был произведен ее полный рестайлинг. В результате сменился блок управления, а ее конструкция стала пятиступенчатой. Новая модель получила название FNR5 и уже долго используется компаниями Ford и Mazda.

Делаем выкройку

Он выполняется из скотча и пленки, которыми нужно обтянуть руль. Но, перед этим нужно снять руль, так как это облегчит выполнение работ.

Первым делом нужно снять крышку с сигнала и открутить крепежную гайку, которая держит рулевое колесо на валу. После этого, расшатывающими движениями в разные стороны снимаем руль со шлицов. Теперь, когда рулевое колесо демонтировано, можно заняться предварительным макетом. Чтобы его создать, необходимо на руль намотать пленку, а поверх нее нанести малярный скотч. Не жалейте материала, наматывайте в несколько слоев.

После того, как весь обод будет покрыт, нужно с помощью маркера сделать отметки в том месте, где будет проходить шов (место соединения частей). Это делается по той причине, что очень сложно сделать чехол цельный, поэтому он будет выполнен из четырех частей. И те места, где части будут соединяться друг с другом, помечаются маркером. Также проводим маркером по внутренней стороне руля. Желательно все линии проводить максимально ровно. Это позволит сделать более ровные оригинальные детали при раскрое. После того, как все линии проведены, макет нужно разрезать канцелярским ножом по этим линиям.

После разрезания должно получиться четыре раздельных элемента. Теперь их нужно разровнять и приложить к картону для создания лекал под выкройку.

После того, как лекала будут готовы, их нужно приложить на основной материал, чтобы изготовить уже окончательный вариант обтяжки

Но, важно помнить, что вырезать нужно не точно в размер, а давать некоторые припуски на каждый край детали и после загибать его. Это нужно для того, чтобы качественно сшить их между собой, и чтобы нитка не порвала кожу во время стягивания

То есть, шов получиться достаточно прочным и кожа не будет рваться при сшивании. К тому же подгибы придают новому рулю более эстетичный вид. Припуски можно давать сразу, во время того, как вы обводите лекало. Также можно сначала обвести, а потом при помощи линейки добавить на каждый край по одному сантиметру. Так вы будете соблюдать равномерное отступление с каждой стороны.

После этого можно проверить, насколько правильно сделан раскрой элементов. Нужно каждую из выкроек приложить на предполагаемое место и посмотреть, как они располагаются: их края должны стыковаться друг с другом. Если оставленный запас слишком большой, то можно края  подрезать. Если все хорошо, вас ничего не смущает, можно приступать к финальному процессу – сшивание частей.

Ford Focus Sedan Ghia “Silver Scorpion” › Logbook › Эпопея со стуком в задней подвеске завершена

День добрый, Уважаемые коллеги!

Данная запись будет о всем известном стуке задней подвеске…Возможно эта информация будет для кого то знакома и знаемая, пишу для тех кто не владеет ею…

Ну что, начнем:Пробег 85000, визит на СТО, замена “косточек” и сайлентблоков передних рычагов…все сделали быстро и качественно — подробности…Результатом был доволен и с довольным рыльцем уехал наслаждаясь тишиной в салоне…

Но радость моя длилась совсем недолго — Пробег 89200 — Подробнее грешил на стабилизаторы, по всяко разному сам хотел проверить они ли это, но как говориться, профессионалу виднее…Визит на СТО к постоянному мастеру и вердикт — Хана стабилизаторам…Но не тут то было дело, говорю ему:-Вовчик, а ну ка пройдись по всей задней части посмотри может еще что нужно будет менять…И! О ФАК повыдавливало резинки, прошли на тот момент 4200 и как оказалось купил я подделку…как отличить здесь все детально описано, не буду повторяться…

Финансовые потоки некоторое время были направлены в другое русло и не было возможности заняться ремонтом…Было много времени чтобы определится с выбором бренда для замены — Задние стабилизаторы Выбрал Swag — 21,5$…Оригинал слишком дорогой, в приделах 100-120$/шт, также рассматривал от мазда 3 — 50$/шт, но остановился на Swag так как был уверен что качество этого производителя себя оправдывает(вывод из своего опыта)

Со стабами определился и настало время выбора костей…Печали после того когда узнал что у меня подделка не было предела…Все варианты по аналогам — сразу отпали…Хотел на все плюнуть и сразу поехать к официалам и взять оригинал, но решил не спешить, а во всем разобраться…Один коллега — Expresident советовал взять оригиналы от ФФ3, якобы они дешевые, но честно говоря забыл я об его совете и случайно наткнулся на тему, где коллега — установил кости от мазда 3( к сожалении не могу найти его и саму запись) Обдумав и взвесив все, реши брать:

Рычаг задней подвески нижний прямой поперечный — Mazda — BBP3-28-500AДалее по фото поймете почему именно остановился на этом варианте…

Нашел чувака который возит запчасти под мазды, поехал посмотрел рычажки(косточки) отстегнул 75 убитых американских енота и погнал забирать стабилизаторы, которые ранее заказал…Мужик предлагал взять от мазды, но я отказался…

Пробег — 90380 приехал на СТО, подняли машинку и начали замену, Вовчик все быстро и качественно сделал, отстегнул злобному карлику(приёмщику) 200грн=25$ сел в машину и был очень рад тишиной работы подвески…

Выводы которые я сделал:1

Нужно обращать внимание на то, не втюхивают ли тебе подделку (для этого есть много тем на форумах) Если уверен что берешь аналог в оригинале и это либо LEMFORDER, либо SWAG то можно брать. 2

Есть детали которые как болячка, очень часто меняются, это я про “Косточки”(нижний поперечный рычаг задней подвески) Так вот — лучше купить оригинал, что в данном случае я и сделал (купил от мазды — он идентичен фокусовскому) и не скупиться, так как аналоги не так уж долго ходят

2. Есть детали которые как болячка, очень часто меняются, это я про “Косточки”(нижний поперечный рычаг задней подвески) Так вот — лучше купить оригинал, что в данном случае я и сделал (купил от мазды — он идентичен фокусовскому) и не скупиться, так как аналоги не так уж долго ходят.

3. То что у нас дороги — полное ГОВНО, при чем в столице(((( не говоря уже и о других городах, и сколько ты бы не ремонтировал своего коня раз в 5000-7000км пробега что нужно будет в 100% случаев менять(((

На этом как говориться ЭПОПЕЯ СО СТУКОМ В ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКЕ ЗАВЕРШЕНА! Всем мира и добра и меньше поломок!

Далее фото отчет по проделанной работе: